Історія моди

року міністерство освіти Республіки Беларусь.

Середня школа № 94 р. Мінська 11 «У» класс.

Бєлов Максим.

Історія моды.

Науковий керівник: вчитель МХК.

Карданів Н.М.

р. Мінськ 2002.

Уже світанку людства створили перший покрив — одяг чи костюм — за захистом тіла від холоду та допомоги у боротьбі виживання. Прямими попередниками одягу є татуировка, 1окраска тіла, і нанесення на нього магічних знаків, з допомогою яких люди намагалися уберегти себе від позбутися лютих духів, налякати ворогів і прихилити себе друзів. Велику роль грали прикраси, які з татуюванням, зачіскою чи головним убором нерідко становили весь костюм людини у древности.

У костюмі позначилися все стадії розвитку общества.

…Ідеалом людини Стародавню Грецію був молодий воин-атлет з чудово тренованим тілом, тому костюм греків тільки злегка підкреслював лінії постаті, але з спотворював їх. У століття, під час панування християнських догм, людське тіло, особливо жіноче, вважалося гріховним. З допомогою костюма форми тіла скрадалися під важкими і пишними тканями.

Епоха Відродження знову звертається до людини, його почуттям, думкам і здібностям. Костюм ж стає зручнішим, хіба що висловлюючи гармонію внутрішнього і зовнішнього в человеке.

У різні епохи одяг мала свою форму, своє забарвлення і впливом геть формування зовнішності людини. Вона вказувала з його національну і станову приналежність, майновий стан і возраст.

Звідки йде мода?

Століттями різні країни й міста відігравали провідну роль моді на одяг: Італія, Іспанія, Франція, Англія… Сьогодні (вже давно) — це Париж!

«Італійський» період, і історії моди посідає епоху Ренесансу і бурхливого розвитку міст-держав. Венеція і Флоренція були перевалочними пунктами в прибутковою торгівлі з країнами Сходу. Починаючи з XIII в. в самої Італії виготовлялися розкішні шовкові тканини, в Мілані процвітало виробництво оксамиту. Саме це умови зробили Італію центром моды.

Таке спостерігалося й у Бургундії, що майже весь XV в. задавала тон у європейській моді. Бургундські міста Гент і Брюгге зі своїми сукняними мануфактурами, перерабатывавшими англійську шерсть, досягли на той час найвищого расцвета.

Епоха бургундського перевазі моді змінилася підкреслено «чоловічої» модою Іспанії. Панівним став чорний колір, так вподобаній імперії, «у якій будь-коли заходило солнце».

У XVII в., з ослабленням могутності Іспанії, чорний стиль пішов у минуле. Його змінив життєрадісний стиль одягу парижан. Легендарний коханець і авантюрист Казанова писав: «Париж є, мабуть, єдиним містом у світі, зовнішній вигляд якого геть змінюється через 5−6 лет».

Починаючи з XVIII в. серйозним і гідним конкурентом (тобто суперником) Парижа у сфері моди став Лондон. Це суперництво доповнювало і збагачувало два головні напрями модно — практичне й спортивну в Лондоні й схильне до фантазії та сексуальної розкутості у Парижі. З того часу «англійський костюм» і одяг для дощової погоди залишаються британськими «володіннями» модно. Затим Другої світової війни з Америки прийшла б у Європу одяг до роботи відпочинку з джинсового тканини («Лі», «Леві Страус», «Рэнглер» і др.).

Та все ж Париж — столиця світової моди. Цьому сприяла безліч причин: вигідне географічне розташування столиці сильного європейського держави, і так задавнена традиція високорозвиненої текстильного виробництва, і вміла робота паризьких кравців і швачок, і фривольна життєрадісність парижан. Нині краще паризькі Будинку моделей вищого класу, «від кутюр», як кажуть вузький блискучий коло найавторитетніших паризьких модельєрів, перебувають у особливому районі Єлисейських Полях.

Мода і модельеры.

Засновником моди вищого класу вважається Чарльз Фредерік Ворт. Двадцятирічним юнаків, не знаючи немає нічого французькою, він приїхав до Париж З сотнею франків у задній кишені. Через 15 років, в 1860-ом р., сприятливе збіг, працьовитість і таланти зробили його некоронованим королем паризькій моди. Саме Ворт придумав кринолін і турнюр, тоді як у час однієї з показів мод вперше використовував манекен. Спочатку моделі Ворта демонструвала його перша дружина, обладавшая як привабливою зовнішністю, а й бездоганної постаттю. Річ Ворта успішно продовжили його сыновья.

Першої жінкою — модельєром, яка домоглася визнання, стала мадам Пакэн. Її твори відрізнялися безумовним смаком, нестандартністю і новизною. Мадам Пакэн істинно жіночим чуттям вміла вибрати і незвичний спосіб показу свої моделі: й Лінарес із десятком визивно гарних манекенниць що з’явилася великих перегонах Лонгчамп, де збирався весь великосвітський «бомонд».

На межі XIX і XX ст. гриміло ім'я Поля Пуаре, однієї з впливових творців моди загалом і молодіжного стилю зокрема. Соковиті, екзотичні, подібні вибуху фарби його моделей навіяні образотворчим мистецтвом тих часів. Пуаре панував модно до Першої Першої світової. Потім почали відомі інші імена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли і, звісно Коко Шанель. Прозорливо вважаючи, що «мода, не знайшла визнання найширших мас, не мода», Шанель почала працювати задля вузьке коло багатіїв, а швейної промисловості, і домоглася величезного успеха.

Одне з найудатніших кутюр'є після Другої Першої світової Крістіан Діор нагадав всім про основний завданню моди — «прикрашати жінок Сінгапуру й робити їх красивішими». Грандіозний успіх Діора свідчить як про його тонкому смак, а й уміння вгадувати запити времени.

Модельєр є хіба що посередником між модою і люди. Тільки після того, як мода визнають й прийнята певними колами, вони можуть стати модою. Поступово збільшується кількість тих, хто отримує від неї задоволення. Коли постає загроза перетворення модного одягу в одноманітне формене обмундирування, мода перестає бути модою. Мета моди — всеосяжне панування — таїть у собі її закат.

Кожен модний цикл може бути розбитий ми такі фази: виникнення оригінальної моделі; визнання її модної у тому; поширення пристосованого до інтересів широкого загалу варіанти вживляють у удешевленном серійному виробництві; пересичення; згасання інтересу чи повна незатребуваність товару. Модні цикли у предметів одягу бувають дуже різними, наприклад, у буденних літніх суконь чи капелюхів цикли змінюються нас дуже швидко, від сезону до сезону: весна-літо і осінь-зима. Деякі модні новинки по тому, як їх визнали широкий загал споживачів, переходить до категорію стандарту — джинси, например.

Примхи моды.

