Технологія створення газонів

Содержание Вступ Розділ 1. Значення газонів та їх класифікація Розділ 2. Еколого-біологічна характеристика родів Розділ 3. Технологія створення газонів

3.1 Технологія посівного газону

3.2 Технологія рулонного газону

3.3 Створення газонів шляхом гідропосіву

3.4 Технологія посадкою вегетативними частинами Розділ 4. Розрахунок витрат на створення газонів

4.1 Розрахунок на створення садово-паркового газону

4.2 Розрахунок на створення спортивного газону

4.3 Розрахунок на створення мавитанського газону Розділ 5. Догляд за газоном

5.1 Полив газону

5.2 Підживлення газону

5.3 Скошування газону

5.4 Захист газону від бур’янів, шкідників та хвороб Висновки Список використаної літератури

Вступ Кожному саду властивий свій, особливий вид. Між тим, і маленькі сквери у містах, і великі садиби у сільській місцевості об'єднує одна спільна риса — практично ніде під сад та город не зайнята вся площа, тобто власникам приходиться прибігати к тому чи іншому способу покриття поверхні між клумбами, бордюрами, альпійськими, квітковими гірками, теплицею, ставком і так далі. Як правило використовують ряд прийомів, але найкращій з них — це трав’яний покрив. Трав’яний газон — це ділянка ґрунту, яка засіяна утворюючими щільний дерен злаками.

У даній курсовій ми опишемо детально про всі види газонів, який за ними потрібен догдяд, які існують технології створення газону, які роди присутні в газоні, яке їх значення та багато інших питань, які можуть виникати при створенні газону.

Розділ 1. Значення газонів і їх класифікація В озелененні міст і інших територій газони є однією з основних складових, що має важливі санітарно-гігієнічне, архітектурно-художнє й економічне значення.

Різнобічна естетична й емоційна дія на людину трав’янистих луків стала основою для появи в міських садах ще в давнину невеликих ділянок, засіяними травами.

Уперше питання використання газонів з медичної й естетичної точок зору розглядалися в західній літературі в XIII сторіччі. Сучасні медичні досвіди підтверджують, що зелений колір газонів благодійно вливають на нервову систему, зменшує утому, відновлює працездатність. Трав’яниста поверхня газону випаровує до 200 г води з м2, підвищуючи вологість у приґрунтовому шарі повітря й знижуючи його температуру в літній час на 6−7°С, що створює більше благодійні мікрокліматичні умови. Поверхня газону виключає утворення пилу на зайнятій території сприяє осіданню пилу, що приноситься вітром з інших територій. Коренева система й дернина, що створена трав’яними рослинами, сприяє швидкої мінералізації органічної речовини. Газонні рослини мають досить чітко виражені фітонцидні дії, які очищають ґрунт і повітря від шкідливих мікроорганізмів. Крім цього, газони мають деяку шумоізоляційну й газопоглинаючу здатність, що також поліпшує умови життя людини.

Газон служить основним фоном, на якому створюються композиції з дерев, кущів і квітів, розміщають скульптури, архітектурно-художні й господарські забудови. Створення й догляд за газонами коштує значніше дешевше всіх інших видів штучних покриттів.

Крім санітарно-гігієнічного й естетичного призначень, газони виконують ряд технічних функцій: це спортивні газони, газони для закріплення відкосів при побудові різних будинків, залізних і автомобільних доріг і й далі.

По своєму призначенню газони діляться на декоративні, спортивні та газони спеціального призначення.

Декоративні газони у свою чергу діляться на партерні, звичайні, другосортні, мавританські та лугові.

Газон найвищої якості - це партерний газон (Рис. 1). Його щонайлегше відрізнити від інших типів газонів. Секрет у тому що, по-перше, серед газонних злаків переважно низькорослі вузьколисті рослини — різні види костриці й мітлиці.

Костриця лучна (Festuca pratensis Huds.)

Багаторічний рихлокущовий злак. Створює густий, блискучий, яскраво-зелений килим. Служить стійким і хорошим матеріалом для створення міцних декоративних газонів. При систематичній стрижці можна отримати достатньо красивий газон. Без скошування квітконосні стебла можуть досягти висоти 90 см. При стрижці рослина утворює нові паростки, створюючи яскраво-виражений низовий газон. Костриця лучна добре росте на помірно вологих суглинних, глинистих грунтах, окультурених торф’яниках. Погано переносить засуху. Виносить нетривалі затоплення, морозостійка. Може рости в легкій півтіні, витримує слабке толочення.

Костриця лугова являє собою багаторічний напівверхівковий рихлокущовий злак, що досягає значної висоти. При розростанні утворить потужний пухкий кущ.

Костриця лугова має потужну мочкувату кореневу систему, що нерідко проникає на глибину понад 1,5 м. Однак основна маса кореня розташована у верхньому шарі ґрунту й добре розчленовує її на дрібні грудочки. Дернина її менш міцна й не так пружна, як у Костриці червоної.

Стебла Костриці лугової досить численні, прямостоячі, іноді вигнуті в нижніх вузлах. Крім генеративних пагонів, Костриця лугова, особливо при своєчасному й систематичному скошуванні, утворює велику кількість гарних облистяних, укорочених вегетативних пагонів. Листи у Костриці лугової від яскраво-зеленого до темно-зеленого, знизу блискучі, довгі (20−30 см) і широкі (3−7 см).

Навесні відростає рано. Після скошування швидко росте за рахунок розвитку нових молодих листів. В 1-й рік життя швидко виростає, але генеративні пагони утворить на 2 -й рік. Повного розвитку Костриця лугова досягає на 2−3-й рік життя. Рослина помірно тіньовитривала, морозостійка, під сніжним покривом добре витримує зимові холоди й пізні заморозки, під льодом гине, добре переносить затоплення порожніми водами, в умовах посухи слабко кущиться. Страждає від інтенсивного витоптування.

До ґрунтових умов Костриця лугова досить вимоглива. Погано росте на супіщаних і піщаних ґрунтах.

При посіві в чистому виді зберігається звичайно до 7−8 років, хоча при гарному відході на багатих ґрунтах з достатньою вологістю може жити 12−15 і більше років. Костриця лугова цілком гарний газоноутворювач при пристрої звичайних садово-паркових і лугових газонів і менш підходяща для газонів партерного типу.

Мітлиці. Мітлиця звичайна, або волосоподібна-багаторічний, низової, кореневищнорихлокущовий злак.

Коренева система добре розвинена, пронизує ґрунт безліччю мілкоразгалужених мочкуватих коренів і міцно скріплює її.

Рослина утворить значну кількість тонких вкорочених вегетативних пагонів, які по всій довжині рясно облистяні.

Листи ніжні, тонкі, вузколінійні, довжиною 3−12 см і 1−3 мм шириною.

Навесні рушає в ріст трохи пізніше, ніж інші газонні трави. В 1 -й рік життя росте повільно, повного розвитку досягає на 2−3 -й рік після висіву насінин. Продовжує ріст до глибокої осені, до перших морозів. Під сніг іде в зеленому виді.

Стійка до витоптування. Скошування переносить добре, відростає рівномірно, хоча не дуже швидко.

Рослина тіньовитривала, відрізняється морозостійкістю, виносить нетривалий застій води. До ґрунту невибаглива. Може рости на різних ґрунтах, навіть на солончакових лугах. Добре реагує на внесення добрив.

З мітлиці звичайної можна створити першокласний, высокодекоративний газон дорогого призначення.

Мітлиця біла — багаторічний низової, корневищнорихлокущовий злак з досить сильно розгалуженою кореневою системою. Розростаючись, вона густо пронизує верхній шар ґрунту, утворюючи досить міцну дернину. Кореневища зміцнюють у вузлах і утворять нові пагони, які створюють гарний травостій. Основна маса кореня розподіляється в шарі ґрунту 15−20 см.

Стебла у травостої прямостоячі або колінчасто-висхідні, висотою 30−120 см, гладкі, блискучі.

Листи сизуваті або сірувато-світло-зелені, плоскі, довжиною 5−20 см і шириною 1−8 мм.

Мітлиця біла в 1-й рік життя росте повільно, повного розвитку досягає на 2−3-й або навіть 4-й рік після висіву насінин. У травостої зберігається 8−10 років. Рослина морозостійка, не посухостійка, затінення переносить погано, до ґрунтів невибаглива. Найкраще росте на вологих, досить перегнійних суглинних і супіщаних ґрунтах.

Стійкість до витоптування середня. Добре переносить часте скошування, відростає добре й рівномірно. При своєчасному скошуванні мітлиця біла утворить густий ясно-зелений килим.

Можна застосовувати при створенні газонів різного призначення. У травосумішах бажано використовувати цей злак з видами, що мають ясно-зелене забарвлення листя, тому що разом з яркоі соковито-зеленими листям інших видів утворить строкатість.

Мітлиця собачабагаторічний, низовий злак з короткими тонкими кореневищами й пагонами, що вкорінюються на поверхні. При достатнім зволоженні утворить соковито-зелений, ніжний, тонкий, але щільний килимовий травостій. Ця рослина одержала назву оксамитової мітлиці.

Плодоносні пагони тонкі, скупчені, прямостоячі, гладкі, блискучі, висотою 10−30 см. На гарних, досить вологих ґрунтах утворить численні подовжені, густо облистяні вегетативні пагони.

З наземних вузлів формуються дуже тонкі й короткі бічні пагони з такою ж густою облистяністю. Листи вузькі, розташовані у вигляді пучків. Генеративні пагони у вузлах іноді утворять бічні пагони з пучками вузьких листів. При зіткненні із землею наземні пагони мітлиці собачої вкорінюються у вузлах, з яких також розвиваються пучки тонких і коротких пагонів. Таким чином, у мітлиці собачої основна зелена маса розподілена на відстані 8−12 см від землі.

Коренева система густо й тонко розгалужується. Її основна маса розподілена в поверхневому шарі ґрунту й утворить міцну дернину на зразок повсті.

Росте на різних ґрунтах. Віддає перевагу дуже зволоженим бідним торф’янистим ґрунтам. Рослина морозостійка, розмножується як генеративним, так і вегетативним шляхом, виносить півтінь, стійка до бур’янів. У перший рік після сівби росте повільно. Повного розвитку досягає на 2−3-й рік життя.

Мітлиця пагононосна (повзуча) — багаторічний низової короткокореневищний злак. Утворить соковито-зелені килими з вегетативних пагонів і прикореневих листів.

Коренева система добре розвинена, сильно розгалужена, але основна маса кореня розподіляється у верхньому шарі ґрунту, на глибині 8−12 см.

Рослина формує незначну кількість тонких, висотою 10−12 см генеративних пагонів, які зміцнюють у нижніх вузлах. Крім того, воно розвиває довгі (40 см) сланкі наземні втечі, які при зіткненні з вологим ґрунтом укорінюються у вузлах і дають нові пагони й листи. Одна рослина мітлиці пагононосної розростається так, що може занять 1 кв. м площі.

Листи дрібні, плоскі, ніжні, трав’янисті, довжиною 3−5 см і шириною 1−2 мм. Забарвлення газону варіює від сизувато-темно-зеленого до трав’янисто-соковито-зеленого.

Рис. 1. Партерний газон

До ґрунту мітлиця повзуча невибаглива. Може рости на супіщаних і суглинистих ґрунтах; добре виростає на засолених й кислих.

Широколистяні газонні злаки й райгас луговий на такий газон не припускаються. По-друге, проводиться низька та регулярна стрижка. У результаті більше грубі злаки не розростаються й не заглушають вузьколисті.

Зверніть увагу на недоліки партерного газону й труднощі, які пов’язані з доглядом за ним:

— Партерний газон не виносить витоптування — на ньому не можна гратися дітям або постійно ходити.

— Партерний газон має потребу в регулярному догляді. Треба постійно виповняти певний набір операцій по догляду за ним.

— Насіння або дерен для партерного газону коштують дорожче, ніж для звичайного. Особливо це стосується дерену.

— Насіння злаків, які використовуються для партерного газону, повільно проростають і довго розростаються.

— Ґрунт перед посівом або закладанням дерну дуже ретельно готовлять. На низько підстриженому партерному газоні добре помітні навіть маленькі горбочки і ямки.

Газон, на якому переважають райгас багаторічний і широколистяні злаки, не може зрівнятися по своїй красі з посіяною кострицею і мітлицею на доглянутому партерному газоні.

Звичайний газон Однак, якщо газон не потрібний тільки для того, щоб ним милуватися, але й для того, щоб по ньому можна було ходити, тому потрібно завести звичайний газон. Такий газон ніколи не зіпсується, якщо за ним не дуже вміло доглядати або на якийсь час залишити його без догляду.

При невірній стрижці трава на звичайному газоні, можливо, буде виглядати трішки гірше, ніж могла бути, у цей час як для партерного газону це було б катастрофічно. На звичайному газоні не так помітні дикоростучі трави, які безнадійно псують партерний газон. До цьому ж насіння злаків звичайного газону коштують набагато дешевше і пророщуються вони легше.

Звичайно, і у звичайного газону є недоліки: наприкінці весни й влітку трава росте швидко, тому її потрібно частіше стригти, трава не виглядає бархатистою, як на партерному газоні, але це можливо частково виправити, якщо користуватися гарною газонокосаркою із циліндричним ножем, після якої на газоні будуть залишатися гарні смуги. Чергування темних і світлих смуг дуже добре виглядає на покриві гарної якості.

