Виготовлення демісезонного пальто
Коротка характеристика асортименту матеріалів, що рекомендується така тканина як: Джинс При пошитті пальта крім основної тканини потрібні прокладкові матеріали. В якості прокладкової тканини служить клейова прокладка яка надає щільності виробу, покращує процес носіння. Сучасний одяг — це результат багатовікового досвіду людини, один з її найдавніших винаходів, складова частина матеріальної і… Читати ще >
Виготовлення демісезонного пальто (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Дипломна робота Тема: Виготовлення демісезонного пальто
Зміст дипломної роботи
1. Вибір та обґрунтування роботи
2. Вибір матеріалів та режимів їх обробки
3. Характеристика технологічного процесу та обладнання
4. Розрахунок та побудова конструкції
5. Розкладка лекал
6. Економічна частина
7. Література
Розділ 1. Вибір та обґрунтування роботи
Сучасна мода, як і людське життя, різноманітна. Знайти свій неповторний стиль, форму не просто як і розробити сучасні моделі одягу. А сучасний гарний одяг не можливо спроектувати без урахування принципів Художнього моделювання одягу.
Сучасний одяг — це результат багатовікового досвіду людини, один з її найдавніших винаходів, складова частина матеріальної і духовної культури суспільства. З давніх часів він відігравав важливу роль у житті та побуті людини: захищав від впливу кліматичних умов.
Одяг пройшов довгий і складний шлях розвитку. Перш ніж стати зручним та доцільним за формою, саме форма одягу визначає його естетику, якість та практичні цінності.
Одяг — це виріб або сукупність виробів які призначені для захисту тіла людини від зовнішньої дії та виконують утилітарні та естетичні функції.
Художнє моделювання виробу завжди розпочинається з творчого процесу створення моделі, створення її композиції та готового зразка. У цьому процесі важливими є джерелами художньої ідеї, фантазії, емоційне, сприйняття модельєрами гарної природи, сучасного і культурного життя, матеріальної та духовної скарбниці минулого тощо.
Не випадково французький кутюр'є П'єр Карден, підкреслював, що мода — це спосіб відродження якості окремої особливості в соціальному і моральному аспектах.
Слово «мода» у перекладі з французької означає міра, образ, роль у розвитку і формуванні різних видів одягу.
Мода — це свого роду мікро стиль який розвивається в рамках того або іншого смаку, визнаною більшістю в певному регіоні або суспільного ладу. Має велике значення для розвитку одягу, вона сприяє обновленню одягу вдосконаленням форм і покрою, робить його естетичним і вносить щось нове. Мода відрізняється від стилю тим, що стиль історично обґрунтований і він міняється по історичних етапах, розповсюджується не тільки на одяг, а й на архітектуру, живопис, предмети побуту та інші, а мода, тільки на одяг.
Стиль — у перекладі з грецької Stulys, паличка стрижень для письма — структурна єдність образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Отже стиль характеризується, таким самим напрямком, що й інші види мистецтва даної епохи. У стилі епохи, як і в одязі, завжди відбуваються короткочасні зміни, які прийнято називати модою.
Центром моди був і залишається Париж. Чи мало зробила для розвитку мистецтва костюму ХХ ст.
Габріель Шанель — видатний художник-модельєр для працюючих жінок.
Головними принципами творчості Габріеля Шанель стало спрощення форми одягу. Її повсякденні костюми відрізняються не лише професійною майстерністю, точністю професій, зручністю форми, художнім смаком, простотою і чіткістю ліній. Костюмний Шанель підкреслювали елегантність і демократичність. Типовим було оздоблення країв деталей одягу шнуром, тасьмою кантом.
Досить швидко стиль «Шанель» набув небаченої популярності. Він і сьогодні домінує у багатьох видах одягу. Габріель Шанель створила міжнародний стиль який з моменту його створення вже не виходить з моди. Для моделей одягу Шанель характерною особливістю є нормальна довжина.