Відомо чимало прикладів, оскільки саме мода підняла деякі буденні (робочі, повсякденні) види одягу до розряду модних речей. Так, джинси, спочатку які були дешевій привізній робочій одягом, у період стали модним предметом молодіжного костюма. Молодих людей, які у будь-яких ситуаціях саме у джинсах, демонструють цим скоріш свою належність до поколінню, ніж естетичні погляди й особистий вкус.

Мода загалом завжди прагне молодому і свіжому враженню: вона хоче омолоджувати. Емансипація (визволення з залежності) жінок на ХХ в. надихнула модельєрів на докорінні зміни у одязі. Працюючі жінки відкинули зайві і незручні у повсякденному житті романтичні «штучки». Жіноча мода дедалі більш набуває характерні риси чоловічої одягу (ділової костюм, штани). Зменшення довжини жіночих спідниць, набагато вища колін, відмови від бюстгальтера і коротка чоловіча стрижка стали початком новому відношення до модний одяг, зокрема до женской.

Стрімко зросла група молодих потребительниц (споживачів), спраглих різноманітності й які можуть витратити цього великі суми грошей, стимулює створення нових моделей одягу. Мода дедалі більше орієнтується не так на зрілий вік, але в молодь, уважно придивляючись до її стилем життя. Наочний тому жіночий купальний костюм. Спливли десятиліття, перш ніж знайшов свою гранично лаконічну форму: мінімально допустима кількість матеріалу стало суворо пропорційно кількості інтимних місць на жіночому тілі - три крихітних шматка. Мало хто ніяковіє, зустрічаючи тут міст суперсучасний варіант купальника, перенесений на повсякденне жіноче платье.

Після Адама і Єви чоловік і жінка прагнуть сподобатися друг другу. І це природно. Так само, як природний і сексуальний аспект одягу: її розмаїття різноманітних форм служать, крім іншого, засобом демонстрації сили, чи слабкості, почуттів, бажання подобатися. Сучасний чоловік не носить дорогих обладунків середньовічного лицаря, не надіває тонких брюссельських мережив. Інтерес Вільгельма до моді кілька зміщується: не одяг, а… авто-мащина займає його передусім. Престижність моделі, кольору, обсягу й потужності двигуна й інші «навороти» — ось ті елементи, які зазнають впливу моди й у переносному значенні прийняли він функцію військових обладунків більшість мужчин.

Жінки емоційніше і сягають до моді інакше. Вони лише «споживають» модну продукцію, а й живуть у моді і модою, завдяки гострого розумінню новизни, вносячи у життя все найбільш прогресивне і органічне з створеного руками модельєрів. Жінки — сама Мода, оскільки немає Жінок без Моди немає і Моди без Женщин.

Є обізнані, що до слову «мода» ставляться з ледве прихованим відтінком зневажливості. Тут доречне можу погодитися з мудрої прислів'ям: «про смаки — не сперечаються». Насправді мода висловлює стиль життя нашого суспільства та, хоче людину чи ні, мода тримаючи його на своїх приводу. Бо вона стала складовою нашому житті, ілюстрацією повсякденного быта…

Що носили древні Египтяне.

Клімат в долині Ніла взагалі вимагав одягу — предосить було невигадливого «паска з смужкою» зі шкіри чи сплетених стебел тростина. Основний одягом єгиптянин за доби Стародавнього Царства (3000−2400 рр. е.) був фартух схенти як неширокої смуги тканини, оберненої навколо стегон і укріпленої на талії поясом. Тулуб залишалося вільний від одягу. Схенти фараона (для глави держави) був зроблений з тонкого, добре вибіленого полотна — лляного; (Єгипет — батьківщина льону) чи бавовняного; стегна ремісника покривав грубий і досить товстий полотно натурального кольору. Ще простий була одяг рабів — невеличка пов’язка з дуже грубої невибіленої рядна або шкіри. Кольорову одяг довгий час носили лише привілейовані верстви українського суспільства — великі землевласники, жерці, придворные.

Усі єгиптяни старанно голили волосся, для захисту від спекотних сонячних променів покривали голову перукою з рослинних волокон чи овечої вовни. Перуки був із кісками або завиті дрібними локонами. Простолюдини і раби користувалися шапочкою з грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чим довші були локони перуки, тим знатніше був власник, отож пишними перуками мали фараони і члени їхнім родинам. Форма й розміри перук також відзначали соціальне становище їхніх власників. До речі, право носити взуття — прості сандалії з пальмових листя, папірусу, та був та шкіри — належало лише фараону, рідше його наближеним. Ознаками царського гідності фараона були золота подвязная борода, корона (спочатку «атев», потім — «пшент») і посох.

При скоєнні жертвопринесення і ритуалів спину жерця покривала шкура леопарда. Частина шкіри з головою мали попереду. Голову і лапи прикрашали золотими пластинами з эмалью.

Жіночий костюм вирізнявся граничною простотою: «шита по мірці» пряма, довжиною до щиколоток сорочка калазирис в одній чи двох бретелях, залишає груди відкритої. Іноді шили цельнокроеную сорочку з глибоким вирізом на грудях. Форма калазириса була однаковою і в цариці, і в рабині. Станові розбіжності у одязі виражалися лише як тканини і наявності декору. Будинку єгиптянки одягу не носили, але прикрашали себе намистом і браслетами. Стегна було прибрано найтоншими цепочками.

За часів Середнього Царства (2400−1710 рр. е.) поява нових тканин, і навіть тканин та предметів розкоші з Передній Азії сприяли створення більш складного костюма. Дедалі частіше чоловіки носять плісировані і гладкі довгі схенти. Жіночі покривала стають тонше, груди оголюється дедалі більше; просвічуване крізь найтоншу тканину смагляве жіноче тіло виглядає особливо привлекательно.

Розквіт давньоєгипетських костюма посідає епоху Нового Царства (1580−1090 рр. е.). Поява тонких прозорих тканин змінює чоловічої костюм, дозволяючи носити одночасно кілька одягу. Нова одяг, який оточував тіло прозорою серпанком, прикрашає людину, змінює її образ, приховує і скрашує недоліки, тоді як простий схенти залишав тіло оголеним і коли служив лише деякою захистом. Широке поширення отримує новий одяг — сусх, що з калазириса і синдона — прямокутного шматка тканини, обгорненого поверх калазириса навколо стегон і зав’язаного попереду. Дедалі частіше чоловічому одязі зустрічаються строкаті кольорові тканини із геометричним орнаментом. При виготовленні одягу починають користуватися манекеном.

Традиційним прикрасою був ускх — воротник-ожерелье з золотих пластин, коштовного каміння, перлів. Спочатку його носили лише багаті єгиптяни. Тільки за часів Нового Царства стали виготовляти дешеві імітації для простолюдинів. Золоті браслети з емаллю прикрашали зап’ястя і руки вище ліктів, і навіть кісточки знатних єгиптянок. Бідняки носили прикраси з скляній пасти і глазурованою глины.

РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ У ОДЯЗІ IX-XII ВВ.

Класичною країною раннього середньовіччя, де панував романський стиль у культурі, прийнято вважати Францію. Середньовічна одяг, в частковості романського стилю, формується під впливом суворіших, ніж у Римі чи Візантії, природно-кліматичні умови. Романський стиль простіше, суворіше і похмурішою, ніж одяг попередніх эпох.

Романська мода всотала у собі традиції костюма різних епох — від античності до Візантії. З античної одягу через Візантію у ній прийшов плащ, захищав тіло. Від візантійців в моду романського періоду перейшла система соціальних відмінностей у вигляді облямівки, вишивок тощо. Разом про те облямівка була не тільки прикрасою і відзнакою (як це було в Візантії), а й «розділової» деталлю: наприклад, рукави відокремлювалися від сукні нашитої каймою. Романська мода прийняла й колись «варварські» штаны.

Тоді одяг і тканини виготовлялися зазвичай, у маєток феодала для нього або його сім'ї. Тільки ХІ ст. з недостатнім розвитком міст з’являються цехи із пошиття одягу з лляних і вовняних тканин. Шовк був предметом розкоші та був доступний лише багатим феодалів, покупавшим її в візантійських купцов.

Костюм вищого сословья шили з тканин переважно яскравих квітів: синього, зеленого, пурпурового, а костюми простого люду — з тканин більш темних: сірих, коричневих. Одяг жовтого кольору звичайно носили, оскільки він вважався кольором зради, і ненависті. Кожному кольору надавали певне значення. Так, білий колір символізував чистоту, віру; чорний — скорбота, вірність; блакитний — ніжність тощо. Одяг повністю червоного кольору — кольору крові - починаючи з середньовіччя носили палачи.

Втім, пропорції костюма мали підкреслювати мужність чоловіки й жіночність жінки, знадобилися створенні прилеглих форм одягу. Тож у романської одязі матеріал зшивали швами, які оторачивались тасьмою і тим самим укріплювалися — це у історії моди було новинкою. Решта залишається по-старому.

У чоловічому одязі романської епохи позначається вплив лицарського захисного спорядження: форма і покрій верхнього одягу нагадували кольчугу з дрібних кілець. Нижня і верхня туніка, камиза і котта (чоловіків і жінок одягали за кількома тунік, зазвичай — по дві) у чоловічий одязі піднялася до такого колін і відкрили штани, заправлені в взуття. Штани були або довгими, чи як чулка-трико, туго щільного ногу.

ГОТИЧНА МОДА: ЕПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII—XV вв.

У XIII в. у Європі груба, схожа на чернече одягання одяг поступово змінюється зшитим сукнею, крій якого пристосовується до. Нові види тканин — тонке сукно — виготовлялися Італії і Фландрії. У тому числі шили сукні, м’яко облегавшие постать. Вони просто кроились і навіть легко змінювали колір на свету.

Батьківщиною нової моди стали Італія й Франція. І це випадково, бо саме тут було центр середньовічної лицарської культури, ідеали якої позначились в жіночої та чоловічої моде.

Чоловіки носили дві одягу — одну поверх інший: верхня, довгий і широка котта, була без рукавів, з прорізами для рук, часто облямованими хутром; їх виходили довгі вузькі рукави нижньої одягу камиза. Вперше у костюмах з’являються вшивные рукави. Спочатку рукави пришивали тимчасово, на день, а ввечері отпарывали, оскільки одяг була вузької і зняти її інакше не міг. Іноді рукави прив’язували шнурівками, і лише пізніше, коли здобули застібку, стали вшивати постійно. Виріз у шиї часто було прикрашене орнаментом, а, по рукаву йшов до ліктя низка дрібних затяжек.

Модним став пурпуан — коротка курка з вузькими рукавами. Щиглі носили пурпуан з довгими, звисаючими до статі декоративними рукавами. Завершував чоловічої костюм в готичному стилі плащ на шнурі, удерживавшем його за плечах. Для їзди верхи чи бажання використовували плащ з каптуром. Мисливський наряд лицаря доповнювала висока фетровий капелюх різних фасонів, підбите хутром і прикрашена павиним пір'ям, і елегантні рукавички з отворотами.

Для готичної жіночої моди характерно щільно прилягаюче сукню, обрисовывающее постать. Подчеркивающая стегна спідниця придбала шлейф. Поверх прилеглого сукні знатні дами одягали ще верхній одяг з вузькими, довгими рукавами до землі чи ні них, з великим декольте. Користувалися жінок і плащами, схожими на мужские.

Жінки накривали голову тонкими покривалами. Зазвичай це був барбет — широкий вінець з полотняної пов’язкою, що охоплює голову і підборіддя, або горж — пошита зі тканини труба, розширена по кінців, з розрізом ззаду. Але найвишуканішими жіночим головним убором в усіх країнах Європи вважалися тонкі прозорі вуалі, виробництвом яких славився Реймс (Франция).

Модні віяння ренесансу (середина ХI — середина XVI вв.).

Культурним центром епохи Відродження прийнято вважати Флоренцию, яка своїм економічним процвітанням, що з виробництвом тканин, за якістю які знали собі рівних, і модних виробів. Тут і виникла мода Ренессанса.

Однією з умов краси вважалися біляві волосся. І італійки не шкодували ні сил, ні в часі і коштів, щоб домогтися бажаного будь-якими шляхами: фарбували волосся, знебарвлювали їх у сонце з допомогою спеціальних капелюхів з широкими полями, куди вкладали волосся — поля захищали обличчя від засмаги (першими так почали надходити римлянки), використовували перуки. Саме добу Відродження з’явилася література про одяг, перші керівництва у тому, як вдягатися, гримуватися і т.п.

Жінки носили сукні два види — нижнє з довгими рукавами і поверх нього распашное, зване гамура чи симара, воно часто було без рукавів. Вперше жіноча одяг стала суворо ділитися на довгу спідницю і ліф зі шнурівкою, з маленькою овальним або чотирикутним вирізом. На парадні сукні часто накидали легкі дорогі накидки або до плечам прикріплювали полотнище тканини, злегка волочившееся підлогою. Верхній одягом як і служили довгі плащі яскравих квітів на хутряної подкладке.

Нижнє жіноча білизна з’явилася лише наприкінці епохи Відродження і швидко стало найрозкішнішим предметом жіночого туалету. Особливо модним вважалося білизну з білосніжною лляний тканини. З неї шили і найтонші флорентійські чулки.

Взуття була м’якої, багато модниці, бажаючи здаватися вище, носили туфлі на високої підошві цокколи («коров'ячі копитця»), іноді такою грубою, що ні могли пересуватися без підтримки (товщина підошви сягала 30 сантиметрів). Зате цокколи значно збільшували зростання, і так великі італійки здавалися ще більшими і величественными.