Звичайний газон вищої якості має щільний трав’яний покрив, що складається із широколистяних злаків з додаванням різноманітних видів костриці або мітлиці.

Другосортний газон характеризується одним або декількома вище згаданими недоліками, але трав’яний покрив перебуває в задовільному стані. По-перше, потрібно навчитися розпізнавати причини ушкодження газону, щоб виправити його, а потім не припустити, щоб він знову зіпсувався.

— При розбивці газону треба ретельно підготувати ділянку, зробити дренаж і уважно поставитися до вибору насіння або дерну. Непродумані дії на цьому етапі можуть привести до погіршення якості газону.

Частіше за все газон псується від відсутності потрібногодогдяду. Іноді між стрижками траві на газоні дають трішки підрости, і тоді газон здобуває поганий вид. Якість трав’яного покриву можна виправити, якщо підсіяти якісну суміш насінин, що містить райгас багаторічний, перетворивши в такий спосіб колишній партерний газон у звичайний.

Райграс. Райграс пасовищний, або пажитниця багаторічна, райграс англійський-багаторічний, напівверхівковий, рихлокущовий злак. У перший рік після висіву насінь утворить густий, інтенсивно-зелений, яскраво-блискучий гарний газон.

Коренева система потужна, густомочковата, сильно розгалужена, глибоко проникає в ґрунт, скріплюючи її і утворюючи дернину середньої міцності.

Плодоносні (генеративні) стебла прямостоячі або колінчасто-висхідні, не дуже тонкі, у нижній частині добре облистяні. Крім того, райграс пасовищний утворить численні вкорочені, рясно облистяні вегетативні пагони.

Значна кількість листів зосереджена на вкорочених вегетативних пагонах на висоті 10−18 см від поверхні ґрунту, що важливо при створенні газонів, які часто скошують.

Листи темно-зелені, знизу інтенсивно зелені, яскраві, блискучі, довжиною 8−17 см, шириною 1−5 мм. Цвіте в червні. Насіння дозрівають у липні.

Достоїнство райграсу пасовищного-його здатність уже в 1-й рік життя через 1−1,5 місяця після висіву насінь утворювати гарний, густий, килимовий травостій.

Після скошування відростає швидко, рівномірно, зберігаючи декоративність до глибокої осені. Під сніг іде зеленим.

Рослина виносить помірну тінь, витоптування й ущільнення ґрунту. Завдяки потужній кореневій системі й гарному відростанню швидко відновлюється після механічних ушкоджень.

Райграс пасовищний чутливий до холодних морозів і пізніх весняних заморозків. У морозні, безсніжні зими й при пізніх заморозках часто підмерзає, утворюючи плішини в травостої, іноді повністю вимерзає.

Тривалість життя в травостої близько 5 років. Завдяки швидкому розвитку в перший рік посіву райграс пасовищний вважається одним із кращих видів газонних трав після костриці, тонконога лугового й деяких видів мітлиць. Однак по міцності дернини й утворенню газонного килиму уступає тим травам, про яких розповідали вище.

Мавританські газони — це красиво квітучі галявини протягом усього літнього сезону (Рис 2).

Рис. 2. Мавританський газон Створюють посівом тонкостебельних слабокущових злаків у суміші з однолітніми красиво квітучими рослинами, асортименти яких підбирають з урахуванням постійного цвітіння одного або декількох видів протягом усього сезону. Мавританський газон у практиці російського та українського озеленення зустрічається відносно рідко, у зв’язку, із чим недостатньо розроблена й технологія його створення. Газони з низьких грунтовкривних рослин улаштовують найчастіше в тих випадках, коли умови виростання злакових трав і догляд за ними важкі. Основний фон травосуміші мавританського газону — невисокі трави (райграс пас овищний, костриця, мітлиця біла й звичайна, тонконіг луговий).

Тонконіг луговий — коштовна багаторічна злакова культура для высокодекоративних газонів дорогого призначення. Це багаторічний низовий кореневищний або кореневищнорихлокущовий злак. Утворить рівну, компактну, пружну дернину й гарний густий інтенсивно-зелений однорідний травостій.

Коренева система досить глибоко проникає в ґрунт, хоча основна маса корінь розміщена у верхньому шарі.

Генеративні стебла прямі, тонкі, високі (50−70 см). Рослина дає безліч укорочених вегетативних стебел. Численні кореневища утворять навколо материнської рослини значну кількість нащадків, що розвивають нові стебла із самостійними кореневими системами, корені їх добре кущуються й міцно зміцнюють верхні обрії ґрунту.

У рік посіву тонконіг росте повільно, розвиваючи в основному кореневі утворення. Повного розвитку геть досягає тільки на 2−3-й рік. Рушає в ріст навесні. Восени припиняє ріст пізно, і йде під сніг зеленим.

Рослина довговічна. При сприятливих умовах добре зберігається в травостоях 10−15 і більше років. До кліматичних умов невимоглива. Дуже добре витримує суворі зими й пізні заморозки, досить засухостійке. Під час тривалої літньої посухи (липень) може підгоряти. Тіневитривалість середня, але нижча, ніж у костриці червоної.

Тонконіг луговий краще інших злаків виносить ущільнення ґрунту. Після скошування відростає добре, рівномірно.

Росте на різних ґрунтах.

По рекомендаціях англійських фахівців у травосуміші повинні переважати насіння костриці й мітлиці. До складу суміші звичайно включають до 10−15 видів красивоквітущих літників, звичайно відносно низькорослі види й форми — смілка, льон червоний і блакитний, однолітні маки, васильки, кларкія, дельфиніум однолітній, гвоздика китайська, гипсофила, иберис, нигелла, календула, хризантема однолітня, линария, конюшина лугова, незабудки, ромашка лугова й ін. Звичайно, перевага віддається тим однорічникам, які краще виростають у конкретних умовах. Не виключається використання й красивоквітучих низькорослих багаторічників, однак однорічники, як правило, повинні переважати на газоні.

Луговий газон. Лугом називається ділянка, повністю або переважно зарослими травами з відносно твердими стеблами. Так само, як газон, луг не виносить сильного витоптування, але зате викошувати його можна досить рідко — раз на місяць або навіть рідше (Рис. 3).

Рис. 3. Луговий газон

Переваги лугового газону в порівнянні зі звичайним газоном очевидні: перш за все його не потрібно раз у тиждень стригти. Крім того, якщо розташувати галявину в підходящому місці, то виглядає геть набагато природніше, а іноді більш привабливо, ніж коротко стрижений газон. Правда, улаштувати його можна не скрізь. Наприклад, перед будинком геть буде недоречний, крім хіба що в тіні під деревом.

Для галявини можна відвести далеку частину великого газону й посадить там цибулинні рослини, не потребуючого щорічного викопування, а починати викошувати там траву вже після того, як відімруть листи цибулинних. Однак краще місце для галявини з дикоростучими травами у великому саду — ближче до нього можна влаштувати звичайний газон, а подалі від ока — галявина або подоба парку.

Якщо розходження між газоном і галявиною очевидні, то відрізнити галявину від мавританського газону з дикоростучими травами не так легко. Звичайно, усякий луг влітку квіте, але все-таки різниця між двома типами лугів є.

На лугу квітуть дикоростучі рослини, які спеціально ніхто не висіває й не висаджує. Оскільки луг викошують рідко, між квітами встигають вирости бур’янисті рослини: будяк, щавель і кропива, які не витримали б регулярної стрижки. Через ці бур’яни галявина виглядає неохайною, але якщо на лузі з бур’янами можна боротися за допомогою хімічних засобів, то на мавританському газоні гірбіциди застосовувати не можна.

Галявина зі швидко зростаючими травами на ділянці з родючим ґрунтом може швидко перетворитися в зарості високої трави й бур’янів і стати схожим на пустир. Щоб цього уникнути, потрібно ретельно готувати під нього ґрунт і посіяти підходяще насіння. Так що не варто думати, начебто галявина не вимагає більших турбот.

Луговий газон — своєрідний підвид мавританського газону. Склад травосуміші в них практично однаковий, але луговий газон не стрижеться. Прекрасно підходить для міського озеленення, парків. Здатний витримувати високі реакційні навантаження. Носить природний характер. Призначений для прогулянок і відпочинку.

Спортивні газони характеризуються щільним еластичним дерновим покривом і наявністю в травосуміші стійких до витоптування злакових рослин. Спортивний газон тонконіг луговий25…30…30…30 г./г.кв., костриця червона15…20…20…20 г./г.кв, райграс багаторічний.

Практично це площадки для змагань із трав’яною підосновою, що вимагає певного підбора трав у залежності виду спорту, для якого газон призначений, а також від інтенсивності експлуатації. Спортивні газони відрізняються використанням низького еластичного дерну, стійкого до витоптування й розривання.

Головними компонентами в трав’яних сумішах для спортивних газонів є костриця червона, тонконіг луговий, райграс пасовищний. В залежності від призначення стадіону траву косять один або два рази на тиждень, а при необхідності навіть частіше. При регулярному догляді спортивний газон добре переносить інтенсивні й тривалі навантаження.

Розділ 2. Еколого-біологічна характеристика родин Газонні злаки. Будова злаків. Усі газонні трави, у загальному подібні за будовою. Як вони влаштовані, дивитися на цьому малюнку.

Тимофіївка луг (Phleum pratense)

Багаторічний верховий рыхлокустовый злак. Рослина відрізняється невибагливістю, може рости на будь-яких типах грунтів. Зазвичай входить до складу сумішей, призначених для засіву звичайного газону. Для партерного газону не підходить із-за ширини листя, а також тому, що не виносить дуже низьку стрижку. Широко використовується для лугових газонів. Добре витримує зимові морози і весняні заморожування. Переносить короткочасну засуху і затоплення Костриця червона (Festuca rubra L.)

Багаторічний, кореневищний, пухкокущовий низовий злак. Використовується для партерних, звичайних і лугових газонів. Тонкий густий темно-зелений трав’яний покрив відрізняється декоративністю. Травостой утворює головним чином численне прикореневе лиснюче вузьке листя завдовжки 10−20 див. Коренева система дуже могутня і розгалужена. Коріння, розростаючись, пронизує весь грунт, скріпляючи її, і формується міцна, еластична, стійка до толочення дернина. Після скошування відрощує швидко і сильно. До грунту невимоглива, але краще росте на легких суглинках. Досить стійко переносить засуху, що повторюється, але короткочасну. Витримує толочення, ущільнення грунту, тінь і часте скошування. Восени низкоскошенный травостой йде під сніг зеленим.

Рослина зимостійка, не страждає від крижаної кірки. При хорошому відході росте на одному місці 10 років.

Тонконіг лучний (Poa pratensis L.)

Низька кореневищна рослина. Якнайкращий злак для створення партерних газонів. Його яскраво-зелене матове листя утворює густий однорідний травостой. Мятлик рясно кущиться. Основна маса зелені розташована не вище 10 см від землі. Численні підземні кореневища переплітають і скріпляють грунт, формуючи пружну, рівну дернину. Тому він входить до складу сумішей для спортивних газонів. Рослина довговічна, проте розвивається поволі. Повністю досягає свого розвитку на четвертий рік і зберігається до 15 років. До грунту невимогливий, але краще росте на помірно вологих рихлих суглинках. Потребує добрив. При систематичному внесенні азотних мінеральних добрив швидше відрощує після стрижки, а його листя набуває насиченого зеленого кольору. Морозостійкий. Навесні досить рано рушає в зростання. Витримує нетривале затоплення.

Конюшина повзуча (Trifolium repens L.)

Багаторічна рослина до 30 см заввишки. Головне стебло укорочене, до 4 см завдовжки, бічні втечі повзучі, такі, що сильно гілкуються, утворюють великий, широкий кущ. Листя трійчасте, голе, на висхідних черешках до 20 см завдовжки, прилистники великі, плівчасті, загострені. Суцвіття — кулясті, рихлі головки по 30−80 квіток, квітки білі, рожеві або зеленуваті. Посухостійкий, морозостійкий, світлолюбний, вологолюбний, до грунтових умов невимогливий, добре розвивається як на мінеральних, так і на торф’яних грунтах. Одна з кращих пасовищних рослин, добре переносить випас, толочення і ущільнення грунту, швидко відрощує після підбурювання.

Райграс пасовищний (пажитниця багаторічна. Англійський райграс) (Lolium perenne L.)

Багаторічний низовий рыхлокустовый злак. Утворює численні короткі втечі з ніжним, яскраво-зеленим блискучим листям і створює килимовий газон прекрасної якості. Широко використовується для створення партерних і спортивних газонів. Його могутня коренева система пронизує грунт і формує міцну дернину. Райграс вимогливий до грунту — для нього переважні високородючі землі. Необхідно застосовувати добрива і проводити поверхневе зрошування. Може постраждати від морозної і малосніжної зими. Страждає від частої зміни морозів і відлиги в зимовий час. Добре витримує толочення, ущільнення грунту і часте скошування.

Сорт газонної трави повинен відповідати наступним вимогам:

*швидке вкорінення після посіву, успішна конкуренція з бур’янами;

*сильне задерніння поверхні;

*повільне відростання після покосу;

*соковита, жива зелень після скошування;

*ізящність листя;

* висока стійкість до захворювань.

Основні види газонних трав — повсюдно відомі й застосовувані в газонах декоративних, для відпочинку й спортивних. Їхні властивості зазначені в таблиці.

