Костюм XVIII століття

Костюм XVIII века

Если XVII в. був століттям розквіту створення та зміцнення необмеженої королівської влади, то XVIII в. з’явився століттям її занепаду. Твердження капіталістичного способу виробництва зумовило нових форм культури та искусства.

Центрами європейської культури XVIII в. усе ще Франція і Англія— країни знайомилися з найбільш прогресивним економічним і державним устройством.

В середині XVIII в. мистецтво стверджується стиль рококо, який нібито завершує розвиток стилю бароко. Рококо, виникнувши мови у Франції при Людовіку XV, висловлював смаки аристократичної верхівки феодального дворянства, яка переживала свій ідейний криза, невпевненою у своїй майбутньому. «Після нас хоч потоп!" — в цієї знаменитої фрази фаворитки Людовіка XV маркізи де Помпадур позначилося ставлення до світу всього французького першого сословия.

Стиль рококо стверджується в архітектурі інтер'єрів, живопису, прикладне мистецтво. Він характерно відсутність глибокого ідейний зміст, прагнення догляду від неминучого у світ легких ілюзій, вишуканих, витончених переживань, примхлива орнаментальність форми, знана асиметричністю і складністю звивистих линий.

Сам термін «рококо» походить від французького «рокайль-рок» (у перекладі— скеля). Уламки скель, покриті морськими раковинами і рослинами, які, переплітаючись, створюють вигадливі, випадкові, безладні нагромадження, — це основа орнаменту рококо, головні мотиви його декору. У асиметричних згинах рокайль з'єднується з листям, гілками, квітами, фігурними зображеннями амурів. оголених жіночих постатей. Відповідно до утонченно-грациозным візерунком перебувають вишукані ніжні фарби, м’які, світлі, різноманітні в оттенках.

Для внутрішнього оздоблення будинків широко застосовуються мальовничі панно у непростих обрамлениях раковин. численні дзеркала, вишукана м’яка меблі із дрібними ліпними прикрасами, порцелянові люстри, вази, статуэтки.

Черты художнього стилю рококо знаходять свій глибокий відбиток й у французькому костюмі XVIII в., і у зміні поглядів на красі человека.

Эстетический ідеал красоты

В штучно створеному світі «галантних свят» штучність стає основою ставлення до людської красі. У в чоловічому та жіночому образі підкреслюється лялькова граціозність, казкова умовність, фантастичні риси образу, далекому від реальної земної жизни.

Создание цього образу костюмі пов’язані з різким порушенням природних пропорцій людської постаті, контрастом її верхньої та нижньої частини. Маленька вишукана голівка, вузькі плечі, тонка гнучка талія і гротескове за величиною і малої форми перебільшення лінії стегон. Форми костюма, його покрій, оздоблення повністю руйнують зв’язок між естетичної і утилітарною функцією костюма. Практичність і зручність несумісними з декоративністю рококо.

Сближение зовнішніх чорт чоловіків і жінок, їх зніжений, ляльковий образ, зневага до віковим особливостям (молоді й старші носили однакові костюми, застосовували те ж декоративну косметику) свідчили про моральному і фізичному виродження аристократичної верхівки. Повна непристосованість до праці багато її поколінь досягла тим часом свого апогею: всі сили і таланти спрямовані на галантний флірт, на салонні розваги. У французькій живопису з цими образами нас знайомлять картини Буші, Ватто, Фрагонара.

К кінцю 70-х рр. основним напрямом у мистецтві XVIII в. стає класицизм. Французька буржуазна революція 1789 р., вплив промислово розвиненою Англії породили нові громадські настрої, просякнуті антифеодальным духом, ідеями громадянськості, гідності людської личности.

Классицизм був своєрідним виразником цих настроїв. У межах своїх суворих і ясних образах, чітких геометричних композиціях його знову звертався до античним идеалам.

В мистецтві класицизму знову стверджується простота і природність форм і ліній, почуття заходи, елегантність. Однак у декоративно-прикладному мистецтві та особливо у костюмі 70—80-х рр. вплив рококо повністю подолано був. Надмірна декоративність, вишуканість раз у раз виявлялися у нових формах.

Портреты Рейнолдса, Хогарта, Гейнсборо дозволяють чітко уявити риси нового ідеалу кінця ХVIII в.

Ткани, колір, орнамент

В костюмі XVIII в. передусім змінюється асортимент тканин. Поруч із використанням в ошатною і придворної одязі шовку, оксамиту, парчі, атласу дедалі більше поширюються тонка шерсть, сукно, бавовняні ткани.