У стали модними чотири напівмаски, які одягали виходячи на. Поява масок почасти зумовлено бажанням залишитися невразливої. Носити маски дозволялося лише дворянству.

У чоловічої моді Ренесансу переважали два напрями: молодики і чепуруни хизувалися на досить кидком костюме-кафтане з візерункової парчі або оксамиту з надставленными рукавами і багатої хутряної оздобленням на грудях та плечах, в строкатих обтяжных штанях і вимагає невеликих шапочках; похилого віку і інтелігенція воліли плащ, спадаючий з плечей аж до землі, з вшитими рукавами і широким коміром, чулки-трико. Під час їзди верхи одягали шкіряні штани по коліна і високих чобіт з світлої кожи.

ВОЙОВНИЧА МОДА.

ЧАСІВ ТРИДЦЯТИЛІТНІЙ ВОЙНЫ.

1618−1648 годы.

На початку XVII в. похмура і манірна іспанська мода відступила. У його розвитку вона абсурдно: одяг перетворилася на не пов’язані з людським тілом, і його пропорціями. У країни перестали наслідувати іспанському смаку та моде.

Зрілий, досвідчений життєвим досвідом, галантно-молодцеватый чоловік, сміливий творець своєї долі — саме з нього створюється костюм першої половини XVII в.

Військові завзято відхиляли несумісну зі своїми важким, смертельно небезпечним ремеслом тісну, сковуючу руху одяг. І на 30-х роках XVII в. в європейських салонах знаходять визнання елементи немецко-шведской військової форми, що з’явилася у період Тридцятилітньої війни (1618−1648).

Короткі іспанські дуті штани як «шаров-подушек» подовжилися нижче колін. Вузький пояс з підвішеною шпагою змінила широка развевающаяся парчева стрічка — перев’яз, багато прикрашена, її носили через праве плече. Якийсь період вона була часткою форменій військової одягу на той час; у ньому майже вертикально до підлоги висіла шпага і низку дерев’яних пороховниц, і з XVIII в. — подсумок для готових патронов.

На зміну туфлям прийшли високі військові чоботи з тонкої шкіри світлих тонів (переважно жовтого кольору), часто вище колін, з широкими халявами і розтрубом, витонченими шпорами (їх знімали навіть у балу) і каблуками.

Поява каблуків у чоловічий взуття пояснюється лише тим, що важкі лицарську зброю з розвитком вогнепальної зброї замінялися легкими, не які закривали ногу до кінчиків пальців. Нога ж у стремени потребувала міцному упорі. Зіграло своєї ролі і розповсюдження їзди верхом. Підбори робили кольоровими; червоні мали права носити лише дворяни і тільки на балах. До речі, у моїх чоботах, як згадувалося, можна було з’явитися навіть на бал. Стали рясно рум’янитися, вживати духи, носити довгі до плечей /нерідко фарбовані) завиті волосся, закручені догори вуса з бородою «а-ля муш» (буквально — «муха») як пещеного^{аленького} кущика волосся на підборідді, перлинні сережки і м’яку пласку фетрову капелюх з більшими на порізного відігнутими полями, прикрашену розмаяними червоними, блакитними, білими страусовим пір'ям. З’явилася мода на сивину; запровадили пудру для волосся, але пудрили лише виски.

Капелюх були лише головним убором Вона служила також своєрідним інструментом, з допомогою якого чоловік, особливо придворний, висловлював найтонші відтінки своє ставлення до тим чи іншим особам. Як людина знімала капелюх, як тримав їх у руці, яким жестом супроводжував уклін, наскільки низько вона опускалася — все приймалося до уваги оточуючими. Уміння «володіти капелюхом» говорило про рівень вихованості світського мужчины.

Цікаво, що коштовності тепер користуються меншою популярністю, ніж раніше. Натомість у моді мережива, як в жінок, і чоловіки. Навіть широкі і елегантні одвороти чоловічих чобіт кокетливо прикрашають дорогими кружевами.

Чоловічий костюм доповнювали дуже вузькі невеликі (модно була маленька рука —I! перший ознака чоловічої вроди й «породистості», тобто аристократичного походження) рукавички з розтрубами, тростину і розетки з стрічок, які мали на грудях чи плечі куртки на вшанування дам серця. (Кольори цих доповнень зазвичай повторювали улюблені кольору дамы.).

У XVII в. (до початку ХІХ ст.) не було Точного розбіжності у призначенні костюмів. У першому й тому самому світлому (блакитному, червоному, сірому, жовтому або білому) парадному костюмі дворянин міг танцювати балу, на вулицю і війну. Такою була найпоширеніший вузький костюм часів Тридцятилітньої війни. Військові додали щодо нього щось і зажадав від себе. Насамперед, це елегантна, жовтувато-коричнева куртка з буйволової шкіри, чи шкіряний коле чи буфль у офіцерів, прикрашений різноманітними галунами і позументами, часто який заміняє панцир. Не створюючи нової модної форми одягу, коле надавав чоловікові воинствено-вызывающий характер.

Якщо попередньому XVI в. воєначальники досі носили повний панцир і шолом з забралом, то рядовий солдатів (наприклад, ландскнехт чи пікінер) вже тоді мав лише металевий скорлупообразный нагрудний панцир, кільцеподібний комір, шолом і набедренник, тобто лати прикривали в повному обсязі тіло, а найуразливіші місця — голову, груди, частково руками і ноги. Замість прекрасних полірованих обладунків з’являються вороненые (звідси чорні вершники, чи рейтари); чорним стає грушоподібний шолом (морион).

Перші зразки військової уніформи з’явилися під час Тридцятилітньої війни, коли видатний полководець, шведський король Густав П Адольф ввів на свої підків одяг певного кольору. По-справжньому вона «увійшла у моду* лише наприкінці ХУЛ в. завдяки королю Франції Людовіку XIV. Він перший створив армію на основі й зажадав, що його полки марширували на парадах у одязі — сюртуках (від французького surtout — понад всього) — одного кольору, одного покрою, з числом гудзиків тощо. Усю екіпірування (спорядження) солдатів виготовляли і поставляли державні постачальники. Але це вже інша история…

Жіноча мода епохи Тридцятилітньої війни втрачає жорсткість і манірність, яку надавали їй численні подбивки і підкладки. Жінка набуває більш природний та доступний вид. Строкатість малюнків поступається місце смешанно-пастельным тонах — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому і изысканно-благородному кольору слонової кости.

Жіноче сукню позбулося широких спідниць на обручах, лінії спідниць стали м’якшими й більш плавними, тканину вільно спадала від талії до статі. Верхнє сукню від пояса до мысков черевиків завжди був розкрито, його ліф застібався гудзиками або дорогоцінними підвісками. Іншим помітним прикрасою сукні був великий білосніжний отложной комір, отделанный мереживами ручний роботи, потеснивший стоячий «комір Марії Медічі» — комір на каркасі, іноді який піднімався вище голови. Форма цих суперворотников була різною — округла у Франції й подвійна в Англии.