Костриця червона (Festuca rubra L.)

с численними розгалуженнями — підвид genuina Hack

с короткими розгалуженнями — підвид trchophуlla (Gaud.)

руниста (пучкова) без розгалужень — підвид commutata (Gaud.)

Костриця овеча (Festuca ovina L.)

щетиниста — підвид duriuscula (L.) Koch.

нитковидна — підвид tenuifolia Sibth.

Мітлиця тонка (Agrostis tenuis Sibth.)

Тонконіг луговий (Poa pratensis L.)

Райграс пасовищний (Lolium perenne L.)

Види, придатні для засіву більших площ — містять у собі групи, дуже різні по ботанічних і споживчих властивостях. У деяких видів вироблені сорти, у яких закріплені цінні ознаки й особливості, але є такі, з якими селекційні роботи не проводилися. Ці трави можуть бути застосовані як одиничні добавки, або як компоненти в різного роду сумішах для створення трав’яних покривів у незручних місцях, що деградували через діяльність людини. Зараховуються до них наступні трави — кормові й дикоростучі:

Костриця лугова (Festuca pratensis Huds.)

Грястиця збірня (Dactylis glomerata L.)

Райграс високий (французький) (Arrhenatherum elatius P.B.)

Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss.)

Райграс італійський (Lolium multiflorum Lam.)

Біловус стиснутий (Nardus stricta L.)

Житняк гребневидний (Agropyron cristatum Beauv.)

Тонконіг гарний (келерія струнка) (Koeleria gracilis Pers.)

Булавоносець сіруватий (Corynephorus canescens P.B.)

Луговик дернистий (Deschampsia caespitosa P.B.)

Пирій піщаний (колосняк пісковий) (Elymus arenarius L.)

Класифікація газонних трав.

Розрізняють однолітні, двулетние й багаторічні види трав.

Однолітні трави в перший же рік життя проходять повний цикл розвитку (от насіння до насіння). Після дозрівання насінь усі наземні й підземні органи цих рослин відмирають. До них відносяться такі види, як райграс однолітній, тонконіг однорічній і ін.

Дворічні трави в перший вегетаційний період утворять тільки вегетативні органи-корінь, стебла, листи, плодоносні стебла, на яких розвиваються квіти, плоди, насіння, які з’являються лише на другий рік. Після дозрівання насінь дворічні рослини (райграс багатоквітковий, люцерна хмелевидна й ін.) повністю відмирають.

Багаторічні трави на відміну від однорічніх і дворічних не відмирають після дозрівання насінин, а продовжують рости й плодоносити протягом багатьох років.

Плодоносні пагони багаторічних трав у рік розвитку відмирають, але в основі їх утворяться бруньки, з яких у той же або на наступний рік відростають нові стебла. Коренева система рослин також розвивається роками за рахунок вегетативного поновлення кореня і кореневищ.

Більшість видів газонних трав — багаторічні злаки. По висоті росту в складних травостоях вони представлені трьома ярусами.

У верхньому ярусі розташовані світлолюбні трави. Їх називають верхівковими. Вони формують великі (висотою 100 см і більше), грубі стебла й листи, мало кущаться. До цієї групи відносять грястиця збірна, житняк вузкоколосий, стоколос безостий, лисохвіст луговий, пирій повзучий, люцерну синю, еспарцет виколистий.

Низові трави в травостої займають нижній ярус. У них тонкі стебла висотою 50−70 см з вузькими листами. Після скошування сильно кущаться, утворюючи густу масу приосадкуватих укорочених стебел і листів. До низових трав відносять тонконіг луговий, кострицю червону, мітлицю звичайну й білу, гребенник звичайний, конюшину білу, лядвенец рогатий і ін.

Напівверхівкові трави займають проміжне положення між низовими й верхівковими. У складних травосумішах ростуть у другому ярусі. Разом з досить високими генеративними стеблами (70−100 см) утворять багато вкорочених вегетативних втеч, що дають кущ середньої щільності.

Після скошування більшість із їх швидко відростає й добре кущиться. До цієї групи ставляться такі види, як райграс пасовищний і багатоквітковий, костриця лугова, тимофіївка лугова, пирій безкореневищний, конюшина гібридна, люцерна жовта й хмелевидна.

Майже всі трави, застосовувані для створення декоративних газонів, багаторічні низові або напівверхівкові ставляться до сімейства злаків.У лугових газонах також використовують трави із сімейства бобових. Із других ботанічних сімейств для газонів придатні лише деякі.

Для утворюючих газон трав найважливіша ознака — вегетативне поновлення стебла, або кущіння.

Стебло злаку являє собою соломину, розділену внутрішніми перегородками (вузлами) на окремі міжвузля. Перший вузол кущіння має життєво важливе значення для подальшого розвитку злакової рослини. У залежності від типу кущіння й розвитку кореневої системи злакові газонні рослини підрозділяють на корневищні, рихлокущові, плотнокущові й кореневищно-рихлокущові.

Кореневищні трави (дерновинні злаки) мають вузол кущіння, що залягає неглибоко під землею. Нові кореневі (підземні) стебла спочатку розвиваються горизонтально під поверхнею ґрунту, утворюючи іноді по декілька підземних вузлів. На деякій відстані від вузла кущіння підземне стебло круто загинається нагору, піднімається на поверхню ґрунту й утворює там нову самостійну рослину зі стеблом і кореневою системою, що має, у свою чергу, підземні побіг-кореневища. Ці рослини квітуть і дають насіння. Завдяки постійному вегетативному розмноженню за рахунок наростання нових кореневищ і утворення нових самостійних рослин кореневищні злаки при сприятливих умовах можуть зберігати свій травостій десятки років.

До кореневищних газонних трав відносяться деякі форми костриці червоної, тонконіг звичайний, а також альпійський й болотяний, мітлиця біла, лисохвіст лугової й ін.

Рихлокущові дерновинні злаки утворюють вузол кущіння, що залягає неглибоко в ґрунті. Стебло виходить на поверхню ґрунту на невеликій відстані від вузла кущіння, піднімаючись під гострим кутом нагору. У ґрунті це стебло утворює новий вузол кущіння, на якому знову утвориться брунька. Бруньки розвивають нові стебла, які також виходять на поверхню ґрунту на невеликій відстані від старих. Під землею в стеблі рихлокущових злаків утвориться тільки один вузол кущіння, але не розвиваються підземні пагони, як у кореневищних. Над землею утвориться пухкий кущ, що складається з великої кількості стебел. До рихлокущових злаків відносяться костриця лугова, райграс пасовищний, багатоквітковий і однолітній, житняк, гребенник звичайний, пирій безкореневищний і ін. Рихлокущові злаки щільної дернини не утворять, але травостій буває досить і рівномірно зімкнутим. Розмножуються тільки насінням.

Злаки цієї групи створюють рівний, пружний, міцний на розрив дерен. Рослини даної групи більш повно відповідають вимогам, пропонованим до газонів високої якості. До цієї групи злаків ставляться тонконіг луговий, костриця червона, мітлиця звичайна й інші.

Щільнокущові трави утворять вузол кущіння над поверхнею ґрунту. Нове стебло, що розвивається з бруньки, щільно притискається до старого стебла. Одночасно розвиваються й корені нового стебла. Такі рослини мають вигляд щільного куща, усередині якого розташовані старі, що відмирають частини, а по краях-найбільш молоді. До щільнокущових трав відносяться костриця овеча, Білоус, костриця борозниста (типчак), деякі різновиди костриці червоної й ін.

Щільнокущові трави при подальшому розростанні утворять купини, тому при пристрої газонів їх застосовують рідко, тільки в тих випадках, коли через посушливі умови інші трави не можуть виростати.

Отже, для створення партерних газонів найбільш підходящими будуть довголітні, низові, кореневищні, кореневищно-рихлокущові й рихлокущові дерновинні злаки. Найцінніші низові, кореневищнорихлокущові види трав (костриця червона, тонконіг луговий і мітлиця звичайна).

Для створення звичайних садово-паркових газонів придатні також низові й деякі напівверхівкові, рихлокущові й корневищні види (костриця лугова, райграс пасовищний, гребенник звичайний, пирій бескореневищний, лисохвіст луговий, житняк і ін.).

До складу сумішей звичайно входять наступні види трав: костриця червона, овеча, очеретяна, мітлиця тонка або пагононосна, тонконіг луговий, райграс пасовищний. Вони невибагливі, мають невелику швидкість росту, високою зимостійкістю й посухостійкістю, активно протистоять збудникам хвороб, шкідникам і бур’янам.

Характеристика окремих видів газонних трав.

Тонконіг луговий — коштовна багаторічна злакова культура для высокодекоративних газонів дорогого призначення. Це багаторічний низовий кореневищний або кореневищнорихлокущовий злак. Утворить рівну, компактну, пружну дернину й гарний густий інтенсивно-зелений однорідний травостій.

Коренева система досить глибоко проникає в ґрунт, хоча основна маса корінь розміщена у верхньому шарі.

Генеративні стебла прямі, тонкі, високі (50−70 см). Рослина дає безліч укорочених вегетативних стебел. Численні кореневища утворять навколо материнської рослини значну кількість нащадків, що розвивають нові стебла із самостійними кореневими системами, корені їх добре кущуються й міцно зміцнюють верхні обрії ґрунту.

У рік посіву тонконіг росте повільно, розвиваючи в основному кореневі утворення. Повного розвитку геть досягає тільки на 2−3-й рік. Рушає в ріст навесні. Восени припиняє ріст пізно, і йде під сніг зеленим.

Рослина довговічна. При сприятливих умовах добре зберігається в травостоях 10−15 і більше років. До кліматичних умов невимоглива. Дуже добре витримує суворі зими й пізні заморозки, досить засухостійке. Під час тривалої літньої посухи (липень) може підгоряти. Тіневитривалість середня, але нижча, ніж у костриці червоної.

Тонконіг луговий краще інших злаків виносить ущільнення ґрунту. Після скошування відростає добре, рівномірно.

Росте на різних ґрунтах.

Тонконіг звичайний-напівверховий кореневищний злак. Розвиває пухкий, добре облистяний середньої потужності кущ. Непогано розвивається на вологих родючих ґрунтах. Після скошування швидко відростає. Володіє середньої Тіневитривалістю, стійкий до витоптування, посуху переносить погано. На газонах застосовується рідше, ніж Тонконіг луговий.

Костриця червона ставиться до низових багаторічних злаків. Утворить міцну еластичну дернину й гарний темно-зелений, густий, тонкий і рівний травостій, потужну, сильно розгалужену кореневу систему, що, розростаючись похило в сторони, густо пронизує ґрунт і добре її скріплює.

Відрізняється високою морозовитривалістю, досить витривала, але страждає при тривалій посусі. Це одне із кращих злакових рослин, придатних для створення першокласних, стійких газонів різного призначення в багатьох ґрунтово-кліматичних умовах.

Костриця червона має три різновиди: кореневищно-рихлокущову, рихлокущову й щільнокущову. Для газонів найцінніші перші дві форми.

Костриця лугова являє собою багаторічний напівверхівковий рихлокущовий злак, що досягає значної висоти. При розростанні утворить потужний пухкий кущ.

Костриця лугова має потужну мочкувату кореневу систему, що нерідко проникає на глибину понад 1,5 м. Однак основна маса кореня розташована у верхньому шарі ґрунту й добре розчленовує її на дрібні грудочки. Дернина її менш міцна й не так пружна, як у Костриці червоної.

Стебла Костриці лугової досить численні, прямостоячі, іноді вигнуті в нижніх вузлах. Крім генеративних пагонів, Костриця лугова, особливо при своєчасному й систематичному скошуванні, утворює велику кількість гарних облистяних, укорочених вегетативних пагонів. Листи у Костриці лугової від яскраво-зеленого до темно-зеленого, знизу блискучі, довгі (20−30 см) і широкі (3−7 см).

Навесні відростає рано. Після скошування швидко росте за рахунок розвитку нових молодих листів. В 1-й рік життя швидко виростає, але генеративні пагони утворить на 2 -й рік. Повного розвитку Костриця лугова досягає на 2−3-й рік життя. Рослина помірно тіньовитривала, морозостійка, під сніжним покривом добре витримує зимові холоди й пізні заморозки, під льодом гине, добре переносить затоплення порожніми водами, в умовах посухи слабко кущиться. Страждає від інтенсивного витоптування.

До ґрунтових умов Костриця лугова досить вимоглива. Погано росте на супіщаних і піщаних ґрунтах.

При посіві в чистому виді зберігається звичайно до 7−8 років, хоча при гарному відході на багатих ґрунтах з достатньою вологістю може жити 12−15 і більше років. Костриця лугова цілком гарний газоноутворювач при пристрої звичайних садово-паркових і лугових газонів і менш підходяща для газонів партерного типу.

Мітлиця звичайна, або волосоподібна-багаторічний, низової, кореневищнорихлокущовий злак.

Коренева система добре розвинена, пронизує ґрунт безліччю мілкоразгалужених мочкуватих коренів і міцно скріплює її.

Рослина утворить значну кількість тонких вкорочених вегетативних пагонів, які по всій довжині рясно облистяні.

Листи ніжні, тонкі, вузколінійні, довжиною 3−12 см і 1−3 мм шириною.