Из більш щільних бавовняних тканин (тик, нанка, канифас) шили чоловічі кюлоты, камзоли, з тонких (муслін, батист) — жіночі літні сукні, юбки.

Цветовая гама— світла, м’яка, слабко насичена: рожевий, блакитний, салатний, лимонний, перламутрове. Чорний колір використовується лише як жалобний, білий— як для візерунків. Вишукане колірне рішення одягу виключає контрасти і породжує велика різноманітність відтінків основного кольору. Наприклад, модний коричневий колір мав відтінки «молодий і «старої блохи», «паризькій грязи».

В кінці століття колірна гама стає більш темній, приглушеної: коричневий і сірий у всіх відтінках, буряковий, бордо, фіолетовий, темно-синій, зелений, оливковый.

В орнаментації тканин переважають квіткові візерунки, зображувані натуралістично, в перспективі. Бузок, жасмин, гілки квітучих яблунь, вишень, польові квіти невимушено розміщувалися на всю поверхню тканини, переплітаючись з звивистими лініями стрічок, мережив, смуг. Залишається модно орнамент трельяж як дрібного рослинного узора.

В 80—90-е рр. гладкі однотонні тканини переважають над візерунковими. Входять в моду смужка, цяточка, горошек.

Французский костюм

Мужской костюм

.

Рис. 2.

Французский чоловічої костюм складається з білизни, камзола, жюстокора і кюлотов.

В першої половині століття сорочка пишно відбувся лише мереживом на манжетах і високих жабо. Шийні хустки з білого полотна чи батисту туго бинтують шию, а поверх них чепуруни повязывают чорну шовкову стрічку. Мереживо застосовують лише тонке, легке на тюлевої основі з рідкісним узором.

Жюстокор був прилеглого по талії силуету із вузькою і пологим лінією плечей і підвищення до стегнам і низу. Нижня отрезная його частину, що складається з клинів, панувала жорсткої полотняної чи волосяний прокладанні. У бічних швах і шлице спинки закладено складки (рис. 2).

Все деталі декоративно підкреслювалися вишивкою, металевими і обтягнутими основний тканиною гудзиками, крайовими фестонами. Особливо розкішна і складна облямівка вишивки розташовувалася по борту, манжетам рукавів і клапанам прорізних кишень. Жюстокор шили з оксамиту, шовку, атласу, з вовняних і бавовняних тканин. На початку 60-х рр. він працює суворіше та простіше: зникає жорстка прокладка внизу, складки в шлице, стрімкі украшения.

Камзол на початку століття була майже повністю повторює фасонні і декоративні лінії жюстокора, у цьому однині і прокладку у нижній частині. Його полички були декоративної і видимої частиною костюма. Вони расшивались кольоровим шовком, синелью, стеклярусом, пайетками, золотий і срібної ниткою, прикрашалися аплікаціями тюлю по оксамиту. Спинка камзола, закрита жюстокором, зазвичай робилася з дешевшою тканини (полотно чи щільна бавовняна тканину). Протягом XVIII в. камзол вкорочується і до 60-му рр. ступає 20 див нижче лінії талії. По кольору він зазвичай контрастував з жюстокором.

В 70-х рр. виникає нове вишукане рішення костюма: з’являється фрак, прилеглий по стегнам, зі скошеними статями, вузьким рукавом і невеликою стояче-отложным коміром, згодом заміненим високої стійкою. Фрак не відразу звільнявся від яскравих шовкових і оксамитових тканин, вишивки, пишної обробки. У 70—80-х рр. його носять з камзолом, кюлотами, білими панчохами, пласкими туфлями.

Цветовая гама включає ніжні відтінки коричневого, жовтого, зеленого. Зазвичай, усе три основні частини чоловічого костюма (фрак, камзол і кюлоты) виконувалися щодо одного кольорі чи камзол і кюлоты— однотонні, фрак— в тональної гармонії із ними. Іноді камзол був білим з багатою вишивкою кольоровим шелком.

В кінці століття разом із ошатним французьким фраком з’являється повсякденний англійський— двобортний з великим зрізом бортів, отложным коміром великими отворотами.

Его шили з вовни чи щільною бавовняною тканини. Єдиним його прикрасою були великі металеві, перламутрові, кістяні гудзики чи кольорові канти по комірові, борту і отворотам. Його також носили з жилетом і кюлотами (рис. 4). Укорочений камзол повністю втрачає своє декоративне значення у чоловічій костюмі, перетворюючись на зручний, практичний, короткий жилет.

В XVIII в. відзначається велика різноманітність форм верхнього одягу. Це насамперед рединготы прилеглого силуету з однобортной чи двубортной застежкой.