Вона не визнавала міні і завжди прагнула щоб лінія плеча знаходилася на своєму місці. Габріель Шанель створила новий тип жіночої краси, який і дійшов до наших днів. Шанель була і є символом французької елегантності.
У 1947 році, відкривши свій будинок моделей, на арену вийшов Крістіан Діор. Його перша колекція моделей називається «Нью-Лук» — новий стиль.
Він створив новий жіночий образ тонку талію, покаті плечі і довгу пишну спідницю, повернувши костюму жіночність, м’якість ліній. До речі, ці елементи притаманні й сучасній моді: Діор у розробці своїх моделей за основу брав статуру людини.
Не аби якого значення надавав він аксесуарам і різним доповненням. Моделі Діора гарні, ручні, функціональні, вишукані.
Всесвітньо відома діяльність українського модельєра Михайла Вороніна, який почав свою кар'єру майстром-закрійником чоловічого одягу. Ним вперше створено «макетно жилетний метод» за яким одяг виготовляли без жодної примірки.
Сьогодні відомий український кутюр'є вдосконалює свій метод, застосовуючи комп’ютерні технології. У своїх моделях важливого значення він надає силуету лініям, кольору: чорному, темно-бордовому, темно зеленому.
Творчість М. Вороніна визнана міжнародною модою. Він — володар найпрестижніших нагород: «Золотий наперсток» (Париж), «Чарівна голка» (Київ) тощо. Новий напрямок його діяльності - моделювання і виготовлення ділового одягу для жінок.
Свій внесок у розвиток моди зробили і російські модельєри — Н. Ломанова, О. Естер, В. Мухіна, В. Зайцев, які формували принцип моделювання костюму.
Опис зовнішнього вигляду
Тканини і аксесуари в залежності від вигляду і форми володіють своїм характером не кожен вид тканин, не кожен узор і не всі прикраси однаково підходять до плаття. Тому потрібно підтримувати в усьому гармонію і стриманість.
Даною моделлю є пальто жіноче демісезонне приталеного силуету, пілочка з рельєфами від лінії пройми і прорізною кишенею з клапаном. Спинка з середнім швом і рельєфами. Комір піджачного типу, застібка центральна на ґудзики. Рукав вишивний, двомовний, прямий.
Розділ 2. Вибір матеріалів та режимів їх обробки
Ознаки сезону осінь-зима 2005;2006 року сучасні тканини активно використовують золотисто-бежевий, світло-коричневий і шоколадний.
В набивних малюнках, твідах і строкато тканих мазків, переважають класичні структури і обробка. Повертаються цупкі відносно важкі і дуже формо стійкі тканини необхідно для створення об'ємних виробів або складної форми, для оформлення характерні малюнки з двома плечима іноді зовсім не пов’язаними за характером, можливими. Широко представлені двошарові малюнки та вишивка, аплікація, типові мотиви: троянди, абстрактна графіка.
Знання матеріалів, що використовуються в сучасному швейному виробництві, вміння оцінити їхню будову, властивості, асортимент і якість є хорошою основою для розробки матеріалів для виготовлення одягу високої якості.
В умовах та індивідуального швейного виробництва використовують різноманітні матеріали, тканини, трикотажні полотна, натуральні і штучні хутра.
Дубльовані матеріали, натуральні і штучну шкіру, швейні нитки, фурнітуру, клейові та оздоблювальні матеріали.
Для реалізації творчого задуму художнику-модельєру правильно підібрали. Адже тканини є основою форми одягу.
Основні матеріали — це матеріали для виготовлення верхнього одягу. До них відносяться тканини, не ткані матеріали, трикотажні полотна, натуральні і штучні хутра і шкіри.
Перед тим як вибирати тканину треба добре продумати. Не тільки через те що, наш період асортимент тканини дуже різноманітний, а не через те що не кожна тканина підходить за фактурою, кольором, призначенням. Ці поради допоможуть вам зрозуміти загальні закономірності поєднання кольорів малюнка з особливостями фігури, кольором волосся, очей та шкіри.