Навесні рушає в ріст трохи пізніше, ніж інші газонні трави. В 1 -й рік життя росте повільно, повного розвитку досягає на 2−3 -й рік після висіву насінин. Продовжує ріст до глибокої осені, до перших морозів. Під сніг іде в зеленому виді.

Стійка до витоптування. Скошування переносить добре, відростає рівномірно, хоча не дуже швидко.

Рослина тіньовитривала, відрізняється морозостійкістю, виносить нетривалий застій води. До ґрунту невибаглива. Може рости на різних ґрунтах, навіть на солончакових лугах. Добре реагує на внесення добрив.

З мітлиці звичайної можна створити першокласний, высокодекоративний газон дорогого призначення.

Мітлиця біла — багаторічний низової, корневищнорихлокущовий злак з досить сильно розгалуженою кореневою системою. Розростаючись, вона густо пронизує верхній шар ґрунту, утворюючи досить міцну дернину. Кореневища зміцнюють у вузлах і утворять нові пагони, які створюють гарний травостій. Основна маса кореня розподіляється в шарі ґрунту 15−20 см.

Стебла у травостої прямостоячі або колінчасто-висхідні, висотою 30−120 см, гладкі, блискучі.

Листи сизуваті або сірувато-світло-зелені, плоскі, довжиною 5−20 см і шириною 1−8 мм.

Мітлиця біла в 1-й рік життя росте повільно, повного розвитку досягає на 2−3-й або навіть 4-й рік після висіву насінин. У травостої зберігається 8−10 років. Рослина морозостійка, не посухостійка, затінення переносить погано, до ґрунтів невибаглива. Найкраще росте на вологих, досить перегнійних суглинних і супіщаних ґрунтах.

Стійкість до витоптування середня. Добре переносить часте скошування, відростає добре й рівномірно. При своєчасному скошуванні мітлиця біла утворить густий ясно-зелений килим.

Можна застосовувати при створенні газонів різного призначення. У травосумішах бажано використовувати цей злак з видами, що мають ясно-зелене забарвлення листя, тому що разом з яркоі соковито-зеленими листям інших видів утворить строкатість.

Мітлиця собачабагаторічний, низовий злак з короткими тонкими кореневищами й пагонами, що вкорінюються на поверхні. При достатнім зволоженні утворить соковито-зелений, ніжний, тонкий, але щільний килимовий травостій. Ця рослина одержала назву оксамитової мітлиці.

Плодоносні пагони тонкі, скупчені, прямостоячі, гладкі, блискучі, висотою 10−30 см. На гарних, досить вологих ґрунтах утворить численні подовжені, густо облистяні вегетативні пагони.

З наземних вузлів формуються дуже тонкі й короткі бічні пагони з такою ж густою облистяністю. Листи вузькі, розташовані у вигляді пучків. Генеративні пагони у вузлах іноді утворять бічні пагони з пучками вузьких листів. При зіткненні із землею наземні пагони мітлиці собачої вкорінюються у вузлах, з яких також розвиваються пучки тонких і коротких пагонів. Таким чином, у мітлиці собачої основна зелена маса розподілена на відстані 8−12 см від землі.

Коренева система густо й тонко розгалужується. Її основна маса розподілена в поверхневому шарі ґрунту й утворить міцну дернину на зразок повсті.

Росте на різних ґрунтах. Віддає перевагу дуже зволоженим бідним торф’янистим ґрунтам. Рослина морозостійка, розмножується як генеративним, так і вегетативним шляхом, виносить півтінь, стійка до бур’янів. У перший рік після сівби росте повільно. Повного розвитку досягає на 2−3-й рік життя.

Мітлиця пагононосна (повзуча) — багаторічний низової короткокореневищний злак. Утворить соковито-зелені килими з вегетативних пагонів і прикореневих листів.

Коренева система добре розвинена, сильно розгалужена, але основна маса кореня розподіляється у верхньому шарі ґрунту, на глибині 8−12 см.

Рослина формує незначну кількість тонких, висотою 10−12 см генеративних пагонів, які зміцнюють у нижніх вузлах. Крім того, воно розвиває довгі (40 см) сланкі наземні втечі, які при зіткненні з вологим ґрунтом укорінюються у вузлах і дають нові пагони й листи. Одна рослина мітлиці пагононосної розростається так, що може занять 1 кв. м площі.

Листи дрібні, плоскі, ніжні, трав’янисті, довжиною 3−5 см і шириною 1−2 мм. Забарвлення газону варіює від сизувато-темно-зеленого до трав’янисто-соковито-зеленого.

До ґрунту мітлиця повзуча невибаглива. Може рости на супіщаних і суглинистих ґрунтах; добре виростає на засолених й кислих.

Райграс пасовищний, або пажитниця багаторічна, райграс англійський-багаторічний, напівверхівковий, рихлокущовий злак. У перший рік після висіву насінь утворить густий, інтенсивно-зелений, яскраво-блискучий гарний газон.

Коренева система потужна, густомочковата, сильно розгалужена, глибоко проникає в ґрунт, скріплюючи її і утворюючи дернину середньої міцності.

Плодоносні (генеративні) стебла прямостоячі або колінчасто-висхідні, не дуже тонкі, у нижній частині добре облистяні. Крім того, райграс пасовищний утворить численні вкорочені, рясно облистяні вегетативні пагони.

Значна кількість листів зосереджена на вкорочених вегетативних пагонах на висоті 10−18 см від поверхні ґрунту, що важливо при створенні газонів, які часто скошують.

Листи темно-зелені, знизу інтенсивно зелені, яскраві, блискучі, довжиною 8−17 см, шириною 1−5 мм. Цвіте в червні. Насіння дозрівають у липні.

Достоїнство райграсу пасовищного-його здатність уже в 1-й рік життя через 1−1,5 місяця після висіву насінь утворювати гарний, густий, килимовий травостій.

Після скошування відростає швидко, рівномірно, зберігаючи декоративність до глибокої осені. Під сніг іде зеленим.

Рослина виносить помірну тінь, витоптування й ущільнення ґрунту. Завдяки потужній кореневій системі й гарному відростанню швидко відновлюється після механічних ушкоджень.

Райграс пасовищний чутливий до холодних морозів і пізніх весняних заморозків. У морозні, безсніжні зими й при пізніх заморозках часто підмерзає, утворюючи плішини в травостої, іноді повністю вимерзає.

Тривалість життя в травостої близько 5 років. Завдяки швидкому розвитку в перший рік посіву райграс пасовищний вважається одним із кращих видів газонних трав після костриці, тонконога лугового й деяких видів мітлиць. Однак по міцності дернини й утворенню газонного килиму уступає тим травам, про яких розповідали вище.

Конюшина біла має велику кількість твердих насінин, що не набухають. У рік висіву розвивається повільно. Повного розвитку рослини досягають на другий рік життя. Основна зелена маса перебуває в приземному шарі. Коренева система сильно розгалужена, основна частина кореня перебуває на глибині 40−50 см. Конюшина біла-стержнекоренева рослина, що утворює у нижній частині пагони, що вкорінюються.

Світлолюбна, затінення не виносить, високий і густий травостій гнітить його. Після скошування швидко й енергійно відростає. Добре переносить витоптування й ущільнення ґрунту, високо цінується при закріпленні схилів.

У травостої розташовується дуже нерівномірно, окремими куртинами. У сприятливі роки, розростаючись, виділяється окремими плямами, завдяки своєрідному фарбуванню трійчастих листів, а в несприятливі роки-випадає, і оголені місця заселяють бур’янисті рослини. Конюшина часто вимерзає не тільки в культурі, але й у природних умовах, будучи на наших лугах досить нестійким видом.

Для створення высокодекоративних партерних, а також спортивних газонів конюшина біла не придатна.

Конюшина червона у перший рік розвивається слабко. Корінь стрижневий, товстий, гіллястий, росте швидше наземної частини. Висіяне насіння проростає протягом 4−5 днів, але в перші дні свого життя рослини вимагають знижених температур, тому переважніше ранні весняні строки сівби. Рослини стійкі до заморозків. Задерніння й ущільнення ґрунту переносять погано.

Розрізняють два основних типи: ранньостиглий південноруський і пізньостиглий, котрий розповсюджений у центральних і північних областях. Конюшина пізньостигла більше зимостійка, на півдні страждає від жари і недоліку вологи. Має меншу здатність до відростання, чим ранньостиглий.

Паспалюм — низові кореневищні злаки з доброю облистяністю знизу пагону. Ростуть на плодорідних нейтральних та слабо засолених грунтах. Розмножуються насінням та кореневищами, у травостої живуть довго. Світло та теплолюбні рослини, є вологолюбні та посухостійкі види.

Лядвенедь рогатий — низова стержнекоренева бобова рослина. Росте на бідних пісчаних та кам’янистих ґрунтах. Розмножується насінням. Середньоморозостійка, посухостійка рослина

Розділ 3. Технологія створення газонів

3.1 Технологія посівного газону

Красивий і якісний газон не можливий без правильної підготовки і планування майданчика. Керівництво по створенню газону від розташування до посіву і відходу.

Пристрій газону пункт 1 — Трави

Cуміші насіння газонних трав утворюють густий і красивий зелений покрив, вишукані трави мають декілька сповільнене зростання при закладці, але вони також поволі ростуть після повного вкорінення. Інтенсивний відхід на стадії закладки зумовлює чудовий вид газону. Іїндустріальниє суміші насіння газонних трав володіють прискореним зростанням, проте вони не вимагають додаткового відходу при закладці.

Пристрій газону пункт 2 — Визначення місця розташування газону Газон не обов’язково повинен знаходитися на прямих і рівних поверхнях. Прекрасними газонами можуть стати і схили. Проте заздалегідь необхідне грамотне планування. Необроблений грунт слід правильно розпланувати для подальшої закладки насіння газонних трав.

Іноді невеликий схил вниз від будинку часто буває вигіднішим, оскільки покращує дренаж. В цьому випадку, для досягнення декоративних властивостей газону, можна проводити вирівнювання нижнього шару грунту. У багатьох випадках перед вирівнюванням може виникнути необхідність зняти верхній шар грунту. Після вирівнювання верхній шар грунту повертають на колишнє місце і формують його однаковим по товщині.

При використанні газонної сітки досягається створення газону і на схилах з великим ухилом.

Для зміцнення схилів, також можна використовувати ииндустриальные суміші насіння газонних трав, призначені для зміцнення укосів і ярів.

Пристрій газону пункт 3 — Підготовка грунту для газону Супіщані грунти ідеальні для створення газону. Якщо у Вас важкі глинисті грунти, то для того, щоб створити кращу кореневу зону, насипте 5 -15 см піску, торф відразу додавати не слід. Верхній шар грунту перемішують на глибину 10 — 20 см, щоб не залишалося грудок. Після перекопування пісок змішується з глиною, і виходить потрібний склад. Коли грунт піщаний легкий, вносять низинний торф, з розрахунку 4 — 5 кг/кв.м. Для ущільнення грунт на невеликих ділянках краще утоптувати ногами, на великих використовують газонний вал.

Врахуйте, що всі роботи по змішуванню і підготовці грунту винні проводиться на сухому грунті.

Якщо Вам необхідно створити газон на схилі необхідно застосовувати газонні грати.

Пристрій газону пункт 4 — Обробка грунту Посівний шар Ретельно підготуйте посівний шар для закладки газону. Переконаєтеся в тому, що ваша дренажна система проходить через шар грунту, в якому розвивається коріння. Грунт заздалегідь скопують на глибину 10 — 15 див. Приберіть все сміття з території, викорчовуйте пні, видаліть втечі дерев і кущів, приберіть будівельне сміття.

Пристрій газону пункт 5 — избавтесь від бур’янів Методи позбавлення від бур’янів :

1)Механический — висмикніть крупні відмерлі або такі, що ростуть стебла багаторічних і однорічних бур’янів (кропива, лопух і ін.). Потім все інше максимальне низько скосіть і проведіть прополку. Можна перекопати ділянку мотоблоком культиватором або вилами, лопатою, з подальшим збором бур’янів;

2)Химический (найбільш ефективний) — обробіть вегетирующие смітні рослини гербіцидом суцільної дії: раундап — 0,4−0,8 мл/кв. м, далапон — 1,2−2,4 мл/кв. м, реглон — 1−1,5 мл/кв.м., клінік, глифост, ураган, линтур і т.д. Такі препарати розкладаються в грунті не відразу і зберігають свою дію протягом декількох днів, тому посів проводьте в рекомендовані для кожного препарату терміни (в середньому через 1−4 тижні після обприскування), читайте інструкцію гербіциду. За цей час ви можете провести решту операцій по підготовці грунту.

Одночасно з перекопуванням, при необхідності, можна внести стартові добрива і поліпшити склад грунту. Треба прагнути до того, щоб вона була родючою і слабокислой (рН 5,5−6,8).

Пристрій газону пункт 6 — Підготовка до посіву Виконаєте планування ділянки — вирівнювання і позбавлення від купини, ям, горбиків і западин. На ділянки з дрібною купиною і ямами краще підсипати родючий шар грунту з інших місць. При цьому необов’язково створювати горизонтальну поверхню на ділянці - він може мати ухил, що позбавляє газон від застою води. Для цього можна використовувати дерев’яну планку. Якщо дозволяє планування, грунт розрівнюють граблями, щоб розпушити декілька сантиметрів верхнього шару.