Носят також теплі і зручні сюртуки, оброблені хутром, часто на хутряної підкладці. Набагато рідше звертаються до накидке.

Основным виглядом обробки чоловічого костюма були мережива і гудзики. Мереживо застосовувалися для пишних жабо і «білих краваток. Коштовні скульптурні, карбовані, емалеві гудзики прикрашали фрак і кюлоты. Окрасою костюма служили також брелоки, прикрепляемые на плетених шнурках чи ланцюжках до поясу кюлот.

Головные убори— невеликі капелюхи з полями, вузькими попереду і загнутими з боків. Перуки загортали в бічний частини, ззаду їх вкладали косичкою з бантом.

Влияние стилю рококо позначилося у чоловічій костюмі в підкреслено вузьких обсягах вироби і рукавів, в вигнутих лініях силуету, м’якому вишуканому колориті і дорогих вигадливих прикрасах. Це відповідало загального спрямування мистецтво. Пряма лінія вважалася невиразною і скрізь замінювалося кривою, вигнутій, волнистой.

Женский костюм

В XVIII в. в жіночий костюм знову повертається каркасна спідниця. Це корзина з щільною проклеенной тканини, укріпленої на горизонтальних обручах з китового вуса чи металевих. Корзина пристегивалось на гудзиках жорсткого корсету. Корсет щільно шнуровался ззаду. У другій половині століття корзина заміняють подвійними фижмами— дві полукупольные форми (кожному за стегна окремо), з'єднані тасьмою на талії. Такий каркас створював у жіночому костюмі силует трикутника з основними відносинами: ширина спідниці до зростання— 1: 1,2, розмір голови до зростання— 1: 5, ширина плечей до ширини спідниці 1: 5,5, довжина ліфа до довжини спідниці 1: 2,5.

На цієї каркасної основі вже на початку століття з’являється нового вигляду жіночого сукні— кунтуш, чи сукню зі складкою Ватто. Це вільне цельнокроеное сукню, вузьке в плечах, м’яко падаюче на широкий каркас лінією стегон. Особливу вроду й принадність його представляла спинка. По лінії паростка вона закладалася великими складками. Тканина (шовк, оксамит), обладавшая високої драпируемостью і красивим малюнком, характеризувалася особливої рухливістю. Перетин і злами складок та малюнка створювали виразну, властиву рококо асиметрію, гру світлотіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко фіксовану форму попереду і рухливу ззаду. Такі сукні пов’язують з ім'ям видатного майстра декоративних композицій рококо А. Ватто, який часто зображував жіночі постаті в платьях.

Спереди кунтуш низько відкривав шию і груди. Вузькі рукави розширювалися до лінії ліктя і відмахувалися внизу кількома рядами пишних широких кружев.

Костюм доповнювали світлі шовкові панчохи з вишивкою, туфлі вищому вигнутому підборах. Дуже поширеним прикрасою були букети штучних квітів, прикріплених до грудях, часы-брелок на ланцюжку, рюші з мережив. Маленька вишукана зачіска рясно посипалася пудрой.

Дальнейшее розвиток силуету жіночого костюма знову повертає його до двох трикутниками, сполученим вершинами на лінії талії. Плотний, жорсткий, дуже відкритий ліф сукні контрастував з пишної, непомірно роздутої в боках спідницею на корзина чи фижмах. Це сукні відрізні лінією талії, які з ліфа і подвійний спідниці. Верхня спідниця могла мати розріз посередині або бути глухий. Сукні пишно прикрашали гофрованими оборками, рюші, бантами, розетками, штучними квітами (рис. 9). Починаючи з 40-х рр. об'ємний рельєфний декор придбав найбільша у історії костюма распространение.

В кінці 70-х рр. мови у Франції широко поширюються англійська мода, художній стиль класицизм. У жіночому і чоловічому костюмах створюються змішані, перехідні еклектичні форми. Прикладом такого «англизированного» жіночого сукні, зберіг пишність і декоративність рококо, є полонез.

Оно складався з нижнього щільного сукні (ліф і спідниця) і верхнього распашного цельнокроеного. Носили його за фижмах і полисоне (полисон— це невеличка ватяна чи волосяна прокладка, подвязываемая на спині до низу корсета до створення вигнутого профільного силуету). Ліф нижнього сукні щільно облягав груди і талію, застібався на гудзики чи шнуровался. Глибоке та широке декольте отделывалось мереживний чи гофрованої оборкою. Спідниця нижнього сукні була найчастіше короткій (до кісточок) і украшалась по низу широкої оборкою з рюшем. Ліф верхнього сукні був облягаючий, декольтований і розходився від лінії грудях, де скреплялся великим бантом. Краї його відмахувалися пишними рюші. Ззаду і з боків верхнє сукню драпировали на полисоне з допомогою шнурків, зав’язків з стрічок, приколок з бантами.