Коротка характеристика асортименту матеріалів, що рекомендується така тканина як: Джинс При пошитті пальта крім основної тканини потрібні прокладкові матеріали. В якості прокладкової тканини служить клейова прокладка яка надає щільності виробу, покращує процес носіння.
Таблиця 2.1.
Характеристика матеріалів
№ п/п | Назва матеріалів | Артикул | Ширина т-ни у м. | Ціна | Зразок | |
1. | Джинс | 1,50 | ||||
2. | Клеєва | 3,50 | ||||
3. | Підкладка | 1,50 | 21,60 | |||
4. | Клітка | 1,50 | ||||
5. | Клейва | 3,50 | ||||
6. | Підкладка | 1,50 | 21,60 | |||
Характеристика режимів обробки тканині
№ п/п | Назва тканини | t BTO | Час витримки (с) | Зволоження | |
1. | Джинс | 140−160 | 10−30 | ||
2. | Клейова | 150−180 | 20−90 | ||
3. | Підкладка | 130−150 | 5−10 | ||
4. | Клітка | 10−15 | 15−20 | ||
5. | Клейова | 150−180 | 20−90 | ||
6. | Підкладка | 130−150 | 5−10 | ||
Розділ 3. Характеристика технологічного процесу та обладнання
Таблиця 3.1.
№ п/п | Назва операції | Вид робіт | Графічне зображення | Т.У. | обладнання | |
Обробка пілочки | ||||||
1. | Перевірка деталей крою | Р | По лекалу | Лекало мило | ||
2. | Перенесення конструктивних ліній | Р | Копіювальними стібками | Нитки голки наперсток | ||
3. | Дублювання пілочок | Клейовою прокладкою | Праска | |||
4. 5. 6. | Обробка виточок Зметати зрізи Зшити зрізи | Р М | 1. Намітити лінію копіювальними стібками на відс. 0,9 см від зрізів ш. м. 1 см | Нитки голки наперсток | ||
7. 8. 9. | Обробка рельєфів Зшити шви Розрисувати шви | Р М | 1. Зметати шви змету вальним стібками | Нитки голки наперсток | ||
Обробка бортів з відрізними підбортом
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Викроїти підборт по формі борта пілочки | Р | П лекалу | Лекало мило | ||
2. | Зметати частини підборта | Р | Зметувальними стібками | Нитки голки | ||
3. | Припуски швів розпрасувати | ВТО | До повнго прилягання | |||
4. 5. | Викроїти клейову прокладку. Продублювати підборт | Р | По верху деталей не доходячи до зр. на 0,5 см | Клейова прокладка | ||
6. | Намитати підборт на пілочку | Р | Нитки голки | |||
7. | Намітити місце обшивання ботів | М | Швом ш. 0,5−0,7 см | Нитки | ||
8. | Обшити борт підбортом | М | Швом ш. 0,9 см. | Нитки | ||
9. | Вивернути, виправити борт і виметати | Р | Косими стібками у ІІ прийоми І виплетувати з низу вверх ІІ з верху вниз | Нитки голки | ||
10. | Припасувати борт | ВТО | ВТО | ВТО | ||
Обробка кишені
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Заготовити деталі крою кишені | Р | З основної або оздоблювальної тканини по напрямку нитки основи | Мило | ||
2. | Позначити місце розміщення кишені | Р | Трьома лініями однією горизонтальною і двома вертикальними | |||
3. | Позначити допоміжну лінію | Р | Вниз від відкладної лінії пришивання клапана визначаємо подвійну ширину обшивки в готовому вигляді | Мило, лінійка | ||
4. | З'єднати повздовжник з основною деталлю | Р | З виворітної сторони, так щоб його середина збігалась з позначеними лініями кишені | |||
5. | Запрасувати шов в обмивці | Р | На відстані 1,5 см. | ВТО | ||
6. | Приметати клапан до основної системи | Р | Прямими стібками шириною 0,7−0,8 см | Нитка голки | ||