Грудки, камені, бур’яни і ін. слід видалити. Якщо ви завезли новий родючий грунт, то вирівняйте її. Завозите землю, якщо товщина родючого шару грунту на ділянці менше 10 див. Для повноцінного розвитку кореневої системи, родючий шар повинен складати, як мінімум 15 див. На нерівних ділянках зніміть верхній шар грунту і вирівняйте грунт, після цього поверніть знятий шар грунту на місце.

Перевіряють ступінь выравненности за допомогою довгої планки або сходів-драбин. Для якіснішого планування використовують спеціальні пристосування.

Пристрій газону пункт 7 — Дренаж газону Дренаж необхідний на ділянках, де застоюється вода після дощів, поливу, танення снігу.

Перш ніж повернути на місце знятий під час вирівнювання родючий шар грунту, насипте на неродючий грунт шар гравію крупних каменів або битої цеглини заввишки 10−15 см і добре його утрамбуйте. Потім укладете шар дрібних камінчиків або піску заввишки 15 см і теж утрамбуйте. Після всього цього поверніть на місце знятий родючий шар грунту.

Таким чином, грунтовий профіль вашої ділянки виглядатиме так:

15−20 см родючий шар;

10−15 см шар піску або дрібних камінчиків;

10−15 см шар крупних каменів; далі неродючий грунт.

Якщо газон великий, простіше зробити дренажні канави. На ділянці з невеликим схилом спочатку за допомогою нівеліра визначають напрям стоку грунтових вод. На найближчому піднесенні влаштовують так звану нагірну канаву. Її призначення — перехоплювати весняні і зливові води з найближчого узгір'я. Нагірну канаву роблять з невеликим ухилом, тоді дно не розмиватиметься, і вода не стане застоюватися. На легких грунтах для зменшення розмиву почвогрунта дно вистилають плівкою і присипають гравієм.

На невеликому рівному «проблемному» лужку викопують по межах газону траншеї з висновком їх в дренажний колодязь. Місце для нього вибирають найнижче.

Пристрій газону пункт 8 — Внутрішньогрунтова система зрошування Деякі дачники можуть собі дозволити внутрішньогрунтові системи зрошування.

Створення внутрішньогрунтової системи зрошування — процес, що вимагає правильного розрахунку. Якщо ви вирішили створити таку систему, враховуйте наступне:

· тиск водяного насоса повинен відповідати вашій системі поливу, забезпечуючи її повне завантаження;

· води повинно хапати мінімум для одного поливу;

· резервуар з водою, таймер, насос повинні знаходитися в теплому місці, щоб уникнути пошкоджень системи, пов’язаних із заморожуваннями і морозами;

· для транспортування води усередині грунту краще користуватися металевими трубами або міцними, такими, що витримують тиск грунту мастиковими, а також армованими шлангами;

· не допускайте замерзання води в системі взимку, що може привести до розриву труб і шлангів.

· продувайте систему після останнього поливу, використовуючи компресор або водяний насос, якщо він обладнаний для цього;

· прокладайте систему в глибших шарах грунту, де не відбувається замерзання води (це можливо тільки в регіонах з теплими зимами);

· перш ніж закопати систему в грунт, перевірте її роботу в різних режимах (поливши, продувши), розмістивши систему на поверхні ділянки.

Пристрій газону пункт 9 — Добриво газону Додані в травосмесь виробництва AGROLUX GMBH спеціальні гранули містять в своєму складі всі основні макро — і мікроелементи в збалансованому співвідношенні, що гарантує нормальний розвиток кореневої системи газону. Гуминовые з'єднання сприяють повноцінному розвитку газону, збереженню стійкого зеленого кольору трави на весь період вегетації. Обкутавши гранули корінцями, трави споживають мінеральні елементи поступово. У органоминеральных з'єднаннях засвоєння корисних речовин зростає до 98%. Вони зберігаються в грунті тривалий час, продовжуючи свою дію два роки.

При використанні інших травосмесей, з метою поліпшення загальної родючості на небагатих живильними речовинами грунтах рекомендується перед скопуванням вносити основне добриво, яке може бути як органічним, так і мінеральним.

Органічне добриво вносите навесні, літом або осінню. Перевага віддається спеціалізованим газонним добривам Кеміра Гроухау фінського виробництва.

При внесенні мінерального добрива весною використовуйте комплексні добрива, що містять азот, фосфор і калій або їх збалансовану трьохкомпонентну суміш.

При внесенні мінерального добрива осінню використовуйте добрива, що не містять азот (суперфосфат, калійна сіль, і т.д.). Мінеральні добрива вносите за 1−2 дні до оранки (перекопування) в дозах, вказаних на упаковках добрив. Краще використовувати спеціалізовані газонні добрива для осені.

Пристрій газону пункт 10 — Терміни посіву Терміни сівби: з ранньої весни до пізніше осяй. Допускається сівба до кінця жовтня, в деяких випадках до серендины листопада. Починаючи з середини червня може наступити тривалий посушливий період, тому не рекомендується проводити закладку газону на не зрошуваних землях до середини липня.

Кінець літа — початок осені вважається сприятливішим періодом закладки газону. При посіві пізньою восени, головне — правильно розрахувати термін посіву, щоб до настання заморозків трава встигла відрости на висоту до 10 див. Короткий світловий день, достатньо висока вологість повітря і грунту, помірні температури в цей час роки сприяють швидкому побегообразованию і швидкому відрощуванню кореневої системи газонних трав. Також в цей період часу мінімальна можливість заростання ділянки бур’янами.

При посіві навесні отримують прекрасні газони, хоча при цьому існує значний ризик, що виражається в недоліку вологи і навіть в можливості засухи. Тут може знадобитися провести поливши методом дощування. Для знов засіваючих газонів дощування необхідно проводити обережно — використовувати мелкоструйные розбризкувачі, які забезпечували б хороше зволоження грунту і не вимивали б насіння з неї.

Пристрій газону пункт 11 — Норми висіву Норма висіву насіння залежить від вигляду вибраною Вами травосмеси, а також від типу грунту і умов на вашій ділянці. Травосмеси виробництва фірми AGROLUX GMBH в середньому висівають з розрахунку 5 кг / 100 кв. м, причому на легких грунтах (пісок, супісок) норму висіву можна трохи зменшити, а на важких (глина, суглинок) висівають не меншого 5 кг / 100 кв.м.

При посіві нижче рекомендованої норми сходи будуть рідкісними і траву може забити бур’ян.

При посіві значно вище вказаної норми рослини можуть будуть дуже слабкими через нестачу живильних елементів і води в грунті.

Завдяки технології AGROLUX при посіві не використовують внесення т.з. стартових добрив, в тому випадку, якщо ви придбали травосмеси з живильними гранулами. Склад живильних гранул забезпечує рослина живильними елементами на ранньому етапі розвитку, тим самим підвищуючи загальну (польову) схожість, захищає молоді рослини від ранніх шкідників і хвороб, покращує життєздатність рослин.

Якщо ви вважаєте, що грунт недостатньо родюча (незалежно від того, вносили ви основне добриво чи ні), розкидайте по поверхні грунти перед посівом стартове добриво (KEMIRA GrowHow — ВЕСНА), живильні речовини якого насіння і молоді проростки споживатимуть на перших етапах життя, розвиваючи могутню кореневу систему і сильні втечі. Як стартовий використовуйте мінеральне добриво, що містить переважно азот, а також фосфор і калій. Норму внесення дивитеся на упаковці добрива.

Пристрій газону пункт 12 — Посів Нескладний і цікавий процес вимагає правильного виконання певних операцій.

Перед посівом травосмеси ретельно перемішують.

Посів проводите в безвітряну погоду, можна відразу після того, як закінчили спушення грунту і вирівняли її поверхню. Сіяти необхідно на сухий грунт.

Щоб на рихлому грунті уникнути утворення слідів від ніг або сівалки, а також для забезпечення більш рівномірного заглиблення насіння, рекомендується ущільнити верхній шар грунту безпосередньо перед посівом, використовуючи каток, газонний вал, широку дошку, лист фанери або іншим підручним способом. На легкому (піщаною, супіщаною) грунті рекомендується також протоптування.

Використовуючи звичайні або віялові граблі, проведіть легке спушення верхнього шару грунту на глибину до 3 див.

Існує два способи посіву насіння трав:

уручну;

з використанням спеціальної сівалки;

Якщо ви вважаєте за краще сіяти уручну, розділіть насіння на чотири рівні частини і висівайте їх з чотирьох боків: ¼ уздовж ділянки, ¼ у зворотному напрямі, ¼ зліва направо, ¼ справа наліво.

Більш простій і поширений варіант: насіння розділите на дві частини. Одну частину висівають в одному напрямі, іншу частину — в протилежному.

При посіві за допомогою сівалки розділіть насіння на дві рівні частини і висівайте в подовжньому і поперечному напрямі.

Після внесення травосмеси грунт можна злегка розрівняти граблями, щоб покрити насіння шаром землі завтовшки не більше 5 мм. При закладенні насіння в грунт глибше за 1 см, збільшуються терміни сходів і насіння трав втрачають енергію проростання. Тому, їх залишають практично на поверхні, закоткувавши валом або катком.

Щоб насіння не рознесло вітром і їх не виклювали птахи рекомендується злегка ущільнити (закоткувати) грунт будь-яким підручним способом: газонний вал, каток, газовий балон, 200л бочки наповнена до 80 кг, керамічна труба і т.д. Перевага віддається сітчастому валу перед гладким. Використання сітчастого валу є простим і ефективним способом закладення насіння в самий верхній шар грунту. Поверхня залишається однорідною і на ній не утворюється кірка.

Не можна укочувати газон при вологому грунті. Інакше, відбувається налипання насіння і посів вже буде не рівномірним

— Підготовка ґрунту — застава успішного сходу й подальшої експлуатації газону. Споконвічно необхідний знати природний склад ґрунту. Для цього проводиться ретельний аналіз на кислотність і радіоактивність, визначається склад хімічних елементів, у тому числі важких металів. За результатами аналізу в ґрунт додаються необхідні речовини.

— Підготовка території: із ґрунту віддаляються крупноростучі бур’яни, великі корені, наприклад, кульбаби.

— Вирівнювання. Якщо поверхня не покрита будівельним сміттям і проект не припускає вертикального планування, то ґрунт не знімають.

— Добриво ґрунту. Використовуються добрива для розвитку мікрофлори ґрунту.

— Створення піщаної подушки або великого дренажу для глиняних, злегка заболочених місць. Створення рослинного ґрунту. Земля вирівнюється (по можливості без рекультивації), виводиться лінія ландшафту. Ґрунт укочується.

— На укочений ґрунт висіваються насіння. Якщо газон звичайний — сіяльною машиною, якщо квітучий, з наявністю цибулинних квітів, — це вручну. Зверху знову засипається на 1 — 2 см рослинним ґрунтом з піском для повітряпроникності.

— Уся територія укочується ще раз. Спортивний газон укочується щільніше, луговий можна не укочувати. Газон накривається спанбондом або мішковиною, що дає можливість для наступного рясного поливу й охороняє від сильних перепадів температури. Площа газону у 10 соток бригада з 5 чоловік повністю обробляє й засіває за 3 — 4 дні.

3.2 Технологія рулонного газону Пристрій газону, що при відповідному відході може існувати без капітального ремонту протягом десятків років, залежить від ретельно розробленої й в обов’язковому порядку виконуваної агротехніки по його створенню й змісту. Не дуже давно в озелененні з’явилася нова сучасна технологія створення газону — укладання готової, спеціально вирощеної дернини.

Завдяки спеціально вирощеній дернині газонних трав у максимально короткий термін можливо одержати на будь-якому об'єкті вже через два тижні готовий до експлуатації газон, що відповідає всім необхідним технічним і естетичним вимогам. Це найшвидший спосіб одержання газону, скажемо так, «експрес-метод». Більше звична назва готової дернини, що вона одержала через спосіб транспортування у вигляді рулонів, — «рулонний газон».

Сфера застосування Цей вид продукції просто незамінний для об'єктів будівництва й реконструкції, які здаються «під ключ» (що практикується в цей час повсюдно). Тому що газон, створюваний за старою технологією способом посіву, навіть згідно Снипу, приймається тільки через місяць після посіву з масовою появою сходів насінин, а його готовність до експлуатації наступає тільки через рік.

Рулонний газон — також самий застосовуваний вид продукції для створення трав’яного покриття футбольних і гольф-полів, різних спортивних площадок. Адже при його використанні гарантується швидке, у гранично стислий термін формування міцного, пружного й еластичного газонного покриття, а уведення таких об'єктів в експлуатацію можливий практично відразу після закінчення робіт.

Практика показує, що на будь-яких об'єктах будівництва озеленювачам для проведення робіт залишається завжди дуже мало часу, як вони говорять: «одна остання ніч». Тому поява технології рулонних газонів є спасителем особливо при озелененні всіх «термінових» і дуже відповідальних об'єктів.

Технологія укладання Вирощується газонна дернина за спеціальною технологією на полях, а не в теплицях, завдяки чому вона вже адаптована до місцевих кліматичних умов. Виробники рулонного газону застосовують спеціалізовану газонну техніку, строго дотримуючи всіх необхідних агротехнічних прийомів: ретельну підготовку ґрунту під посів, посів насінин сівалками точного висіву, своєчасне внесення мінеральних добрив, а також різних мікроелементів у необхідні для успішного розвитку злакових трав дозах, боротьбу з бур’янами, хворобами й шкідниками, своєчасний полив і стрижку спеціальними косарками на задану висоту травостою. (Для порівнянь: при пристрої газонів способом посіву агротехнічні прийоми в такому обсязі не здійсненні навіть при великому бажанні).