У стали модними найкокетливіші кофтинки, короткі декольтовані ліфи зі шнурівкою. Шию і дуже глибоко відкриту груди «закривали» напівпрозорої вставкою (шемізеткою) з батиста.

Невід'ємною деталлю гардероба аристократок стають що з’явилися ще у минулому столітті жіночі нижні штани (калесо чи калъсо «ны) червоної шовку з вишивкою й сукня для їзди верхи — амазонка. У сідлі жінки сиділи боком, маючи ніг опору — планшет.

Жіночі туфлі набувають невеличкий Каблук, котрий іноді товсту (до 30 сантиметрів) підошву. Щоправда, взуття за показ такої підошві носили жінки невисокого Роста. Спочатку туфлі прикрашали вишивкою, У зі збільшенням каблука її замінили розетки з стрічок, крепившиеся на подъеме.

Зачіска була двох типів. Волосся або Розчісували на прямий проділ, укорочені пасма у щік загортали з допомогою пара, а заплетену ззаду косу вкладали короною; або носили чубчик, бічні пасма збивали, але в потилиці приколювали шиньйон чи косу. Активно вживалися такі косметичні кошти, як рум’яна, білило і особливо духи. Ними душили як волосся і сукні, і навіть… кушанья!

Дуже модними стали хутряні муфти, і особливо маски із чорного оксамиту чи атласу. Пізніше маски стали ознакою куртизанок, пристойні ж дами могли їх носити лише під час свят чи театральних представлений.

Жіночий костюм доповнювався масою різних, зокрема дорогоцінних, прикрас: поясами і поясными гаманцями, поясными дзеркальцями в оправі і перлинними нитками бус, вперше що з’явилися поясными (на ланцюжку) годинами у вигляді цибулини (нюренбергское яйце) і підвішеними на ланцюжку до поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Вважалося, що це які були в пишних сукнях блохи збирати саме тут.) Іноді «блохоловка» мала вид витонченої дорогоцінної коробочки з гаком отвором. У коробочку капали мед, і блохи, залучені запахом меду, забиралися у ній, а вистрибнути назад було неможливо. Рукавички прикрашали як вишивкою, а й коштовним камінням. Розкішно вишиті носовички обшивали дуже дорогими найтоншими мереживами. Попереду прикрас виділялися перлинні ожерелья (перли взагалі був популярним: нитками з перлів навіть заплітали руки замість браслетів) й діаманти. Але гранувати їх ще вміли. Діаманти (грановані алмази) з’явилися наприкінці XVII в.

ПІЖОНСЬКА ЕПОХА ЛЮДОВІКА XIV 1660−1715 годы.

У другій половині XVII в. у європейській моді панували смаки французького двору Короля-Сонця Людовіка (Луї) XIV. Це був період розквіту абсолютної монархії мови у Франції, що стала культурним центром Европы.

Змінилися ідеали краси. Мужчина-рыцарь, воїн остаточно перетворився на світського придворного. Обов’язкове навчання дворянина танців та музики надає його виглядом пластичність. На зміну грубої фізичної силі приходять інші, високо ценимые якості: розум, тямущість, витонченість. Мужність XVII в. — те й величність постави, і галантне поводження з дамами.

Ідеал жіночої краси поєднав парадність і кокетство. Жінка має бути високої, із добре розвиненими плечима, грудьми, стегнами, дуже тонкої талією (з допомогою корсета її затягували до 40 сантиметрів) і пишними волоссям. Роль костюма у натуральному вираженні ідеалу краси стає величезної, як ніколи ранее.

У цілому сильні традиції іспанської моди, але пристосованій до французьким смакам. Сувору геометрію іспанського сукні змінили ясні тону та фарби, слозкность покрою. Те була мода бароко, відзначався від стилю Відродження декоративністю, складними формами і живописностью.

Костюм доби бароко повністю підпорядкований етикету подвір'я і відрізняється пишнотою та величезним кількістю прикрас. Розкішні костюми цього часу чудово гармоніювали з яскравими, барвистими творами стилю бароко мистецтво. Новий естетичний ідеал висловлювався в монументальності і велич, багатстві й мальовничості одягу. Відтоді французький смак, і мода завоювали всю Європу та володіють нею протягом кількох веков.

Вартість нарядів стала фантастичною, — наприклад, одне із костюмів Людовіка XIV мав близько двох тис. алмазів і діамантів. Наслідуючи горішнього королю, придворні намагалися не відставати моди розкішні вбрання і а то й перевершити самого Короля-Солнце, то крайнього заходу, не осоромитися обличчям один перед іншому. Недарма прислів'я на той час проголошувала: «Дворянство носить свої доходи обов’язок 9. У чоловічому гардеробі налічувалося щонайменше 30 костюмів за кількістю днів, у місяці — й змінювати їх потрібно було щодня! У правління Луї XIV з’явився спеціальний указ про обов’язкове зміні одягу за минулими сезонами. Навесні та восени слід було носити одягу з легкого сукна, взимку — з оксамиту і атласу, влітку — з шовку, мережив чи газових тканей.

Наприкінці XVII в. переважно складаються три важливих компонента, з яких і було сьогодні полягає чоловіча одяг, — сюртук, жилет і штаны.

Входять в моду шовкові червоні, блакитні, але найчастіше білі панчохи з вишивкою і візерунком; краватка, завязывающийся бантом; і перуки, залишаючи помітний слід історії моди. Поголос приписує появу Людовіку XIV. У дитинстві і юності він мав прекрасні волосся — предмет заздрості всіх модников.

Жінки носили складні, високі (до 50−60 сантиметрів) зачіски, підтримувані дротом; з зачіски ниспадали багаті мережива. Один із найбільш модних зачісок на той час називалася, а-ля Фонтанж, на вшанування фаворитки Короля-Сонця. Вона втрималась модно на смерть Людовіка XIV.

Марія Анжеліка де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж була дочкою небагатого дворянина. Бездоганна білява красуня з чарівними блакитними очима, дівиця Фонтанж полонила короля молодістю, свіжістю, але навряд чи розумом, дуже обмеженим. Попередня фаворитка Людовіка XIV називала її прекрасної… статуєю — настільки чудові були форми Фонтанж. Саме він запровадила в моду зачіску, зберегло її ім'я від забвения.

Якось у 1680 р. на полюванні у лісах Фонтенбло красуня, скача конем, розтріпала волосся про гілку вікового дуба і, щоб виправити зачіску, кокетливо обв’язала голову… підв'язкою від панчоху. Ця невигадлива зачіска зачарувала короля, і він просив свою кохану не носити інший. Уже наступного дня з думкою заслужити прихильність короля її приклад підхопили придворні дами, і зачіска, а-ля Фонтанж увійшла у моду на 30 лет.