7. | Пришити клапан до основної деталі | М | Швом шириною 1 см закріплюючи строчку в її кінці | |||
8. | Приметати підкладку до клапана | Р | Підкладку покласти лицьовим боком до підкладки клапана | |||
9. | Приметати кишені в шов пришивання клапана | Р | Швом шириною 1 см. | |||
10. | Приметати запрасовану обшивку | Р | Прямими стібками 0,5−0,7 см | Голки нитки | ||
11. | Пришити приметану обшивку | М | ш. ш. 0,5−0,7 см | |||
12. | Перевірити якість строчки | Прорізати отвір у кишеню | Ножиці | |||
13. | Вивернути на вивернути бік | Через утворений отвір | Ножиці | |||
14. | Виметати шви пришивання клапана і обшивки | Р | Прямими стібками 0,2 см від строчки | Нитки | ||
15. | Приметати з канта до підкладки | Р | Обшивку підтягнути так, щоб її згин підійшов до шва пришивання клапана | Нитки голки | ||
16. | Припрасувати кишеню | ВТО | З виворітнього боку по основі куті | ВТО | ||
17. | Приметати підкладку до обшивки прямими стібками | Р | Відстань від зрізів до строчки 0,9−1 см | Нитки голки | ||
18. | Пришити підкладку до обшивки | М | ш. ш. 1 см. | |||
19. | Обмотати припуск на шов пришивання обшивки до підкладки | М | На спец машині | Нитки | ||
20. | Зшити підкладку кишені | М | З трьох сторін заокруглюючи в кутиках 1−1,5 см | |||
21. | Обметати припуски на шов зшивання підкладки | На спец машині | ||||
22. | Припрасувати готову кишеню | ВТО | ВТО | ВТО | ||
Обробка спинки
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Викроїти деталі крою | По лекалу | Ножиці | |||
2. | Зметати середній зріз | Р | Нитки голки | |||
3. | Зшити середній зріз | М | Нитки | |||
4. | Розпрасувати зріз | ВТО | ВТО | ВТО | ||
5. | Проклеїти спинку | ВТО | Клейова прокладка | ВТО | ||
Обробка рукавів
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Перевірити деталі крою | Р | По лекалу | Лекало, мило | ||
2. | Зметати ліктеві | Р | Зметувальними стібками | Голки нитки | ||
3. | Зшити зрізи рукавів | М | Нитки | |||
4. | Шов розпрасувати Зметати передній зр. | ВТО | ВТО | |||
5. | Підігнути низ рукава | Р | ||||
6. | Припрасувати них рукава | ВТО | ВТО | На колодці | ||
З'єднання рукавів з проймами
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Знайти найвищу точку окату | Р | ||||
2. | Вметати рукав в пройму | Р | По контрольних мірках | Голки нитки | ||
3. | Перевірити правильність вметування рукава | Р | ||||
4. | Вшити рукав в пройму | М | Швом шириною 1−1,5 см | Машини 1002 клас | ||
5. | Припуски швів розпрасувати | ВТО | На спеціальній колодці | Праска У-5 | ||
Обробка підкладки
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Зметати бокові і плечові зрізи | Р | Зметати ш. ш. 1,5 см | Ножиці мило голки | ||
2. | Зшити зрізи | М | Зшити швом шириною 1,5 см | |||
3. | Запрасувати бокові плечові шви | ВТО | Запрасувати в сторону спинки | ВТО | ||
4. | Зметати шви рукавів | Р | швом шириною 1 см | нитки, голки | ||
5. | Зшити шви | М | Зшивають з лицевої сторони від краю на 0,1−0,2 см | Нитки | ||
6. | Вшити рукав у пройму | М | Швом шириною 1−1,5 см | |||
7. | ВТО підкладки | ВТО | ВТО | ВТО | ||
Таблиця 3.2.