Зрізка готової дернини виробляється комбайном спеціальної конструкції, що звертає її в рулони.

Потім рулони укладаються на піддони й у такому виді доставляються на об'єкти. Розміри рулону готового газону залежать от типу комбайна для його зрізання, вага — от типу ґрунту, на якій геть вирощується. Строк зберігання готового газону — не більше 36 годин після зрізання. Причому дуже важливо, щоб газон доставляється на об'єкти озеленення швидко, тому що нетривалі строки транспортування й зберігання цієї «живої» продукції - чи не сама головна умова успішного створення газонів з готової дернини.

Підготовка ґрунту для укладання рулонного газону виробляється так само, як і для пристрою газону способом посіву.

Укладання рулонного газону виробляється відразу після його доставки на вже підготовлену заздалегідь поверхню. Газон спочатку розкладається по всій підготовленій поверхні ділянки в шаховому порядку, а потім рулони розкочуються й укладаються прямолінійними рядами вздовж доріжок або площадок. Починати укладання бажано з місця, де є прямий кут.

Розташовувати рулони газону необхідні так, щоб їхні краї щільно стикалися один з одним, накладення країв рулонів або вільний простір між ними допускати не слід.

Газон, що укладається на похилій поверхні, обов’язково розміщається в горизонтальному напрямку від підошви схилу й при більших уклонах фіксується кілочками.

Під час укладання ходить по газоні можна тільки по дошках, уклав їх на вже висланих ділянках. Для додання форми, що відповідає конфігурації ділянки, краю газону варто підрізати ножем або гострою лопатою.

Після остаточного укладання ділянка необхідна накотити газонною котком. Процедура прикочування усуне повітряні порожнини й забезпечить максимальну щільність зіткнення газону з поверхнею ґрунту. Після укладання газон необхідний рясно полити так, щоб просочити не тільки ґрунтовий шар покладеної дернини, але й верхній шар ґрунту, на яку геть укладалася (витрата води близько 10−15 л/м2). Перевірити ступінь зволоження можна, піднявши куточки покладених рулонів у декількох місцях рівномірно по всій ділянці. Однак варто уникати надлишкового поливу й застоювання води, а також варто пам’ятати, що не можна допускати висушування свіжепокладеного газону. Протягом перших семи днів полив нового покладеного газону виробляється щодня, а наступні два тижні - через день або через два, у залежності від пори року та від кількості опадів. Через два дні після укладання газону його бажано ще раз накотити котком, щоб забезпечити повний контакт дернини із ґрунтом, тому що під час поливу в деяких місцях могли утворитися повітряні порожнини.

Робити роботи з укладання газону можна весь вегетаційний період: починаючи із провесни й закінчуючи пізньою осінню.

Технологія створення готового газону з’явилася відносно недавно, тому, як і все нове, споконвічно сприймається досить насторожено й навіть із деякими упередженнями. Постараємося розвіяти ці необґрунтовані побоювання:

Не викликає сумнівів, що для створення якісного газонного покриття зручніше придбати готовий газон. Однак існує думка, що дешевше виростити газон з насінин. Але це не зовсім так!

Вирощування готового газону на більших площах дозволяє його виробникам застосовувати високопродуктивну техніку й раціонально використовувати робочу силу.

Насіння звичайно, закуповують безпосередньо у виробників насінин газонних трав, що, безсумнівно, дешевше, ніж у інших продавців і гарантує також якість посівного матеріалу. Все це допомагає істотно знизити вартість вирощування газону при його високій якості. У великій різниці в цінах посівного й готового газонів можуть говорити лише ті озеленювачі, чия робота приймається не за критерієм якості, а тільки по факту висіву насінин.

Як сказане вище, якість газону прямо залежить от якості догляду за ним. Але якщо врахувати, що, створюючи газон з готової дернини, замовник мине в себе на об'єкті перший етап — вирощування газону протягом 12−18 місяців, які і є самими відповідальному й трудомісткими у формуванні дерну, та ця думка вже споконвічно невірно. Адже з того самого моменту, коли посівний газон уже виріс, а рулонний газон уже прижився, наступний догляд за газонами однаковий. Як за одним, так і за другим потрібні зовсім однакові методи відходу: рівною мірою необхідний вчасно робити полив, боротьбу з бур’янами, періодичне скошування трави й внесення добрив.

3.3 Створення газонів шляхом гідро посіву Озеленення схилів традиційним методом, коли проводиться планування території, завезення грунту, висів насіння газонних трав стає неможливим, через недоступність і незручність.

В таких умовах виникає необхідність проводити фітомеліорацію методом гідропосіву. При цьому змішують насіння трав, добрива, мульчуючі і плівкоутворювальні матеріали, потім цю суміш розчинену у воді розприскують по площі за допомогою гідросівалок. При внесенні в якості мульчуючого матеріалу подрібнених соломи, тирси, торфокрошки, бажано додати мікробіологічні добрива, які прискорюють утворення перегною з цих матеріалів та покращують фізіологічні властивості грунту. Використані при гідропосіві мульчуючі матеріали підвищують вологість грунту, сприяють проростанню насіння, швидшого утворення травостою. Мульча прискорює проникнення вологи в грунт і зменшує випаровування.

З часом, перигниваючи, мульча утворює плівку перегною на поверхні грунту. Застосовуючи синтетичні латки, бітумні емульсії та інші плівкоутворюючи та грунтозакріплюючі суміші, потрапляючи на грунт, змочують верхній шар. Потім, висихаючи, утворюють тонку прозору плівку. Завдяки високим адгезійним властивостям плівка міцно склеюється з частинками грунту, утримуючи при цьому насіння. Таким чином плівка захищає насіння від висихання та утворює сприятливі екологічні умови для проростання. З часом плівка руйнується під дією механічних факторів, сонячної радіації, опадів.

Метод гідропосіву має ряд переваг перед традиційними способами:

— значно підвищується продуктивність праці та зменшуються норми витрати часу;

— за допомогою цього методу можна провести озеленення великих площ на всіх видах рельєфу і на найбільших схилах;

— забезпечується рівномірність висіву насіння на важкодоступних схилах;

— Підвищується якість газонного травостою.

3.4 Створення газонів посадкою вегетативних частин рослин На даний час усе в більших масштабах починають застосовувати створення дернового покриву вегетативним розмноженням дерново-утворюючих трав. Зазвичай для таких цілей використовують кореневищні і кореневичщно-рихлокущові трави, які утворюють стлони на поверхні грунту. Окремі кусочки кореневищ чи надземних повзучих пагонів, нарізані довжиною 3−5 см, розсіюють на підготовлене поле з таким приблизно розрахунком, щоб вони розміщувались приблизно на відстані 5−8 см один від одного. Потім поле посипають рихлим перегнійним грунтом шаром 2−3 см і злегка прикочують, потім поливають. Через три тижні починає зеленіти масово вся ділянка.

Метод вегетативного розмноження особливе значення має при введені в промисловість нових цінних видів газонних трав, які важко розмножить через незначну насінну репродуктивність. Стлонами, зібраними з 1 м², можна створити газон на площі до 20 м²

Розділ 4. Розрахунок витрат на створення газонів Обрахунок маси насіння окремого компонента в заданій травосуміші залежно від його відсоткового вмісту проводять за формулою:

X= ,

Де N — норма висіву насіння в монокультурі при 100% господарської цінності,

Р — участь даного виду у травосуміші (%),

D — фактична господарська цінність насіння (%).

4.1 Звичайний садово-парковий газон Рекомендований склад травосуміші:

— Тимофіївка лучна — 40%

— Райгас багаторічний — 20%

— Костриця лучна — 20%

— Мітлиця тонка — 10%

— Костриця овеча — 10%

1. Тимофіївка лучна: ;

2.Райгас багаторічний: ;

3.Костриця лучна: ;

4.Мітлиця тонка: ;

5.Костриця овеча: ;

Наступним етапом є проведення отриманих результатів фактичної площі, для цього вираховувається коефіцієнт (К) для зведення отриманого насння до площ:

Ми проводимо норми висіву до заданої площі:

1. Тимофіївка лучна: 310.38 = 12 кг;

2. Райгас багаторічний: 470.38 = 18 кг;

3. Костриця лучна: 450.38 = 17 кг;

4. Мітлиця тонка: 60.38 = 2 кг;

5. Костриця овеча: 260.38 = 10 кг.

Таким чином загальна маса насіння — 59 кг

4.2 Спортивний газон Рекомендований склад травосуміші:

— Костриця червона — 15%

— Тонконіг лучний — 70%

— Райгас багаторічний — 15%

1. Костриця червона

2. Тонконіг лучний

3.Райгас багаторічний Коефіцієнт дорівнює

Тому, загальна маса насіння дорівнює 125 кг.

4.3 Мавританський газон Рекомендований склад травосуміші:

— Тонконіг лучний — 15%

— Костриця червона — 25%

— Райгас багаторічний — 25%

— Мітлиця біла — 15%

— Алісум сріблястий — 5%

— мак альпійський — 5%

— Ібіріс — 10%

1.Тонконіг лучний

2.Костриця червона

3.Райгас багаторічний

4.Мітлиця біла

5.Алісум сріблястий

6.мак альпійський

7.Ібіріс

Коефіцієнт дорівнює

Ми проводимо норми висіву до заданої площі:

1.Тонконіг лучний 150.8=12;

2.Костриця червона 350.8=28;

3.Райгас багаторічний 590.8=47;

4.Мітлиця біла 90.8=7.;

5.Алісум сріблястий 0.10.8=0.08;

6.мак альпійський 0.10.8=0.08;

7.Ібіріс 20.8=1.6

Тому, загальна маса насіння дорівнює 96 кг.

Розділ 5. Догляд за газоном Весна. Полегшую траву піднімають віяловими граблями, очищають газон від сміття й стрижуть; якщо потрібно, вносять пестициди від хробаків т засобу від мхів; підгодовують газон азотовмісними добривами; на глинистих ґрунтах проводять пестування сумішшю з торфом (у рівних частинах); видаляють бур’яни; до кінця травня закінчують ремонт підсівом або готовою дерниною.

Літо. Газон стрижуть щотижня, за винятком сухого жаркого періоду; підчищають віяловими граблями регулярно перед стрижкою, піднімаючи ними пониклу траву до потрібного рівня; підгодовують добривами з високим змістом азоту, якщо в газоні спостерігається пожовтіння листів; поливають і зрошують регулярно в період посухи; обробляють засмічені ділянки засобами проти бур’янів.

Осінь. Ремонтують ушкоджену дернину; проводять здіймання газону й протикування вилами запливаючих ділянок ґрунту; вносять у необхідних долях торф, пісок і перегній (біогумус); вносять фосфатні й калійні добрива й підходящі засоби проти мхів і дощових хробаків; доводять у жовтні висоту травостою до необхідного підзимового рівня (залежить від складу травостою та кліматичної зони), останню стрижку проводять, якщо потрібно, у листопаді; на зиму газон очищають від листопада та іншого сміття.

5.1 Полив газону Трава не може жити без води. Звичайно в північних широтах випадає досить опадів, щоб забезпечити рослини вологою. Але при тривалій посухі пізньої весни та влітку потрібний додатковий полив. Для зрілого газону перша ознака посухи — висихання ґрунту на глибині 10 см. якщо не пройде дощ або газон не полити, то трава стане некрасивою й пожовкне. Вона навіть може загинуть — це буває з такими чутливими до недостатку вологи рослини, як тонконіг луговий. Газони рідко гинуть від посухи — після дощу вони поступово оживають. Але при цьому є схована небезпека: деякі бур’яни (конюшина, деревій) більше стійкі до засухи, і коли трава слабшає, вони швидко розростаються.

Що робити

1. Підвищувати посухостійкість трав’яного покриття використовуйте всі можливі способи, щоб зміцнити й поглибити кореневу систему газонних трав. Це підвищить їх посухостійкість, і тоді в деяких випадках можна покладатися тільки на здатність трави до виживання.

§ Восени проколювати ущільнений ґрунт

§ Мульчувати поверхню газону восени, особливо після проколювання дернини

§ Ніколи не стригти траву, нижче чим це рекомендують робити. У суху погоду давати траві відрости на небагато довше

§ У посуху залишать зрізану траву на газоні

§ Регулярно удобряти газон. Для стимулювання коренеутворювання раз у рік вносить фосфорні добрива

§ Восени граблями очищати газон від сухої трави

2. Ретельно поливайте газон Ціль поливу — поповнити запаси води в ґрунті. Не заливайте газон водою до заболочування. Надлишок води так само небезпечний, як її недолік.

Коли поливати Перша ознака недостачі води — втрата травою пружності. Саме в цей час настав час полити газон, інакше геть втратить яскравість і придбає сіро-зелений відтінок. Якщо цього не зробити. Це трава пожовкне, потім побуріє, і на газоні з’являться мхи та бур’яни.

Як часто поливати Частота поливу залежить від погоди та типу ґрунту. Газони, розбиті на піщаному ґрунті, посуха вражає легше, ніж галявини на глинистому або суглинному ґрунті, тому їх поливають частіше. Затінений газон поливають рідше. Звичайно, у жару будь-який газон поливають частіше, ніж у прохолодну суху погоду.

