Башкирський костюм

Слово «традиція» в наші дні міцно увійшло літературний, науковий, побутової лексикон. Узяте з латинської, воно зберігає свою первісний значення: під нею мається на увазі культурну спадщину, і навіть процес трансмісії культури — передачі культурних досягнень від покоління до поколению.

Народ свої звичаї і культурних особливості зазвичай сприймав як щось початкове. «Після зародження світу розселилися в різних місцях і вони жити-поживати. Кожному народу дали свій певний мову, своя одяг… «- розповідається у одному з башкирських преданий.

Народний костюм служив найяскравішим визначником національної приналежності людини. Його стиль, конкретний образ складалися під час багатовікову історію. Його особливості від природних, господарських умов, у яких жив народ, від домашнього способу життя й виробничих навичок. У костюмі втілювалися художественно-эстетические ідеали, знаходив відбиток духовний світ людей. Традиційний святковий наряд був неодмінним атрибутом обрядів, і урочистих церемоний.

Територія, де останні століття жили башкири, була великої. Аули і кочовища сягали від Волги до Тоболу, від Ками до Илека. Така розтягнутість сприяла роз'єднаності населення, тривалого збереженню етнічних (племінних, пологових, локальних) відмінностей у культуре.

У різних природних зонах склалися свої господарські комплекси з переважанням скотарства чи землеробства. У північних лісах перехід до осілості почався рано, вже із перших століть II тисячоліття. Це стимулювало розвиток «осілих» ремесел, внесла зміни в побут і матеріальну культуру. На території осідання кочівників розтяглося на столетия.

У разі осілості у північній Башкирії населення нагромадило великий досвід з виготовлення тонкої пряжі з рослинних волокон: конопель, пізніше льону, тут набуло розвитку візерункове ткачество.

Населення південних районів, зберігаючи навички скотарського господарства, продовжувало виготовляти грубе і тонке сукно, катати взуття, клеїти головні уборы.

У народному костюмі знайшли втілення багато вправні вміння: візерункове ткання, в’язання, різноманітна вишивка, аплікація, складання прикрас з нанизаних на нитки коралів, з монет, ювелірне ремесло, орнаментація шкіри. Високе майстерність виконавців об'єднувало деталі в злагоджений ансамбль, підлеглий єдиному художньому задуму, у його основі лежали глибокі історичні традиції. Разом про те сила індивідуального творчості народжувала неповторні варіанти привычного.

Жінки та дівчата виділялися ошатною вишитій одягом. Плотний візерунок покривав спідницю і рукави сукні, поділ і груднинку фартуха. Рослинний орнамент з вигадливо вигнутих гілок із листям та квітами, виконаний тамбуром, розташовувався на темному (чорному, темно-синьому, фіолетовому) сатине. Манера вишивки з окресленням контуру одним кольором і заповненням постатей іншим надавала малюнку особливу об'ємність. Такі комплекти (вбрання і фартух) готували весілля, в скринях молодух можна було побачити кілька пар вишитій одягу, привезеній до будинку Солов’яненка складі посагу. Майстерність дівчини оцінювалося умінням варіювати візерунок. Своєрідне мистецтво представляла вишивка бісером, блискітками, перлами, металевої ниткою на очелыше головних уборов-колпачков.

В усіх життєвих башкирських селах процвітав звичай готувати весілля заздалегідь ошатний одяг для молодої та нареченого. Були прославлені майстрині, виконували замовлення селян. Після весільного торжества вишита одяг ставала святкової. Крім гаптованого сукні і нагрудного прикраси з коралів і монет в жіночий комплект входило покривало кушъяулык (подвійний хустку) з вишивкою по крайці у обличчя і традиційна взуття з білими халявами. У цих барвистих убраннях молодих жінок ходили по деревне.

Поширеної вишивальної технікою був тамбурный шов. Орнамент переважав рослинний, але дуже стилізований, з набором традиційних елементів, у яких вгадувалися дивовижних обрисів квіти, плоди, пензля, з'єднані гірляндами. Віяло архаїкою від манери обводити контури малюнка, не заповнюючи середини, довільно своєю практикою змінювати кольору ниток.

1. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОСТЮМА.