Английское відчуття міри та елегантності все-таки спрацьовує над усталеними традиціями рококо, й у моді Франції з’являються скромніші, суворі й прості форми. Їх і називають «англез» на противагу близьким рококо «франсез». Перш всього ці форми знімають із себе корзина і аналітиків створюють вигнутий профільний силует з допомогою полисона. Сукня «англез» складається з щільного ліфа і прямий сборчатой спідниці. Декольте найчастіше закрито нагрудної косинкою. Рукав вузький довгий чи ¾ з гаком манжетом. З сукнею носиться фартух з тонкої тканини, прикрашений оборкою. Більше ошатним є подвійне сукню, де верхнє застібається на грудях, залишаючи відкритим весь перед нижнього сукні. Проте відсутні пишна декоративність і об'ємна орнаментація рококо, змінюються колір і колірні поєднання. Змінюються й основні відносини нового профільного s-образного силуету: розмір голови до зростання 1: 6, ширина плечей до ширини спідниці 1: 2, ширина спідниці до зростання 1: 2. Маса нижньої і верхньої частин костюма зрівноважена, співвідношення елементів костюма гармонійно. Для жіночого костюма «англез» характерні зручність, практичність, різноманітні форми верхнього асортименту і певний наслідування чоловічому одязі в покрої, формі деталей, опорядженні. Як верхнього одягу з’являються довгі рединготы прилеглого силуету, укорочені казакины, карако, фрачки.

XVIII в. був століттям розквіту жіночих зачісок і перук. У першій половині періоду були модні невеликі за обсягом голівки з відкритою чолом, буклями чи локонами. У 70—80-х рр. зачіски стають надзвичайно складними і высокими.

Знаменитый Леонар Боляр, придворний перукар королеви Марії-Антуанетти, був творцем зачісок, які становлять єдине ціле із основним убором, у яких знаходили відбиток міжнародні події, успіхи у техніці.

Очень характерне опис зачіски знаті, як і її моралі взагалі, ми бачимо в нарисах Галини Серебрякової «Жінки французької революції»: «Діана Полиньяк і принцеса Ламбаль навперебій розповідають Марии-Антуанетте пошленькие палацеві плітки, поки що чотири перукаря вже шостий годину поспіль трудяться над королівської зачіскою. Триста другий локон на потилиці завзято розвивається, і вітрильна човен, водруженная на взбитом коке, загрожує звалитися. Королеві набридло прикривати обличчя паперовим щитком, і пудра, якої у достатку були посипані її волосся, білої масою обліпило обличчя. У куточку будуара метушиться мадам Бертен, кравчиня королеви, розкладаючи з допомогою десяти покоївок на затканий квітами дивані бальна сукня з найтоншого китайського шовку і ліонського бархата».

В зв’язки й з надмірним об'ємним декором у одязі у першій половині і середини століття роль навісних ювелірних прикрас дещо знизилася проти попередніми періодами історія костюма. Намисто, кулони, браслети, діадеми і навіть сережки були витіснені ювелірними коштовностями самої одягу: гудзиками, пряжками на поясах і підв'язках, брошками і шпильками, гребенями для зачісок, ручками віял, дзеркал та інші дорогоцінними дрібницями— доповненнями костюма.

В кінці XVIII в. у жіночій взуття, представленої черевиками на високих підборах, виникає сувора класифікація кольору: чорна взуття вважалася парадній, коричнева призначалася для прогулянок, червона і біла була привілеєм знатних дам.

Английский костюм

В кінці XVIII в. в буржуазної промислової Англії остаточно переміг англійський національний стиль в костюмі, що виник ще XVII в.

Рококо, як і бароко, майже мав впливу англійський костюм, який розвивався в традиціях класицизму. Це проявлялися у прагнення до простоті, практичності, зручності, природності ліній і форм.

В чоловічому костюмі вже з 60-х рр. з’являються форми одягу, відповідні способу життя, діяльністю. Це шерстяний чи сукняний фрак зі скошеними статями без прикрас і дещо надмірною декоративності. Його покрій і силует не знають надвузьких обсягів, забезпечують достатню свободу руху. У ньому і їздити верхом, і полювати, що завжди був улюбленим розвагою і заняттям. За підсумками фрака з’являються розмаїття різноманітних форм верхнього одягу, теплою і тому зручною. Наприклад, редингот— спочатку одяг наїзників, та був повсякденна верхня одяг. Короткий жилет заміняє декоративний довгий камзол, гетри зі штрипками на гудзиках з щільною рядна або тонкої шкіри— непрактичні білі чулки.