Певних правил щодо частоти поливу не існує. У середньому в суху полив потрібний раз у тиждень, у жару або на піщаних ґрунтах варто поливати два рази на тиждень, а в прохолодну погоду — раз у десять днів.

Основне міркування, яким потрібно керуватися при поливі: між поливами земля повинна просохнути, щоб корені рослин одержали досить повітря, так це стимулює гарний розвиток кореневої системи. Обприскувати газон щодня або через день шкідливо — це сприяє поширенню мхів.

При поливі вода повинна проникати на глибину не менш 10 см. від простого зволоження поверхні ґрунту більше шкоди, чим користі.

5.2 Підживлення газону Постійне скошування газону та рясний полив приводить до активного виносу елементів харчування із ґрунту. Тому газон має потребу в постійній підкормці. Для підтримки необхідної декоративності газону періодично треба проводить азотні підгодівлі. На протязі сезону потрібно проводить 5−6 разів азотні підкормки. Норма азоту 300 грам на 100 кв.м. Наприклад, якщо ми використовуємо аміачну селітру (зміст азоту 34,6%), то норма внесення добрива становить 1 кг/100 кв.м. Фосфорні добрива у вигляді підкормки для газону вносять 3 рази. Перша підкормка проводиться рано навесні разом з азотною, друга підкормка — у середині сезону й третя підгодівля разом з калійною в середині вересня. Підкормки калієм потрібно проводить 2−3 рази. Перша підкормка разом з азотною й фосфорної рано весною, останню підгодівлю в середині вересня разом з фосфором. Треба пам’ятати, що калій підвищує стійкість до низьких температур, допомагає рослинам успішно перезимувати. Гарні результати дає використання комплексних добрив (аммофоска, нитроаммофоска, азофоска й ін.). Багато ґрунтів відчувають дефіцит мікроелементів.

Сучасні мінеральні добрива.

випускаються спеціально для газонів. Існують такі як КЭМИРгазонний (по 5−10 кг, включає й мікро й макроелементи/витрата 5 кг на 1 сотку). Є буйскі газонні добрива (по 10 кг/витрату- 10кг/3 сотки, також включає мікро й макроелементи). На ринку присутні й інші форми добрив, є в проджу більш дорогі Голландські й німецькі добрива. а амоній, борна кислота, сульфати цинку й міді. При кислотності ґрунту рн 4.5- 5 необхідний провести вапнування. Для цього вносять гашене вапно (10−20 кг на 100 кв.г.) або мелений вапняк (20−30 кг на 100 кв. м).Вапно краще вносить ранньої навесні або пізньою осінню.

5.3 Стрижка газону Приблизно через 10 днів після посіву з’являються перші зелені паростки. Коли стебла відростуть на 10−15 см, потрібно провести перше скошування. Раніше це робити не рекомендується — рослини ще не зміцніли. По того ж причині краще скористатися гострою косою, а не газонокосаркою. Після косовиці газон необхідний знову втрамбувати. Якщо посів був зроблений із квітня до кінця червня, траву спочатку треба косити щотижня впритул до осені, щоб і перед настанням холодів газон не переріс. У наступні роки до косіння приступають, коли злаки починають, як говорять садівники, «виходити в трубку», тобто досить зміцнюються. Зрізують траву на висоті

3−4 см, не нижче. Кожне чергове косіння проводять при відростанні стебел на 8−10см. скошену траву відразу ж забирають, інакше на газоні утворяться грудки, що псують його вид. Рекомендується один раз в 3−4 роки затримувати перше весняне скошування та зрізати стебла вище, ніж звичайно — це зміцнює рослини.

Регулярне косіння газону вирішує відразу три завдання — забезпечує декоративність газону, знижує випар води з його поверхні (відчого й полив буде потрібно не настільки частий), а також перешкоджає розмноженню бур’янів. До речі, із приводу бур’янів у садівників-аматорів виникає чимало дискусій. Що стосується злісних, тут думку однозначно. А от як бути з «жовтцями-квіточками»? Хіба не милі золота кульбаба, дика ромашка, лісова суниця? Так, деякі рослини можна віднести до бур’янів лише умовно. Але якщо ви вирішили створити газон «зі знаком якості», тобто партерний, — однорідність структури й фарбування травостою обов’язкова. Як би не були симпатичні кульбаби, жовтець повзучий, перстач гусяча, манжетка, — але це самі шкідливі й настирливі бур’яни, небезпечні тим, що швидко пристосовуються до режиму змісту газону. І без ручної прополки газону все-таки не обійтися: бур’яни варто обережно вирізати гострим ножем із землі разом з корінням, ямки ущільнити й засіяти газонною травосумішшю.

Стрижка необхідна газону не тільки як невід'ємна частина догляду за ним, це ще й можливість створити «високомистецький» добуток. Дійсно, на великому газонному просторі завжди помітний малюнок стрижки, що дає простір для фантазії. При бажанні можна, наприклад, одержати ромбики й клітинки. Адже саме так виходять смуги на футбольному полі. Газон стрижуть у різних напрямках, внаслідок чого й виходять чередующиеся світлі й темні лінії.

Європейський стиль стрижки газону близький нашому. Це, в основному, рівна, однаково підстрижена площадка з висотою травостою в 4−5 сантиметрів Якщо ж газон переріс, то фахівці рекомендують — не стригти його відразу коротко, а зробити це в кілька прийомів. Газон звикає до рівня энергообміну, здійснюваного через поверхню трави, і корені рослин розраховують на певну надземну площу трав’яного листа. Якщо перерослий газон стригти поступово, то корені встигають «звикнути». З моменту посіву до першої стрижки проходить 3−6 тижнів, у залежності від погодних умов. Якщо було волого, то газон росте швидше, якщо сухо, те повільніше. Рулонний газон можна стригти вже через тиждень. Оптимальна висота трави рулонного газону — 5−6 см. Стрижку роблять раз в 7−10 днів у залежності від опадів і бажаної висоти. Для рулонного газону використовуються косарки не тільки горизонтальні, але й вертикальні, які прочісують газон, надають йому доглянутий домашній вид.

Частота стрижок прив’язана до темпу росту трави. У теплу й вологу погоду приріст більше, у посушливу, відповідно, менше. У середньому звичайному газону необхідне щотижневе косіння. Секрет стрижки полягає в тім, що трава повинна бути досить високою, щоб не втрачати сили й не висихати під сонцем, і досить короткою, щоб виглядати красиво. Висоту необхідно зберігати приблизно однаковою протягом усього сезону. На звичайному газоні це 4 — 7 см, а на партерному, де трави мають високу кущистість, — 3 см. Навіть якщо ви запустили свій газон, за один раз не можна скошувати більше 30% висоти трави (при зрізанні занадто великої частини стебла їй складно оправиться). Стрижка — досить трудомісткий процес: щоб скосить 10 — 15 соток, буде потрібно 2 — 2,5 години.

Дуже важлива послідовність стрижки. Спочатку потрібно скосить 1−2 смуги по двох протилежних краях площадки — так ви підготуєте місце для подальших розворотів газонокосарки. Після цього рухайтеся перпендикулярно скошеним смугам — вперед та назад. У підсумку з’являться смуги, що чергуються, світлий і темний кольори (це не має відносини до якості трав’яного покриття й використовуваних сортів). Вони особливо виразні, якщо використовувати газонокосарку з котком. Колесо повинне рухатися по вже постриженій території - у результаті ви не залишите випадково нескошених смужок шириною в кілька травинок. Не рекомендується стригти мокру траву після дощу або поливів — вона тяжчає й лягає. Для скошування невеликих ділянок навколо квіткових клумб використовуйте спеціальні ножиці.

Бур’яни Бур’ян — це рослина, що росте в неналежному місці.

Основні бур’яни газонних трав

Боротьба з бур’янами на газоні містить у собі не тільки практичні міри, але й профілактичні. До профілактичного ставиться періодичне скошування травостою, не можна давати бур’янам зав’язати насіння. Бур’яни на газоні є конкурентами в боротьбі за живильні речовини, сонце, вологу,… Необхідний постійно проводить знищення бур’янів.

По тривалості життя бур’яни бувають однолітніми, дворічними й багаторічними. Однолітні не представляють особливої шкоди, тому що з ними досить боротися за допомогою періодичного скошування, зрізуючи основну вегетативну масу рослини, бур’ян гине.

Основною бур’янистою рослинністю є звичайно багаторічні рослини. Найнебезпечніші для газону такі бур’яни як кульбаба лікарська (Taraxacum officinale), що має глибокий стрижневий корінь, і повзучі рослини, які газонокосарка не може зрізати.

Боротьба з кульбабою дуже складна й зажадає можливо не один тиждень. Основними методами боротьби з бур’янами на газоні є хімічні й механічні.

Механічний. У цей метод входять ручна прополка, розсічення кореня, підгортання.

Ручна прополка. Окремі однолітні бур’яни на знову засіяному газоні можна легко видалити вручну. З рукою треба пригнуть газонну траву, а іншої вирвати бур’ян з коренем. На зрілому газоні їх прийде викопувати.

Розсічення кореня. Кустики жорстких трав не піддаються обробці гербіцидами. Перед стрижкою треба розсікти кущ до кореню ножем або лопатою.

Підгортання. Треба підняти граблями втечі сланких бур’янів, стебла жорстких трав і листи інших бур’янів перед стрижкою, щоб вони попалили під ніж газонокосарки Хімічний. У магазинах зараз продають безліч самих різних гербіцидів для боротьби з бур’янами. На пакунку або на етикетці пляшки вказують, яка активна речовина або речовини містить даний препарат. Гербіцид загальної дії (суцільного) як активна речовина містить сульфат заліза; гербіциди виборчої дії в якості активного діючого компонента містять яка-небудь інша речовина/речовини.

Шкідники У районах з помірним кліматом серед комах і тварин не так багато шкідників, що загрожують газону. Найпоширенішими шкідниками є дощові хробаки; на жаль, хімічних засобів боротьби з ними зараз не існує. Досить серйозну погрозу для газону може представлять ваш улюблений собака; зрозуміло, що в такому випадку ні в який 'боротьбі' мови йти не може.

Дощові хробаки не ушкоджують сам дерен; навпаки, прийнято вважати, що, проробляючи свої ходи, вони допомагають дренувати ґрунт. Багато видів дощових хробаків дійсно приносять більшу користь у саду й на городі, але ті з них, які псують газон купками продуктів своєї життєдіяльності, не так вже добре провітрюють ґрунт — от їх набагато більше шкоди, чим користі.

Купки викинутої хробаками ґрунту не просто псують зовнішній вигляд газону; небезпека полягає в іншому. Коли ці купки ґрунту розплющуються під підошвами черевиків або колесами газонокосарки, на поверхні газону з’являються нерівності, а придавлені землею вузьколисті трави гинуть. На плямах вологого липкого ґрунту потім поселяються насіння бур’янів. Крім того, більші скупчення дощових хробаків залучають у сад кротів.

Заходу попередження й боротьби.

Якщо ґрунт на вашій ділянці важка й багата гумусом, то дощові хробаки можуть швидко привести ваш газон у непридатність. Завжди усмоктуйте з газону після стрижки зрізану траву й старайтеся збільшити кислотність ґрунту. Для цього кожний рік мульчуйте поверхню газону торфом, підгодовуйте добривами, що містять сульфат амонію (наприклад, гербіцидом загальної дії 'Лаун Санд'), і ніколи не вносите в ґрунт вапно.

Найчастіше сліди дощових хробаків з’являються навесні й восени в м’яку вологу погоду. Якщо купок землі зовсім мало, дайте їм підсохнути й перед стрижкою зметіть їхньою мітлою. До недавнього часу існували хімічні засоби боротьби з дощовими хробаками, наприклад, карбарил, але тепер його не продають. Тому ви можете розраховувати тільки на нехімічні й на непрямі засоби боротьби: змітання з поверхні газону купок викинутої хробаками ґрунту й підвищення кислотності ґрунту шляхом мульчування торфом і застосування добрив.

Личинки комарів-довгоногів Личинки комарів-довгоногів можуть сильно зіпсувати газон на ділянці з погано дренованим ґрунтом, особливо після вологої осені. Довгоногі відкладають яйця в дерен наприкінці літа. Восени виводяться личинки, які й завдають найбільшої шкоди, харчуючись навесні коріннями й стеблами рослин.

У результаті на газоні з’являються плями пожовтілої або побурілої трави, які особливо некрасиво виглядають у посушливу погоду на початку літа. У тім, що газон заражений личинками довгоногів, можна судить по шпаках, що годуються на ньому. Перевірити це можна в такий спосіб: з вечора полийте невелику ділянку газону й накрийте його на ніч чорною поліетиленовою плівкою. Ранком подивитеся, немає чи під плівкою характерних сірих або коричневих безногих личинок довжиною до 3-х см.

Заходи попередження й боротьби.

Запобігти зараженню газону личинками довгоногів можна провітрюванням ґрунту. У місцевостях, де ця проблема виникає часто, потрібно прийняти більше дійові заходи — наприклад, восени полити газон інсектицидом, що містить гексахлоран, або навесні обробити спеціальним препаратом, призначеним для боротьби з личинками довгоногів.

Личинки травневого хруща .