Доля Фонтанж трагічна. Коли вагітність спотворила чарівне личко красуні, пересичений плотськими насолодами Людовік XIV залишив її, наблизивши чергову фаворитку.,. Невдовзі, 21 червня 1681 р., колись сліпуча красуня Фонтанж померла. Народжений нею незадовго на смерть дитина — плід любовних утіх Короля-Сонця — прожив кілька дней.

Жіноча мода другої половини XVII в. змінювалася частіше, ніж чоловіча, адже її законодательницами були численні фаворитки Людовіка XIV. Щоправда, дамському гардеробу властива спільна риса — прагнення підкреслити (чи майстерно приховати) ті частини жіночого тіла, що при черговий фаворитки була (менш) привабливою. Це природне бажання честолюбної коханки, намагається всіма доступними засобами продовжити своє влада при королівському дворе.

Жіночий костюм другої половини XVII в. шили з важких дорогих матеріалів насичених і темних тонів: багряного, вишневого і темно-синього. Гладкі спадаючі спідниці середини століття розрізають і піднімають на боках. Стала видно як нижня спідниця, а й підшивка верхньої спідниці. Жеманницы винаходять найкокетливіші назви для дамських спідниць: верхня називалася «скромниця», друга — «пустунка», ну, а третя, нижня, — «секретница». Змінився і ліф сукні. Він знову стягнуть китовим вусом й дуже зашнурован, що змушує жінку приймати ледь помітний спокусливий і витончений нахил вперед.

Повертається мода на декольте. Майже завжди воно кокетливо прикривалося чорними, білими, різнобарвними, срібними і золотавими мереживами ручний найтоншої Роботи. Форма та глибина вирізу змінювалися. Усі чого залежало від примхи черговий фаворитки. Спочатку декольте мало форму овалу, потім стало відкривати плечі і, нарешті, до кінця XVII в. набуло вид неглибокого і неширокого квадрата — нововведення останньої фаворитки Людовіка XIV, розумної і деспотичної маркізи Ментенон.

Костюм прикрашали мереживами і різноманітними стрічками: обойными, срібними, переливчастими, подвійними, смугастими, атласними та інших. Мода бароко вимагала якнайбільше стрічок і бантів. Бантами зазвичай обробляли сукню від вирізу до талії, створюючи так звану «сходи». Причому банти згори донизу зменшувалися. Прикраси і багата оздоблення костюма розташовувалися переважно попереду (як й у чоловічому костюмі), оскільки придворний етикет вимагав в за відсутності короля стояти щодо нього лише лицом.

Жінки носили туфлі вищому вигнутому «французькому» підборах з дуже вузьким, загостреним носком. Такі туфлі вимагали обережною, плавної ходи. Взуття зазвичай виготовляли з дорогих тканин — оксамиту і парчі, так як більшу частину життя знатних дам відбувалася приміщенні, а поїздки робили в каретах, або дам, переносили в портшезах.

До низу корсажа з боку дами; прикріплювали стрічки чи ланцюжка, а ними підвішували необхідних модної жінки аксесуари: дзеркало, віяло, флакончик з духами тощо. Нової деталлю жіночого костюма середини століття стояла знімна распашная спідниця зі шлейфом, мала як декоративне, а й престижне значення — довжина шлейфу від знатності походження. Якщо вимагали обставини і етикет, шлейф носили пажі. Особливо престижно було мати пажів — негритят.

Домашня одяг тим часом тоді стала цілком необхідної, оскільки хоча б тимчасово рятувала їхню відмінність від важких вихідних суконь. Стало модно приймати відвідувачів під час ранкового туалету в напівпрозорому пеньюарі, кольорових тонких шовкових панчохах і., курить!

Косметику застосовували надміру, причому особливою популярністю користувалися чорні мушки, які дами наклеювали в наявності, шию, груди і інші інтимні місця. Мушки із чорного шовкової тканини зазвичай представляли собою різноманітні геометричні фігури чи зображували сценки, часом дуже двозначні. Кожна мушка мала своє символічного значення. Так, мушка над губою позначала кокетство, на лобі — величність, на покутті очі — страстность.

Іноді випадковість ставала модної закономірністю: одного разу у 1676 р. принцеса Єлизавета Шарлоту Лалатинская, чоловіка герцога Філіппа Орлеанського, що від холоди у королівському палаці, накинула на плечі смугу соболів. Несподіване і ефектна поєднання хутра і ніжної жіночої шкіри теж сподобалося придворним дамам, що моду в" прямі смужки хутра, які прикрашали плечі, вони мали назва палантин (фр. palatine) — швидко поширилася мови у Франції, та був у Європі. Саме тоді також з’являються спеціальні дамські костюми для їзди верхи: довга спідниця, короткий каптан й невеличка кокетлива треуголка.

До модних аксесуарів як жіночих, і чоловічих, входили — пояса, прикрашені коштовним камінням, золотий і срібної бахромою; широкі перев’язі, початку століття, опускаються з стегна рівня коліна; франтівська тростину з навершям; годин у вигляді цибулин; віяла; флакони з духами; нюхальні солі; довгі курильні трубки; косметичні коробочки; гудзики до костюмах (шовкові, срібні, олов’яні і мідні); бахрома (шовкова і срібна); шовкові парасольки з бахромою од дощівки і сонця; маски і напівмаски; рукавички (сукняні з підкладкою, шкіряні і вовняні), обов’язково просочені дорогими духами і прикрашені стрічками і мереживами; підв'язки; хусточки на шию і пряжки до черевиків (зазвичай серебряные).

Дворяни зазвичай носили взуття білого або чорного кольору на високих (до 7 сантиметрів) червоних підборах і товстих коркових підошвах, обтягнутих червоною шкірою (пізніше — червоні туфлі з жовтими каблуками). Припускають, що моду ж на таку взуття ввів Людовік XIV, який відрізнявся невеликим зростанням. Туфлі прикрашали вузьким бантом перебуває на піднесенні і шовкової розеткою на носінні. На полювання одягали високих чобіт з розтрубами — ботфорты.

Костюм часів Людовіка XIV помітні на багатьох дворянських портретах тієї епохи. Франція стала кумиром європейського дворянства, тому правилам хорошого тону й моди, що вона диктувала, йшли як короновані особи та його наближені, а й дворянство загалом. Життя дворянства перетворилася на театральну п'єсу, яку було грати вже з ранку до пізнього вечера.

Починаючи з часів Людовіка XIV, про Французької моді вже можна говорити як і справу світової. «Версальському диктату» охоче підпорядковуються все. Відбувається майже повне «зфранцуження», а точніше «опаризьенивание» (від слова Париж) Європи. Французька Мода як стирає національні відмінності — вона поступово зближує і зовнішній вигляд окремих сословий.