Башкирський костюм основу своєї сформувався під впливом древнього і скотарського світу. З овчин шили теплу верхній одяг (шуби, кожухи), чоловічі головні убори. Знята шерсть вживалася для повсті і вовняних тканин. З неї катали капелюхи і ковпаки, вивалювали зимову взуття. У південно-східному Зауралля, щодо кордону з Казахстану, практикувалося утеплення одягу пластами овечої і верблюжої вовни. Вироблялося домашнє сукно (тула) природного білого чи коричневого кольору. Тонке сукно (бустау) вживалося для святкової верхнього одягу, грубе (мэллэ) — для повсякденної. З сукна шили жіночі і чоловічі чекмени, теплі штани, панчохи, робили халяви взуття, чоловічі головні убори. Для ущільнення сукно звалювали, поливаючи гарячою водою і катаючи в рулоні. На півдні Башкирії з вовни і козячого пуху ткали жіночі шалі і чоловічі шарфы.

З вироблених коров’ячих і конячих шкір місцеві шевці в ХІХ столітті та раніше робили черевики, глибокі калоші, чоботи. З тонкої козячою шкіри (сап'яну, шевро) шили чобітки ситек. Нерідко, виготовляючи ті чи інші види взуття, поєднували шкіру з сукном, повстю, рідше — з домашньою холстом.

При виготовленні одягу знаходили застосування шкури і хутро диких звірів. У фольклорних і етнографічних джерелах зустрічаються згадування про шубах і головних уборах з рисячого, лисячого хутра, з заячих і білячих шкурок, з шкіри молодого ведмедя, вовка. Бобром і выдрой оторачивали святкові шуби і головні уборы.

Водночас у башкирському побуті існували традиції виготовлення пряжі з рослинних волокон. Вони перегукувалися, з одного боку, з навичками обробки рослинного сировини народи Поволжя, з іншого — виявляли багато з ткацтвом у південному земледельческоскотарському світі. Як головний матеріалу, як і в народів Південної Сибіру, Середній Азії і Східної Європи, використовувалася коноплі - кіндер. Домашнє виробництво конопляних ниток існувало у башкир ще у столітті. У ХVIII столітті зафіксовано часті на той час випадки вживання і крапивы.

У одязі, шитою з домашніх тканин, нерідко зберігався природний колір. Білі полотняные сорочки й довгі сукні можна побачити у башкирських колекціях Уфи і Санкт-Петербурга. Їх прикрасою служив витканий геометричний чи вишитий рослинний узор.

У південно-східних гірських і степових районах полотняні сукні фарбували в червоний, зелений, синій, рідше до жовтої кольору. На поділ завдавали мінеральної фарбою смуги чи нашивали дві-три вузькі кольорові стрічки. У південних башкирок такі смужки служили найчастіше єдиною прикрасою сукні. У северосхідних (приуральских), у челябінських і курганских (зауральських) башкирок поділ облямовувала вишивка, використовувалася і аппликация.

Окраса подолу суконь було винесено в усіх башкир. Орнаментовались також кінці рукавів, воріт. Нерідко комір выкраивался з тканини іншого кольору, в тон йому підбиралися ластовицы.

Шовку і полушелка разом із сукном та інші домотканими матеріалами визначали стиль одягу кочевничьей знаті ще древнетюркском суспільстві. Археологічні розкопки дозволяють укласти, що Тюркського каганату воліло носити шовкову одяг, і навіть криті шовком теплі повстяні халати і шубы.

Останні століття, після приєднання Башкирії до Російському державі, активізувалося надходження південний Урал продукції західноєвропейські російських фабрик. Багаті башкири з’явилася можливість купувати фламандські, голландські, англійські сукна. Із середини ХVIII століття в побут башкир дедалі активніше проникала продукція російської промисловості: московські і володимирські ситці, кинешемские коломенки і нанки, казанські кумачі. Як і раніше доходили перські, хивинские, бухарські бязі, выбойки, і навіть тонкі вовняні тканини, парча, атлас, оксамит та інших. Одяг з покупних тканин вважалася шанованішою, ніж із місцевих матеріалів, в тому однині і з меха.

Куплені, особливо шовкові і сукняні, тканини використовувалися переважно для верхнього одягу: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолів та інших., у сім'ях, мали можливість купувати достатнє кількість готових тканин, їх шили і сорочки. Домашні ж полотна йшли, переважно, на «нижню» одяг: штани, сорочки, сукні. Верхню одяг їх шили лише бідняки. Лише халати сыба коло північної башкир, як правило, були холщовыми, їм виготовляли спеціальний смугастий полотно, в малюнку якого простежувалося вплив середньоазіатського текстиля.

У складі башкирської чоловічого й основою жіночого костюмів, як й інших народів Волго-Уральского регіону, були сорочка (в жінок — сукню) і штани. У минулому традиційний комплект доповнювала распашная верхній одяг: приталенная безрукавка чи каптан, просторий халат. Південні башкири нерідко одягали кілька верхніх одягу, кожна гілка наступних була довшими, і вільніше попередньої. Спадаючі поли халатів дозволяли продемонструвати розмаїтості та ошатний вид одежд.

