Бальний костюм та його складові

Парадные туалеты того времени невольно заставляли ими восхищаться:

«По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться», — писал французский посол в России М. Палеолог [22, с. 33].

Костюм на балу XVIII — XIX вв. являлся одним из важных его компонентов. Во время петровских преобразований костюм западноевропейского образца смог окончательно вытеснить русский. Законодателем моды становится монарх. Выглядеть как монарх — значило проявлять свою верноподданническую покорность. Особый тон щегольству на балу задавала Елизавета Петровна.

Во времена Екатерины Великой была предпринята попытка регламентировать женский парадный придворный костюм с целью придания ему национального колорита. Современники вспоминали, что на балах «дамам угодно было быть в русских платьях, но только особого торжественного покроя».

Специальный указ 1834 года узаконил характер парадного женского костюма. Цвет бархата и узор золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы.

Статс-дамам и камер-фрейлинам появляться на балах разрешалось в верхнем зеленом бархатном платье с золотым шитьем; наставницам великих княжон — в тканях синего цвета; фрейлинам ее величества полагалась появляться в платьях пунцового цвета; а вот фрейлинам княжон — в светлосинем.

Дамам, приезжающим ко двору, предоставлялся большой спектр выбора цветов платья, его покроя, но запрещались узоры, предназначенные для придворных дам. Покрой в эту пору шел по образцу: длинные откидные рукава с открытой проймой, которые свисали почти до колен, вертикальная линия центра переда, подчеркнутая декором, как в русском сарафане. Все дама, как придворные, так и приезжающие должны были иметь с собой повойник или кокошник с вуалями.

Расцветки бальных туалетов начала XIX века были весьма разнообразны: платья из голубого атласа; светлое шелковое платье, на которое накинута кашемировая шаль с цветными полосами на кайме; розовые и бледно-желтые тона; нежно-голубые и жемчужно-серые; белый во все времена не выходил из моды и занимал одно из ведущих мест в гардеробе модниц.

Бальный костюм к середине XIX века претерпевает некоторые изменения: он начинает походить на одежду барочного покроя.

На бал девушкам рекомендовалось надевать креповое платье, украшенное спереди гирляндой и цветов, которые образовывали полукруг и оканчивались у колен двумя букетами роз, из-под которых выходят две ленты, искусно обрамляющие наряд.

В прически, чтобы следовать всем тенденциям моде той эпохи, можно было вплетать «эмалевые» повязки с жемчугами и бриллиантами.

Для дам были важны не только веяния моды и соображения собственного вкуса, но и создание неповторимого образа, заставляющего трепетать мужское сердце. Как подчеркивали многие современники той поры, наряды дам с течением времени менялись, но не менялось лишь одно — открытые бальные платья. Бал был одним из немногих мест, где дамы могли показать себя во всей красе.

В XIX веке русская аристократия привозила костюмы из Европы, в частности из Парижа, или стремилась соответствовать стандартам покроя европейского костюма.

Задача перед модницами того времени была весьма непростая: для начала необходимо неукоснительное следование моде, соответствовали правилам хорошего тона, ко всему этому бальный наряд должен быт индивидуален, гармоничен, чтобы создавался неповторимый шарм, присущий лишь его обладательнице. Ко всему прочему бальное платье не могло использоваться более 2-х раз.

Со второй половины XIX века фрак, черный или цветной, утвердился как парадная, бальная одежда мужчин, его дополнял белый жилет. Но так было не всегда. Мужчины тоже не отставали от дам и в моде полностью соответствовали своим спутницам.

В правление Павла I фрак, появившийся в России в конце XVIII века, был запрещен как символ идей революционной Франции.

Во времена правления Александра I на придворные балы полагалось приходить в военных и гражданских мундирах. Великолепию женских нарядов соответствовало золото на военных мундирах.

Одним из важных атрибутов бального наряда были перчатки. С XVII века они стали входить в моду, причем как женские, так и мужские. Это перчатки с крагами — сужающимися к кисти раструбами. Они носили не только сугубо практическое значение, но и свидетельствовали о социальном положении. В последующие эпохи считалось дурным тоном прикосновение обнаженными руками.

А.В. Колесникова отмечает: «Согласно бальному этикету, дамы появлялись на танцевальных собраниях в длинных белый шелковых перчатках выше локтя, кавалеры — в замшевых перчатках, если они были одеты в военную форму, и в лайковых, если были в штатском. Белая бальная перчатка приобретала важную функцию: скрывала морщины, изъяны, она уравновешивала молодость и старость, красоту уродливость, стирала национальные различия, превращалась в знак избранности и причисляя ее владельца к высшему свету» [15, с. 154].

Бальные туфли того времени представляли собой тапочки с полукруглым носком, без каблука. Чаще всего они изготовлялись из плательных тканей, бархата и тонкой кожи светлых тонов. Украшались туфли вышивкой, бисером, стразами, лентами.

Еще одним важным спутником дамы, помимо ее кавалера, был веер, защищающий его владелицу как от жары в переполненном зале, так и от холода, возникшего из-за открытия окон. Позже этот аксессуар превратился в непременный атрибут наряда любой дамы, приезжающей на бал. Как грациозно раскрывались и закрывались веера — это было целое искусство. Цвет веера должен был подходить к наряду его обладательницы, но это был и своеобразный язык знаков: к примеру, для того чтобы сказать «я люблю тебя», следовало правой рукой приложить закрытый веер к сердцу. Поэтому невозможно было бездумно выбрать веер.

Таким образом, мужской и женский наряд и детали туалета были важными элементами бального церемониала.