Характеристика обладнання
№ п/п | Тип обладнання | Завод виробник | Довжина стібка | Номер ниток | Номер голок | Шв. об/хв. | |
Універсальна машина | |||||||
1. | 97-А кл. | ОЗМЛ | 0−4 | 40−50−60 | 90−120 | ||
2. | 1022-А кл. | ОЗМЛ | 0−4 | 40−50−60 | 90−150 | ||
Машина зигзагоподібної строчки | |||||||
3. | 26 кл. | ПМЗ | 0−5 | 40−50 | 100−120 | ||
4. | 335−121 кл. | Мінерва | 0−6 | 40−60 | 90−120 | ||
Машина обмежувального стібка | |||||||
5. | 51-А кл. | ПМЗ | 0−6 | 40−50−60 | 90−120 | ||
6. | 508-М кл. | РЛМЗМ | 0−3 | 40−50−60 | 90−120 | ||
Петельні і закріпочні машини | |||||||
7. | ОЗЛМ | 9−32 | 40−60 | 60−75 | |||
8. | 811 кл. | Мінерва | 11−40 | 40−60 | 90−120 | ||
9. | 62 761 р-з-ч | Мінерва | 11−40 | 40−60 | 80−100 | ||
10. | 508-М кл. | ОЗМЛ | 3−7 | 40−50 | 90−120 | ||
Машина зигзагоподібної строчки | |||||||
11. | 27-Б кл. | ПМЗ | 0−22 | 40−50 | |||
Таблиця 3.3.
№ п/п | Назва обладнання | Тип | Непрів (°С) | Зволоження (%) | Час витримки (сек.) | |
1. | Праска | У-65 | 110−240 | 10−20 | 30−50 | |
2. | Прес | ПТУ-2 | 100−200 | 20−30 | 0−90 | |
3. | Пароповітряний манекен | МПВІ | 100−250 | 30−40 | 0−60 | |
4. | Прес | ПТУ-1 | 100−200 | 20−25 | 0−95 | |
Розділ 4. Розрахунок та побудова конструкції
Мірки | Припуски | ||
Сш = 18,5 СгІ = 42,5 СгІІ = 44,5 СгІІІ = 45,5 Ст = 37 Сб = 48,5 Дст = 40 Впк = 40 Дпс = 41 Шс = 18 | Шг = 14 Вг = 25 Дпт = 41 Цг = 21 Оп = 28 Оз = 16 Др = 63 Дв = 100 | Припус загальний 9 Роз приділення Пзаг Псп = 25% Ппр = 60% Ппіл = 15% Пзап = 1 см Пш.р. = 1 см Пв.р. = 0,4 см Пт = 4 см Пб = 3 см Поп = 8 см Поз = 6 см | |
Розрахунок креслення конструкції пальто
Побудова базової сітки
Розрахунок ширини базисної сітки АА1 = Сг+9 = 42,5+9 = 51,5
Довжина базисної сотки АН = Дв = 100
Положення лінії грудей АГ = ?Сг+9 = 14+9 = 23
Положення лінії талії АТ = Дст +2 = 40+2 = 42
Положення лінії бедер ТБ = 18?9
Визначення ширини спинки АА2 =? Шс+2,5 = 18+2,5 = 20,5
Визначення ширини пілочки АА3 = Шг+(СгІІ-СгІ)+Ппіл. = 14(44,5 — 42,5)+5 =21
Визначення ширини пройми А2А3=А1А-(АА2+А1А3)=51,2 (20,5+21)=9,7
Положення бокового зрізу Г2Г3 = А2А3
Г2Г4 =? Г2Г3 = 4,8
Побудова спинки
Визначення ширини роскка АР =? См+Пш.р. = ?· Ар+Пв.р. = ?· 7,1−0,2 = 4,8. Визначення положення лінії та центра лопаток АУ = 0,4· Дст = 0,4· 40 = 16
УУ1 = 0,4· Шс = 0,4· 18 = 72
Розрахунок плечової виточки Р1в = 4 см — місце розміщення виточки вв2 = 1,5?2 — глубина виточки вв1 = 7 см довжина виточки Пройма ПП1 = +А2Г2 (баз. сіт.)