С 70-х рр. входить у моду жокейские чоботи, які мають з фраками. Це тонкі і високі (майже колін) чоботи із чорного шкіри з одворотами з ясно-коричневої кожи.

Тенденция пристосувати костюм до діловій способу життя англійського буржуа поєдналася зі прагненням до відповідності костюма природним пропорціям постаті. Особливо це відчувається у жіночому костюмі. У 50—60-е рр. англійки винайшли шарнірні фижмы, що дозволило регулювати обсяг спідниці, стискаючи її ліктями. У 80-ті рр. і вони зникають, каркасної залишається тільки верхня частина ліфа. Ліф жіночих суконь стає вільнішою і закритим: декольте закривається нагрудної косинкою, рукави воліють вузькі місця і довгі. Відсутня пишна орнаментація, зникають перуки з буклями і хвостами, перестають пудрити волосы.

Цветовая гама— сірий, коричневий, оливковий, фіолетовий. У літньої одязі— легкі світлі шовкові і бавовняні тканини, гладкі чи з дрібним рослинним узором.

В через відкликання семейно-хозяйственным способом життя жінки у її костюмі широко використовуються такі доповнення, як фартухи, чіпці, наплечные і нагрудні косинки, взуття на низькому каблуке.

Поиски нових форм активно розвиваються у бік скромного, ділового, суворого костюма— спідниці і жакета, нагадує чоловічої фрак. Англійки особливо широко успадковують у своїй костюмі покрій, форму деталей, елементи обробки чоловічої одягу: коміри, одвороти, канти, петлицы.

Благодаря зручності, практичності, елегантним за своєю простотою і суворості формам англійський костюм що у 70-ті рр. полонить європейську моду. Він стає основним типом міського костюма переважають у всіх західноєвропейських країнах, зокрема й у Франции.

Английское вплив французькій костюмі, як і і французьке вплив у англійському, протягом усього періоду носить обопільний характер. Риси англійської моди, суворої і доцільною, що відповідає часові, хоч і набували французькій костюмі кокетливість та вибагливість, направляли основну лінію розвитку костюма.

Конструктивное рішення костюма

Крой жіночого і чоловічого костюмів XVIII в. вирізнявся великий конструктивністю, складністю, безліччю вертикальних разрезных вигнутих ліній. Бічний шов полички фрака знімали в задній кут пройми, робили глибоку вытачку лінією талії і зауженный низ вироби. Бічний шов спинки круто изгибали від пройми до талії, значно розширюючи фрак донизу. По середньому шву спинки прогин на лінії талії зводили нанівець до лінії низу. Лінія борту також мала s-образный прогин. Плечовий шов знімали убік спинки, причому нижній його кут розташовувався приблизно за рівні лопаток. Завдяки оформленню ліній і розташування швів створювали вигнутий, вигадливий силует, вузькі похилі плечі, модні в костюмі XVIII в. Сверхузкий обсяг рукави досягався з допомогою більшого прогину ліктьового і переднього швов.

Отсутствие перекату верхній половинці рукави стабілізувало отриману форму.

Эти ж особливості були характерними для карако, казакина й основою жіночого сукні зі складкою Ватто, яке мало складну драпірування на спинке.

Распространение моды

В 1778 р. в Парижі починає виходити журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») з гравюрами Дезре, Ватто де Лілль, які наголошували читачів на покрої, кольорі, тканини, манері носіння запропонованих костюмів. У тому ж року виходять перші видання про прическах.

Функции журналів мод виконують календарі, містять 12 малюнків мод по місяців і адреси паризьких кравців, швачок, перукарів і парфюмеров.

По всьому світу продовжують подорожувати Пандори. Їх маршрут значно увеличивается.

Издания, які розповсюджують моду, виходять сьогодні вже лише у Франції, а й в усій Європі. У Німеччині, наприклад, в 1786 р. почав виходити журнал, друкований придворним радником і власником майстерні штучних квітів Юстином Бертухом. Журнал носив історико-літературний характер, друкував статті з історії античного костюма, театру, мистецтва. Модні зразки одягу були показані на старанно розфарбованих гравюрах. У Великобританії німецький художник Николаус Гейдельдорф в 1794—1802 рр. видавав журнал мод для 146 передплатників, також иллюстрировался розфарбованими гравюрами. Але ці журнали були дуже дорогі, тому коло їх читачів було дуже узким.

Основным ж джерелом поширення моди є готові зразки костюма аристократии.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту internet.