У будні поверх сорочки одягали камзол чи казакин — кэзэкей. Нерідко, виходячи з дому, з цього одяг накидали чекмінь чи тканевый халат (елэн, бишмэт), а взимку — шубу чи тулуп.

Чисельність верхніх одягу, особливо у святковому костюмі, була у звичаї древніх кочівників. Манера вдягати кілька халатів, одного інший, зберігалася донедавна у башкир, а й в полукочевых у минулому народів Середню Азію: каракалпаков, казахів, киргизів та інших. Вдягалися це у будь-яку пору року, незалежно від погоды.

У районах гірської Башкирії, віддалених від східних ринків, одяг була більш однорідна. На Инзере у катайцев чоловічої костюм складалася з ситцевій довгою сорочки, полотняних штанів і легкого халата з бавовняної тканини. Зимою тканевый халат замінявся полотняною одягом, вона була б виготовлено і з верблюжої вовни. Характерно, що сорочка була «без опояски», але халат одягали пояс, якого прикріплювався ніж у дерев’яних обтягнутих шкірою піхвах, прикрашених мідними заклепками і платівками. Оправляючи до лісу чи полювання, до поясу привішували невеличкий сокиру довгою рукояткой.

Поширена було прикрасу суконь нашивкою стрічок навколо нагрудного розтину і поділі. Про це пишуть М. Баишев: «Літні жінки носять ситцеві сорочки, зшиті без будь-яких оборок, з довгими і широкими рукавами. На грудях навколо прогалини сорочки півколом пришиваются полушелковые стрічки жовтого, зеленого і червоного квітів у двоє чи троє низки, кожна стрічка має близько вершка ширини. Так само фільмами у одну чи дві низки отделана сорочка та навколо подолу… Молоді жінки вдягаються схоже ж, як і літні, з тою лише різницею, що матерія для сукні купується більш яскравих квітів, до нашивкам у сорочок пришивають срібні монети різного гідності й мідні бляхи » .

Деякі особливості традиційного башкирської костюма передає П. Назаров, добре знайомий із побутом південних та південно-східних башкирських околиць: «Жінки колись носили кульмяк з грубого білого полотна, груди його за боках вишивали шовком на кшталт хараусов… Але нині усюди поширений кульмяк червоної ситцю. Від татарського від відрізняється, по-перше, тим, що в нього цілком немає оборок, а, по-друге, тим, що у поділі в нього нашивается одна чи дві стрічки жовтого, синього, блакитного чи зеленкуватого кольору. Сальвар жіночі також робляться з ситцю. Згори носять зилян, чи жилян — рід татарського халата, чорний, з обох боків облямований червоним сукном, позументом та кольоровою стрічкою. У дівчат він прикрашається коралами, вишитими зірочками, раковинками, монетами » .

У башкирських жінок підпережіться верхній одяг майже немає принято.

У перші десятиліття ХХ століття який в північних і центральних районах фартух став як робочої, а й святкової одягом. Його пояс стяг вільне сукню. Стан перетягували також поясом нагрудника, приталенной безрукавкой чи кафтанчиком.

Характеризуючи башкирський костюм, автори звертали увагу до незвично великий обсяг одягу: «Сорочки шиються довгі із широкою коміром, з широкі й довгими рукавами », чоловіча сорочка «довга, нижче колін, широка, особливо під пахвами, з широкими рукавами», згадували «широких шароварів», «довгі роки і широкі штани» тощо. Помічали характерні деталі: «кумачные ластовицы», «великий отложной комір» — чоловіки, «нагрудну проріз, закриту невеликим кольоровим нагрудником чи обшиту кольорової тасьмою» — у женщин.

Верхню одяг, зазвичай, шили на підкладці. Кутасте покрій з боковинами, прямими рукавами і ластовицами в халатах майже застосовувався. У той час распашные речі, як і сорочки, найчастіше мали швів в плечах. Куплені тканини, ширші, ніж домашні, дозволяли шити халати з незбираного полотнища, без боковин, зі злегка обраними в талії й поволі розширеними донизу боками. За інших випадках два полотнища стикувалися посередині спинки. Це дозволяло разом із спинкою викроїти і верхню частина рукавів. З того самого ознакою вирізали полочки.

У старовинних халатах притачивался шалевий комір, іноді уступом переходив в поли. На картинах у першій половині ХIХ в., зображували башкирських воїнів, поли халатів глибоко запахнуты, верхня уступчатая статі закріплена справа (рідше зліва) майже в плеча. Невеликі вигини ворота, підкреслені позументной чи полотняною обшивкою, збереглися й у пізньої одязі башкир.