Основним джерелом інформації про моді був журнал «Галантний Меркурій» допомагав французьким модам підкоряти Європу. У цьому вся журналі друкувалися огляди до них додавалися картинки з описом моделей і зазначенням, коли що слід носити, іноді критикувалися ті чи інші нововведення. Крім цього популярного журналу, новини моди поширювалися з двох манекенів з воску — «Великий Пандори» і «Малої Пандоры».

Паризькі новинки вирушали у європейські столиці та користувалися такий карколомною популярністю, їх скрізь так чекали, що «Пандори» навіть мали права безперешкодного пересування у час. Наслідування моді сягала те, що, наприклад, пунктуальные німецькі дами як витрачали величезні грошей французькі наряди, а й посилали у Францію своїх кравців вивчення останніх новинок моды…

ПАРИЗЬКА МОДА 1715−1730 годы.

Королівський двір в Версалі і по смерті Людовіка XIV продовжує виблискувати дотепністю, витонченим смаком й, звісно своєї модою. Це час регентства (правління) Філіппа Орлеанського (1715−1725).

Культ галантно-любовных відносин, що виник при дворі Людовіка XIV, сягає своєї кульмінації. Уся світське життя тепер концентрується навколо жінки, що стала предметом особливої уваги й схиляння. Тому настільки величезну значення надається як зовнішності, а й вихованню девочек-аристократок. Вишуканість і граціозність манер вироблялися з раннього віку. З 6−7 років дівчаток привчали до Жорсткому корсету. Дуже рано навчали танців, щоб надати рухам пластичність; вчили так носити одяг, щоб завжди виглядати привабливо і женственно.

Цей культ жіночності, прагнення «успіху у суспільстві за будь-яку ціну не годі було й позначитися на характері костюма. Протягом усього XVIII в. чуттєвість і вишуканість визначатимуть стиль жіночої аристократичної одягу. Витонченість і вишуканість, тонка осина талія, трохи округлі стегна, маленька голівка, невеличка висока груди, маленькі руки, тонка шия, вузькі плечі — такий ідеал жіночої краси останнього століття французької аристократии.

У вигляді дворянина зникають риси мужності, властиві як іто мері костюмах XVII в. Тепер чоловічої костюм хіба що зрівнює все віку. Невеликий білий перуку, білило, і рум’яна допомагали і зберігати подобу молодості; покрій костюма всіляко приховував недоліки постаті, наприклад негарна форма ніг, виправлялася з допомогою подкладных литок. Високі підбори надавали легкість ході. Зовні чоловік ставав дедалі більше… женственным.

Зближення зовнішніх чорт чоловіків і жінок, їх зніжений, ляльковий образ, зневага до віковим особливостям (і молоді й старші носили однакові костюми, застосовували те ж косметику)" галантний флірт і салонні розваги — ось характерні риси того времени.

Тяжке жіноче сукню змінюється і м’яким костюмом. Витрати нього обчислюються ціною матеріалу, вартість неї складного гаптування була незначна. Матеріали змінювалися частіше, ніж фасони сукні. Саме матеріали диктували зміни у одязі. Наприклад, у наймодніший одяг легке і світлих шовкових тканин позначилося вплив мистецтва Далекого Сходу. Такі тканини були надмірно дорогі, адже сировину їм привозили з далеких країн, до до того ж ці тканини були пронизані золотими і срібними нитками з дорогоцінних металів. І хоча виробництво шовку у Європі XVII-XVIII ст. був дуже поширене, лише обрані дозволили таку роскошь.

Для дамського костюма характерні надзвичайно жіночний силует, світлі та яскраві фарби; жінка нагадувала витончену порцелянову статуетку. Одяг підкреслювала й злегка утрировала лінії жіночої постаті — вузькі плечі, тонку талію, м’яку округлу лінію бедер.

Жіноче сукню тільки злегка зашнуровывалось в талії. Декольте у вигляді глибокого каре сильно оголювало груди. Від погруддя до талії розташовувалися «сходами» банти, згори донизу зменшуючись у вигляді. Улюбленою одягом парижанок стало вільне распашное сукню, так званий контуш (кунтуш) з гаком шлейфом. Пізніше воно перетворилася на короткий жакетик, який носили лише вдома. Шию іноді пов’язували легкої шовкової косынкой.

Серед численних прикрас новизною виділялися штучні порцелянові букетики; невеликі віяла, іноді розписані такими знаменитими художниками, як Ватто і Буші, і бархотки на шиї, оттеняющие білизну кожи.

РОКОКО ВІД І ДО 1730−1789 годы.

Руху, ходу виробляли з вчителями «хороших манер», навіть сидячи за одним столом, ноги вставляли у спеціальні колодки, привчаючи їх до «третьої позиції». «Хороший тон» був останньої перепоною, із якої аристократія намагалася відгородитися набиравшей силу буржуазії. Недарма XVIII в. називали «галантним століттям», століттям пудри, мережив, менуету, століттям… жіночного мужчины.

Аристократичні костюми спалахували золотому й коштовним камінням. Офіційна одяг, службова, салонна і навіть домашня були однаково чудові, Навіть замість гудзиків носили коштовності. А граф Д «Артуа, майбутній король Карл X, як гудзиків використовував маленькі годинничок в дорогоцінної оправі. Парадні сукні, навіть найдорожчі, одягали лише з одному разу.

Це час, коли придворні гострослови змагаються у фривольності: модні ткана ніжно-зеленого і ніжно-жовтого квітів отримують майже непристойні грайливі назви — «забруднений гноєм», «кака дофіна» (дофін — наступника престолу) і т.д.

Граціозність і легкість відрізняють силует жіночого костюма на той час: вузькі плечі, надзвичайно тонка талія, високо піднесена груди, округла лінія стегон тощо. Знову модно сукні на залізних обручах, спідниці стали ширше засіках і придбали куполообразную форму. У другій половині століття спідниця сильно розширюється убік, її кругла форма перетворюється на овальну (розтягнуту в боках і сплюснутую попереду та ззаду). Бока спідниці так витягнуті, що кавалер було йти з дамою поруч, а йшов трохи попереду, ведучи за руку. Іноді навколо талії просто зміцнювали невеликі каркасики — фижмы, витягнуті в боках і сплющені попереду та ззаду. Талія стягнута корсетом, сильно приподнимающим груди, злегка відкриті неглибоким широким вирізом у вигляді каре. Виріз навколо шиї і грудях драпируется кокетливій косыночкой (часто з бахромою). Пізніше його піднімають до підборіддя, майстерно прикидаючись високої грудях, модної у те время.

Репортаж прихованої камерой.