Г2П2 =? Г2Г1 =
ПГ2Г4 = 2,5
Побудова пілочки
Визначення балансу виробу А1а = Дпт-Дст+Пбал. = Пбал. = 1,5 см = 41−40+1,5 = 2,5
Ширина горловини аа1 = АР = 71
3. Глубина пройми аа1 = АР+1 = 8,1 см Частина плечового зрізу до нагрудної виточки а1а3 = 4 см а3А4 = 1 см
5. Нагрудна виточка:
а) напрямок Г1Г5 = Ц2+0,5 = 21+0,5 = 21,5
б) довжина А4Г6 = Вч = 25
в) глубина виточки
А4А5 = 2· (СгІІ-СгІ)+(1?2) = 2· (45,5−43,5)+1 = 6
г) управління сторін виточки А4Г6 = Г6А5 = 27,4 см
6. Друга частина плечового зрізу Г3П3 = Г2П1-1 = 17 см А5П4 = Шп-4 = 14−4 = 10
7. Пройма Г3П5 =? Г3П3 = 5,7
П5Г3Г4 = 2?2,5 см
Розрахунок виточок
Визначення суми виточок по лінії талії
УВ = То1Т1(абоПТ1)-(Ст+Пт) = 49,5-(38,5+3) = 49,5−41,5 = 8
Визначення величини однієї виточок
n — кількість виточок Зазначення ширини борту по лінії борту Б2Б3 = Б2Б4(Сб+Пр) =
Визначення ширини виробу по лінії низу Н2Н3 = Н2Н4 = Б2Б3+1 = 3,3 см Н3Н31 = Н4Н41 = Н1Н11 = 1 см.
Розрахунок рукава
ГГ1 = Оп+Поп = 28+8 см = 36 см ГО5 =? ГГ1 = 18 см
050 = Bd-2 = 16−2 = 14 см Он = Др = 63 см ОЛ2 =? ОН-3 =? · 58−3 = 26 см Р2Р = ГП2 (спинки) = 5,1 см Р3Р1 = Г3П5 (пілочки) = 4,8 см О1О3 =? О1О =? · 9 = 4,5 см О2О4 =? О2О· 2 =? · 9−2 = 2,5 см.
Розділ 5. Розкладка лекал
Розкладка лекал — це складний процес який вимагає знань, навиків і дотримання технічних умов, тобто правил які закладають умову високоякості в готовому одязі і економічні витрати матеріалів.
При розкроюванні напрямок нитки основи, ворсу, а також норми розходу тканини на моделі.
При розкроюванні тканини які не мають форсу, відтінку, гладко фарбованих, в смужку або клітинку, лекала можна розкладати в різних напрямках, але при цьому враховують симетрію малюнка.
У ворсових тканинах з яскраво виділяючим ворсом (драп, сукно, замш) ворс направляють у деталях зверху в низ.
При розкроюванні тканин необхідно враховувати напрямок нитки основи на деталях і слідкувати за тим щоб відхиленням не перевищувати норми.
При розкладці на тканині в смужку ніякі відхилення не допускають. Якщо на тканині тематичний малюнок то слід не забувати щоб малюнок співпадав на левах чи рельєфах.
Лекала підкладки викроюють по лекалах верху після першої примірки.
При розкроюванні тканини з дефектами необхідно слідкувати, щоб дефекти попадали у випади або в закриті частини деталей крою.
Таблиця 5.1.