Для камзолів і казакинов був притаманний приталений покрій з вузьких выкройных деталей. Таку одяг зазвичай шили по заготовкам-лекалам татарські кравці. У башкирських селах розходилася і одяг «козачого» покрою. Выкройная конструкція, що під впливом міських фасонів, було покладено в традиційні халати: тканинні бешметы, полотняні сыба, стьобані hырма і коnо, святкові елэн.

Серед жіночих халатів чимало приталенных, расклешенных в полях, іноді значно. Наприкінці ХIХ в. в святкову жіночий одяг ввійшла «мода» з подкройными сосборенными клинами в боках. «Ос біллі бишмэт», «биш біллі бишмэт» — вкорінені в розмовної мови поняття для характеристики ошатною расклешенной одягу. Застосовувалася выкройная конструкція і з швами, перенесеними з боків на приталенную спинку. У цельнокроеных рукавах деяких халатів вгадується покрій кімоно, мало характерний традиційної одягу башкир.

Про тканинних халатах бишмэт, елэн, сыба дають уявлення описи музейних експонатів, схеми покроїв. Домоткані сыба могли прикрашатися візерункової рядком на комірі, вздовж підлогу та навколо кишень. На святкові жіночі бешметы нашивали лише позумент. Дуже декоративно виглядали жіночі еляны. Саме це халати мали у вигляді відвідали башкирський край вчені України та мандрівники, коли писали про прикрасу верхнього одягу вишивкою, коралами, бісером, монетами. У виданнях, присвячених декоративному творчості башкирської народу, чимало ілюстрацій з зображенням цієї справді унікальної одягу, яка демонструвала найбільш древні традиції башкирської художньої творчості, що зародилися під впливом центрально-азійських і древне-сибирских культур. Манера оформлення тканинних халатів близька тій, котру було прийнято в святкових чекменях. Барвистість одязі надавали смуги зеленого, червоного, синього сукна, золотого чи срібного позументу. Поширеними орнаментальними мотивами в вишивці на халатах були сонце і зірки. Сонце зображувалося концентричними колами з різнобарвними променями, у середині нашивали гурток з кольорового сукна чи перламутрову гудзик. Іноді сонце зображувалося кораловими нитками. З коралів і монет викладалися трикутники, ромби. У вишивку і обшивку підлогу вводився білий бісер, стеклярус, слюдяні блискітки. З позументу з бахромою робили нашивки у верхній частині спинки і в талії. Зустрічаються на святкової одязі гусячі і лебедині гармати, різнобарвні пензлики, раковини, кольорові гудзики, скла, сердолік. У деяких південно-східних халатах є така декоративна деталь, як наплечники-эполеты.

З усіх видів верхнього одягу, прийнятої у башкир, найбільш древніми слід визнати сукняні халати (сэкмэн) і шуби (тун). Характеризуючи одяг тюрків, упорядники китайських літописів говорять про хутряному і вовняному вбранні, поли якого за надяганні закладалися одна в іншу. Така распашная одяг, підперезана широким ременем, зображено на намогильных статуях Південної Сибіру та східно-європейських степів. Обшивку сукном, кольорову аплікацію і вишивку на башкирських святкових чекменях дослідники належать до найбільш раннього декоративному пласту мистецтво тюрків і монголів. Башкирська сукняна одяг, прикрашена вовняними пензликами, перламутровими пластинами і гудзиками, кольоровими гуртками, трикутниками, зірками, роговидными візерунками, донесла до нас особливості одягу древнього населення Південної Сибири.

Одяг з хутра у башкир вважалася обов’язкової у чоловічій гардеробі. Жінки мали її завжди, обходячись стьобаним пальто чи шаллю і тканевым халатом. Траплялося, що вони одягали шубу чоловіка. У той самий час існували спеціально жіночі шуби, посівши міцне місце у обрядах.

Старий покрій шуб був прямим, цельнокроеным, розширеним донизу в бічних швах. Довгі, які зачиняють пензля рук рукави вшивались в округлі пройми. За свідченням С. И. Руденко, колись форма шуб і кожухів переважно збігалася, і відмінність був у відсутності в шуби коміра. Воріт і борту шуб оторачивались пухнастим хутром. Тулуп, мав призначення дорожньої одягу, був широкий, його величезний шалевий комір захищав голову при буревіях. Приталений покрій в ХIХ в. зустрічався головним чином святкової хутряної одежде.