23 листопада 1999 року після річного розслідування британський канал BBC показав сенсаційний репортаж «Мода нарозхрист », викривальний саму темну бік цього бізнесу. У сюжетах, знятих прихованої камерою журналістом Дональдом Макинтаером, господарі міланських дискотек і букеры модельних агентств розповідають про своє сексуальному досвіді із молодими манекенницями. А самі дівчини, серед яких і неповнолітні, тусуються на дискотеках, де алкоголь і кокаїн видаються з допомогою закладу чи самих агентств. Але найбільш серйозні обвинувачення спрямовані на монстра модельного бізнесу — агентство Elite. У репортажі є кадри, що його президент по Європі, Жеральд Марі, пропонує підставною моделі гроші, щоб здійснити з ній ніч, та якщо з співробітників міланського відділення, Даніель Б’янко, хвалиться, що переспав з 325 моделями. Для агентства, яке щоосені виписує рахунку за 100 мільйонів доларів і укладає контракти Наомі Кемпбелл і Клаудії Шиффер, цього удару видався надміру сильним, роблячи вид, що нічого цього не сталося. Жеральд Марі і Ксав'є Моро, президент конкурсу Elite Model Look, після скандалу пішли зі Elite. Одні запевняють, що це журналістська сенсація. Інші кажуть: нарешті хоча б хтось насмілився винести на публіку те, що всім було відомо, але що хто б вирішувалося оголосити… Світ моди, про яке мріють тисячі довготелесих дівчаток, на справі таїть у собі величезну опасность.

Машини, вечері і подарки.

Мабуть, тільки одного думки всіх представників світу моди, чи це букеры, моделі, журналісти чи фотографи, збігаються: занадто юний вік деяких моделей, виходять на міжнародні подіуми. Однак у модельному бізнесі особливо цінується вміння бути більш оригінальним, ніж конкуренти. До цьому належить і безперестанні пошуки нового образa, про який все заговорили. Останніми роками хітом стала зворушлива підліткова худорба. «Ситуація сягнула вже абсурду » , — обурюється іспанська манекенниця Селиа Форнер, большє нє що у показах. Вона початку дефілювати із двадцяти років, і його вражає, що батьки дозволяють своїм чотирнадцятирічним дочкам одним їхати на покази: «Мілан — це феномен. Такого я — не бачила ні з іншому місці. Ось абсолютно типова ситуація: у виходу з показів моделей чекають багаті чоловіки на хороших машинах, щоб запросити їх у вечеря та піднести гарні подарунки. І зовсім очевидно, що з чотирнадцятирічної дівчинки ризик потрапити у пастку дуже великий. Як у всіх мирках, цьому є люди хороші й не очень. А коли ти дванадцять чи чотирнадцять, дати раду цьому важче ». Ізабель Ангуло, букер Marie Claire, повністю з цим згодна. На її думку, що укладати світ, де зовнішність відіграє таку роль, підліткам більш як небезпечно: «Це питання повинен турбувати як агентства, а й їхні клієнтів. Ми, наприклад, коли організуємо виїзні зйомки із молодими моделями, завжди наполягаємо, щоб їх супроводжував хтось із родичів або опікун. Взагалі-то, я твердо впевнена, що краще не працювати по закордонах до повноліття » .

Звільнена Европа.

Франсина, директор барселонського модельного агентства, що носить її ім'я, кілька років тому я запровадила жорсткого правила: припинити дівчаткам, які досягли повноліття, працювати поза Іспанії. «Особливо у Мілані, — розповідає Франсина. — Характер італійського чоловіки — завойовника і зачарування молодості - занадто вибухове поєднання. Менеджери деяких міланських дискотек спеціально чекають моделей після кастингів і показів, щоб запросити повечеряти чи випити пару коктейлів. «Вони навіть розшукують дівчаток в готелях. Знаю це з досвіду свої моделі «. Франсина каже, що 30 років тому я, коли він сама працювала моделлю, нічого не було. Нині це бізнес став набагато небезпечніше. «По-перше, це тема наркотиків, якої раніше немає. По-друге, останні років з країн Східної Європи ринув потік нових моделей, яких просто осліплює стовідсотково капіталістичний світ. Причому навіть у тому, що дівчини відрізняються якийсь розбещеністю. Вони просто втрачають голову від цього показового світу і потрапляють у пастку. Коли працюєш моделлю, треба бути дуже обережною. Ти гарна, молода і обертаєшся у світі снів спів сирен. Починаючи працювати з новою дівчинкою, я готую її до того що, із чим вони можуть зіштовхнутися » .

12 — літня звезда.

Якщо всі модельні агентства встановлять вікової ліміт, запропонований Elite, то Тетяна Цемелова, нова зірка модельного бізнесу, має чекати чотири роки, аби повернутися до роботи у модельному бізнесі. Адже зараз їй років. Коли ця вродлива латиська дівчинка з особою серйозного ангела та дуже довгими світлими волоссям зблиснула своїм дитячим тілом на показах в Мілані торік у вересні, вибухнули бурхливі суперечки. Агентство Тетяни, Baltic Models, що спеціалізується на моделях з країн Східної Європи, виступили проти тих, хто не казав про експлуатацію неповнолітніх. Представники Baltic Models заявили, що найбільш молода у світі модель, до своєї років заробляє близько 3 тисяч доларів за показ, живе у благополучної сім'ї. І щоб змусити замовкнути тих, хто кричав про небезпеку, які на підлітків у тому який завжди чистому бізнесі, додали, що добре захищена: вона завжди подорожує зі за матір чи з старший брат Андреем.

Заключение

.

Яке майбутнє Моди, чи як і мода Майбутнього? За часів мода була… сексуальна у тому чи іншою мірою: сексуальність, бажання подобатися — ось головні стимули його розвитку. Навряд в Майбутньому вона змінить своєму головному принципу — бути Привлекательной.

Сьогодні, коли змінюється ритм життя, коли (особливо молодь) намагається жити енергійніше, вольнее, встигнути скрізь і скрізь, мода часом набуває шокуючі, здавалося б, риси. Разом про те вона завжди може сягнути мобільності, доцільності, зручності, практичності, розкутості і природності. Комусь вона подобатися, а комусь — немає. Але, як відомо, «смаки не сперечаються», а людини поза моди був, немає не залишиться. А мода… вона як метелик: її життя швидкоплинна і мимолетна…

1. Брун У., Тильке М. Історія костюма. М., 1996. 2. Горбачова А. М. Костюм сучасності. М., 1996. 3. Зайцев В. М. Така мінлива мода. М., 1980. 4. Захаржевская Р. В. Костюм для сцени. М., 1967. 5. Камінська М.М. Історія костюма. М., 1970. 6. Кірєєва Є.В. Історія костюма. М., 1972. 7. Мерцалова М. Н. Історія костюма. М., 1972. 8. Мерцалова М. Н. Костюм різних часів і народів. Т. I, М., 1993. 9. Мерцалова М. Н. Поезія народного костюма. М., 1975.

1 Згодом візерунки татуювання переносилися на тканину. Наприклад, Барвистий картатий візерунок татуювання древніх кельтів став національним візерунком шотландської спідниці для мужчин.