Плоскі вигнуті личинки травневого хруща навесні й польотом поїдають корені трав. Зустрічаються набагато рідше, ніж личинки довгоногів. Ушкоджена трава буріє й легко висмикується із землі.

Заходи попередження й боротьби.

Особливі міри захисту можуть знадобитися тільки в місцевостях з піщаним ґрунтом. Частина личинок може загинуть при прикочуванні ґрунту навесні; можна також обробити газон інсектицидом, призначеним для боротьби з личинками довгоногів.

Кроти.

Кривдно, коли рівний і гарний газон псують кроти. По ночах вони риють ходи, от яким на поверхні газону звичайно залишаються сліди у вигляді борозен або западин, і викидають назовні купки землі. Особливо часто ці маленькі чорні тварини псують газони на ділянках з піщаним ґрунтом або газони, по яких мало ходять. Втім, вони можуть з’явиться й на будь-якому іншому газоні.

Заходи попередження й боротьби.

Безумовно, краще попереджати навалу кротів, чим боротися з ними. Харчуються кроти в основному дощовими хробаками, тому варто спробувати зменшити кількість дощових хробаків на ділянці, якщо поблизу замічені кроти.

Позбутися від кротів, що оселилися на газоні, не так-те легко. У друкованих виданнях перераховують різні засоби боротьби: нафталін, що горить папір, креозот, різні дезінфікуючі засоби й спеціальні димові шашки. Якщо яке-небудь із цих засобів не допомагає, спробуйте застосувати інше. Як правило, якщо кротів не вбити, вони вертаються.

Досить ефективні проти кротів капкани, але встановить капкан не так просто: його потрібно поставить в основний хід нори, не потривоживши мешканця. Застосовувати проти кротів отрути можуть тільки професійні служби.

Cобаки.

Від собачої сечі на газоні залишаються округлі випалені ділянки, оточені кільцем соковитої трави. Вони особливо псують зовнішній вигляд газону в суху погоду.

Заходи попередження й боротьби.

З такою проблемою важко боротися, що особливо засмучує. Єдиний доступний засіб — це рясно поливати уражені ділянки. Якщо випалені ділянки не зникнуть, то їх прийде заново засіяти або настелить свіжий дерен.

Мурахи.

У відмінність от дощових хробаків, мурахи звичайно живуть на піщаних ґрунтах і купки викидається ними з норок землі з’являються на газоні в літню жару. Вони не так небезпечні для газону, як відходи життєдіяльності дощових хробаків, але теж псують його зовнішній вигляд і заважають при стрижці. На газоні звичайно поселяються жовті дернові мурахи, які можуть ушкоджувати корни трав, отчого їхні листи жовтіють.

Заходу попередження й боротьби.

Перед тим як стригти газон, розрівняйте купки землі мітлою. Якщо купок дуже багато, знайдіть мурашник, розкопайте його лопатою й посипте засобом від мурах.

Бджоли-Мінери.

Бджоли-мінери не жалять; живуть такі бджоли в ґрунті на газоні або під доріжками. Улаштовуючи гніздо, вони укладають вийнятий ґрунт на поверхні землі конусоподібною купкою, що дуже схожа на мурашину, але має характерне поглиблення в середині.

Заходи попередження й боротьби.

Спеціальних мер боротьби приймати не треба — перед тим, як стригти газон, зметіть купки землі мітлою. У тому випадку, якщо комахи з’являються на тому самому місці з року в рік, у квітні посипте купки землі над гніздом гексахлораном.

Птахи.

Для зрілого газону птахи не страшні, хоча шпаки іноді ушкоджують дерен, коли викопують личинки довгоногів, а граки — коли збирають будівельний матеріал для гнізда. Ластівки становлять небезпеку для знову засіяного газону, тому що люблять купатися в пилу.

Заходи попередження й боротьби.

Птахів залучають живучі у дерені личинки. Тому треба позбутися від них. Перед посівом обов’язково обробляйте насіння репелентом від птахів, над знову засіяними ділянками натягайте хрест-навхрест чорні нитки.

Хвороби Незважаючи на те, що бур’яни й хвороби — речі, здавалося б, різні, лишаї й водорості іноді відносять до бур’янів на тім підставі, що вони є найпростішими формами рослинного світу. Бур’янами ми називаємо ті рослини із зеленими листами, які самовільно поселяються на газоні.

ФУЗАРИОЗ (СНІЖНА ЦВІЛЬ) Фузариоз — найпоширеніша із хвороб газонів, викликаних грибом. Хвороба найчастіше проявляється восени або навесні після сніжної зими. Спочатку на газоні виникають невеликі плями жовтіючої трави, які згодом збільшуються в діаметрі до 30 см, а потім можуть замикатися й утворювати великі проплешини. У вологу погоду по краях уражених ділянок може з’являться пухната біла або розовата цвіль.

Заходи попередження й боротьби Фузариоз із працею піддається лікуванню, тому постарайтеся не допустить зараження свого газону. Не застосовуйте азотні добрива восени, регулярно провітрюйте газон, не ходіть по ньому, коли геть покритий снігом. Для лікування при перших ознаках поразки застосовують водяний розчин системного фунгіциду, наприклад карбендазима.

ЧЕРВОНА НИТКА (КОРКОВА ХВОРОБА) Вражає вузьколисті злаки при рідкій підгодівлі або повній її відсутності. Проявляється наприкінці літа або восени у вигляді плям побурілої трави з неправильними обрисами, які потім здобувають розовате фарбування. У вологу погоду при уважному розгляді можна виявити серед трави тонкі червоні нитковидні утворення. Хвороба не небезпечна, але уражені ділянки, поки трав’яний покрив не відновиться, виглядають некрасиво.

Заходи попередження й боротьби Гарний догляд за газоном допоможе попередити захворювання. Кожний рік навесні й влітку вносити добрива, провітрювати дерен, на піщаних ґрунтах не стрижуть траву занадто коротко. При перших ознаках поразки застосовувати водяний розчин системного фунгіциду, наприклад карбендазима.

ОФИОБОЛУС Дуже небезпечне, але, на щастя, рідке грибне захворювання. Вражає різні види костриць, особливо при відсутності підгодівлі, поганому дренуванні ґрунту й при надлишковому внесенні вапна. Проявляється у вигляді невеликого поглиблення на поверхні газону, що з роками збільшується в розмірах і може досягати декількох десятків сантиметрів. Трава по краях поглиблення втрачає забарвлення, посередині ураженої ділянки починають рости бур’яни й трави із твердими стеблами, що є характерною ознакою захворювання.

Заходи попередження й боротьби Навесні газон обробляють сухим гербіцидом загальної дії, восени провітрюють, вапно вносять тільки у випадку гострої потреби. З появою перших ознак захворювання дерен на уражених ділянках варто замінити.

ДОЛАР СПОТ Хвороба партерного газону. Проявляється у вигляді округлих плям золотавої або золотаво-коричневої трави діаметром 2,5−5 см на поверхні газону. Газон може сильно постраждати, тому що плями можуть зливатися й займати значну площу.

Заходу попередження й боротьби Якщо на вашім газоні росте багато Костриці червоної, вживіть заходи профілактики проти захворювання «долар спот». Щовесни підкормлюйте траву азотними добривами. Восени провітрюйте дерен, видаляйте з поверхні газону повсть. Єдиний засіб боротьби із хворобою — системний фунгіцид типу карбендазима. Розчините порошок у воді й обробіть уражене місце при перших же ознаках захворювання.

ПОГАНКИ ТА ВІДЬМІНИ КІЛЬЦЯ На поверхні газону можуть виростати багато видів поганок. Якщо грибів декілька причин турбуватися немає. Звичайно гриби оселюються на органічних залишках, які легко видалити й тим самим позбутися від проблеми. Деякі види поганок утворять на поверхні газону кільця, діаметр яких із часом збільшується. При поразці третього ступеня, якщо в результаті життєдіяльності зростаючої під землею грибниці трава не втрачає фарбування, ніяких мер приймати не потрібно. При поразці другого ступеня на зовнішній стороні кільця з’являється смуга із трави більше темного фарбування. Це псує зовнішній вигляд газону, але боротися з поразкою важко, тому потрібно намагатися вчасно удобрювати газон — тоді густе фарбування здорової трави сховає фарбування ушкодженої рослинності посередині кільця.

Гриб Marasmius oreades наносить газону втрату, що визначають як поразку першого ступеня. У цьому випадку утворяться два кільця більш темного по фарбуванню трави, у проміжку між якими трава відмирає, а на ґрунті, що оголився, поселяються мхи. Уражена ділянка може бути зовсім невеликою або, навпаки, займати весь газон, і боротися із хворобою дуже важко.

При підготовці ділянки під газон видалите із ґрунту всі деревні залишки й надалі доглядайте за газоном. Незважаючи на всі вжиті заходи, газон може піддатися поразці першого ступеня. Ефективного способу боротьби із грибом до цих пір не знайдено. Можна обробити поверхню сульфатом заліза (10 г на 1 л води на 1 кв. м) або розведеним розчином засобу для миття посуду, але найефективніший спосіб боротьби — видалення ураженого ґрунту на глибину 30 см і на 30 см усередину й зовні від границь кільця. Зберіть вийнятий ґрунт із газону, намагаючись не просипати її на траву. Заповните траншею, що утворилася, свіжим ґрунтом і засійте газонною травою.

ЛИШАЙНИК Схожі на листи пластинки лишайника звичайно з’являються на недоглянутих газонах. Верхня поверхня вологого лишайника може бути коричневої або майже чорної, у підсохлого лишайника вона сіра. Лишайник, подібно мохам, поселяється на погано дренованих або затінених газонах, а також на газонах, де траву не підгодовують. На доглянутому газоні лишайник може рости під деревами.

Заходи попередження й боротьби Боротися з лишайником нескладно: обробіть уражені ділянки дикофеном або весь газон — гербіцидом суцільної дії з розрахунку 50 г порошку на 1 кв. м. Назавжди позбутися від лишайників можна, тільки поліпшуючи умови для росту трави на газоні. Перш за все газон потрібно провітрювати та удобрювати. Досить ефективним способом боротьби з лишайником є вапнування ґрунту, але це можна робити тільки на сильно окислених ґрунтах.

ВОДОРОСТІ

Водорості виглядають як зелений або чорний наліт на поверхні газону, утворений численними мікроскопічними рослинами (синьо-зеленими водоростями). Вони з’являються на ділянках з рідкою травою й погано дренованим ґрунтом. Звичайно водорості поселяються під деревами по границі крони, куди потрапляє вода, що капає з листів, а також на важких ущільнених ґрунтах і на газонах, траву якого рідко підгодовують. На ділянках з погано дренованим ґрунтом водорості можуть з’явиться й на знову засіяному газоні.

Заходи попередження й боротьби Уражену ділянку обробляють дикофеном. Появі водоростей перешкоджає також регулярне застосування гербіциду для боротьби з бур’янами на газоні. Назавжди позбутися від водоростей можна, тільки якщо усунути основну причину їхньої появи. Для цього восени газон потрібно провітрювати, а його поверхню мульчувати.

Висновки Отже, завдяки даній курсовій ми дізналися про значення газону та його класифікацію.

Також описали еколого-біологічні характеристики родів, які використовуються при своренні газону. Доторкнулися до питання технології створення газону різними шляхами.

Дізналися, які міри захисту від шкідників, бур’нів та хвороб треба виповнювати для того, щоб газон був у найкращому вигляді. Описали міри догляду за газоном, а точніше — полив газону, підживлення різними речовинами, в залежності, чого не вистачає зеленому покриву, правильне скошування (косити траву потрібно за правилами та в певний період дня) У четвертому розділі провели розрахунок витрат на створення партерного, спортивного та мавританського газонів.

Тобто з усього вище написаного можна зробити висновок, що перед тим, як зробити газон у себе на ділянці чи у свого замовника треба добре продумати, як він буде використовуватися: як часто по ньому будуть ходити, чи буде це спортивна зона, чи це буде декоративна ділянка… Ще треба подумати яким способом, ви хочете створити газон, якщо це буде рулонний газон, то обов’язково запросіть спеціалістів, якщо висівний, то потрібно з відповідальністю віднестися до вибору насіння. Не просто кажуть: «що посієш — то пожнеш». Також при появі будь-якого прояву хвороби, шкідників та бур’янів треба скоріше приступити до їх утилізації, щоб потім не було складніше…

Для догляду за газоном обов’язково треба купити газонокосарку, граблі, вили для аерації, а краще аератор, також встановити добру систему поливу.

Газон, перш за все ви робите для себе, тому треба до цього віднестися дуже відповідально.

Список використаної літератури газон захист бур’ян

1. Д-р Д. Г. Хессайон. Все о газоне. — М.: Кладезь Букс, 2007 — 128с.

2. Афанасьев Д. Я. Природні луки УРСР. — К.: Наукова думка, 1967

3. Лаптев О. О. Газони. — К., 1970 — 132с.

4. Князева Т. П. Газони. — М.: Фітон, 2000 — 112с

5. Лаптев О. О., Котик, Коваленко Репродукции и семенноводство газонных трав в Украине. К.: Наукова думка, 1988

6. Головач А. Г. Газони их устройство и содержание. — Ленинград: Академия наук СССР, 1955

7. Зінченко В.С., Дробець П. Т. Багаторічні трави в інтенсивному кормовиробництві. — К.: Врожай

8. www.greenland.com.ua

9. www. gazon-ua.com

10. www.ukrgazony.com