№ п/п | Назва деталей | Кількість | ||
лекал | Деталей крою | |||
1. | Пілочка центр. част. | |||
2. | Пілочка бокова част. | |||
3. | Комір | |||
4. | Рукав | |||
5. | Клапан | |||
6. | Підборт | |||
Отже, користуючись даними рекомендаціями по розкладці лекал:
Я використала спосіб згин, при якому тканину складають у двоє, а деталі викроюють по дві. Деталь нижня аналогічна верхній.
Розділ 6. Економічна частина
Поняття «власник» відносно нове для нашого ділового життя. Більше того, останнім часом це поняття стало набувати нового значення.
Найбільш характерним способом ведення справ у швейній сфері є малий і середній бізнес.
Початок 90-х років минулого сторіччя відзначався появою більшої кількості приватних підприємств. У більшості з них власник і керівник був одним і тим же лицем. Тенденція останнього часу полягає в тому, що функція власника стала поступово відокремлюватись від функції керівництва.
Це відбувається з декількох причин. Одна з основних причин полягає в тому що власник (він же керівник) починає розуміти, що він не має можливості серйозно займатися підприємством своєї кваліфікації через відсутність вільного часу, що йде на ведення бізнесу.
Тому перед власником завжди постає дилема: або навчатись і продовжувати навчатись і керувати, або шукати професійного управління і передавати йому оперативне управління.
Доволі часто другий варіант стає більш підходящим щей тому, що власнику не потрібно займатися оперативним управлінням, то у нього з’являється можливість реалізувати інші проекти, до яких часто не доходили руки.
Яку інформацію потрібно зробити і аналізувати для розуміння стану справ у бізнесі? Можна виділити кілька напрямків, по яких обов’язково потрібно передбачати показники ефективності діяльності.
Фінансові результати говорять про гроші, що приносяться бізнесом в теперішній час.
Маркетингові результати говорять про положення компанії на її перспективах на майбутнє.
Показники виробничої діяльності говорить про ефективність організації виробничого процесу.
Показники внутрішньої інфраструктури компанії говорить про ефективність забезпечення основного виробництва всім необхідним.
Останнім часом почастішали випадки претензій зі сторони клієнтів до термінів виконання замовлень і якості. Також ательє стало відчувати нестачу кваліфікованих робочих кадрів.
Отже для підвищення ефективності пошиття виробів необхідне виконання наступних пунктів:
Підвищити об'єм продажу;
Вийти на рівень рентабельності;
Зменшити термін виконання замовлень.
Зменшити регулярність виплачування заробітної плати.
Таблиця 6.1. Затрати матеріалів
№ п/п | Назва матеріалів | Ширина тканини, м | Кількість метрів, штук | Вартість 1 м; 1 шт., грн | Вартість матеріалів в грн | |
1. | Джинс | 1.5 | 2.00 | |||
2. | Підкладка | 1.5 | 1.80 | 12.00 | 21.60 | |
3. | Клейова | 1.00 | 1.50 | 2.5 | 3.5 | |
Фурнітура | ||||||
4. | Нитки | |||||
5. | Ґудзики | 0,5 | ||||
6. | Плечики | 1,5 | 1,50 | |||
7. | Клейова смужка | 1.00 | 0,50 | 0,50 | ||
109,10 | ||||||
Таблиця 6.2. Собівартість
Назва виробу | Вартість матеріалів | Вартість пошиття в грн. | Амортизація | Енерготрати | Накладні витрати | |
100% | 70% | 22% | 1% | 5% | 2% | |
Пальто демісезонне | 76,3 | 16,7 | 1,67 | 8,35 | 3,2 | |
Розділ 7. Література
1. І.Н. Литвинова «Технічний вигляд жіночого верхнього одягу» 1992р.
2. О. В. Радкевич «Моделювання одягу» Київ «Вікторія» 2000 рік.
3. К. Р. Лазур «Швейне матеріалознавство» Львів «Світ» 2004 рік.
4. М.Г. Головніва, В. М. Михайлець «Технологія крою та шиття» Київ «Техніка» 1985 рік.
5. Журнал Наталі «Сучасна мода» Київ 2005 рік.