Широке використання у костюмі металевих пластин і монет, коралів — риса народної художньої культури останнього тисячоліття. Вона стала властива насамперед населенню Південної Башкирії, оренбурзьких і приволзьких степів, челябінського і курганського Зауралля. Срібло і корали, іноді у поєднані із вишивкою, застосовувалися у оформленні верхнього одягу, а й головних уборів, взуття. Вони використовувалися до створення самостійних прикрас: нагрудників, наспинников, перев’язів, намист і др.

Усе, це сукупності відрізняло башкирський костюм від одягу оточуючих народов.

2. ГОЛОВНІ УБОРЫ.

Будучи логічною кінцівкою костюма, головного убору ніс у собі особливої значеннєвої навантаження. Він інформував про майновому, сімейному і віковому становищі людини. За головним убором закріплювалася охоронна функція: роль оберега грали нашиті на убір монети, певної форми ювелірні вироби, сердолік, раковини, перламутр, корали, плоди екзотичних рослин, пташині гармати, пазурі та інші незвичні предметы.

Етнічна й мистецьку специфіка костюма найвиразніше виявлялася в жіночих головних уборах.

Найчастіше у літературі згадуються кашмау («кашбов», «кашпау») і кэлэпyш («калябаш»). У селах Башкирії в ХIХ в. кашмау зустрічався щодо часто, особливо у південних районах, про інше уборі пам’ятали лише на східному Зауралье.

Оформлення кашмау головну роль грали корали, вони поєднувалися з срібними нашивками. Кола з коралів, дрібних, потім великих монет, нашивались на шолом навколо отвори. Більшість шапочки покривалася низками коралів, прикріпленими одним кінцем на краю, іншим — у отвори убору. Крім довгих привушних підвісок сулпы, кашмау сугы була спускающаяся на лоб теменная підвіска манлай гілку. Від масивною подбородочной пряжки каптырма на груди звішувалися довгі ланцюжка з ювелірними медальйонами. Між шоломом і наспинной смугою розташовувалася трикутна чи кругла бляха, грала роль як потиличного прикраси, а й оберега.

Отже, з кашмау була пов’язана повний набір головних, шейнонагрудних і наспинных прикрас. Окремо слід сказати про оформлення наспинной стрічки, її називали койрок — «хвіст», рідше олон, озон — літер. «щось довше». Ця смуга зазвичай сягала краю одежі, переважно випадків вона розташовувалася поверх святкового халата, доповнюючи його декоративне оздоблення. На кумачевої основі наспинника викладався бісером мозаїчний візерунок з квадратиків, ромбів, трикутників та інших постатей. По краю стрічки прикріплювалися раковинки кортбаш, кортмош, по повір'ям, вони оберігали від пристріту. Закінчувався наспинник бахромой.

На початку ХХ в., за свідченням С. И. Руденко, Півдні Башкирії жінки середнього віку одягали кашмау на хустку, літні - на полотенцеобразное покривало тастар. Були кашмау лише заможних сім'ях. Останні десятиліття, у зв’язку з відродженням фольклорних традицій, коралові убори придбали більшої популярності. У башкирському Зауралля з’явилися кашмау, реставровані чи одержані із сучасних матеріалів. Нові убори, створені на старої основі, нерідко входять у сценічний костюм, що починають сприйматися населенням вважається символом національної одежды.

Разом із цим у минулому кашмау знали-не скрізь. Територія, де його носили, охоплювала південні й південно-західні райони Башкирії і Оренбурзьку область. На початку ХХ в. кашмау входив у святковий костюм у башкир — бурзян, тангауров, усерган, тамьянцев, юрматынцев. У демских минцев головного убору поширився, певне, під впливом що з’явилися тут у останні століття переселенців з Південного Уралу. У північної й у центральної Башкирії (на Инзере) такого убору був. Не носили його челябінські і курганские башкиры.

У східному Зауралля існував інший убір з коралів і срібла — із високим тулією і реставрацію широкої наспинной порожниною. Саме він згадується у деяких дореволюційних роботах під назвою «калябаш». Люди старшого покоління в башкирських селах Челябінській області згадували їх у 1950; 60-ті роки, називаючи башкейем.

Величний башкейем (він також кэлэпуш) є вивищену над головою округлу шапочку і прикріплену до неї порожнину, закриваючу як потилицю і вийшла вуха, а й гору спини. Тулья заввишки 15 див покрита чешуеобразно монетами, денце — концентричними рядами коралів. Попереду є ниспадающая у вічі сеточка-налобник. Верхня частина порожнини покрита рядами монет, нижче групи монет обрамлені коралами, закінчується композиція сіткою з коралів і торочкою. На потилиці серед монет виділяється велика бляха зі вставками з сердоліку і бирюзы.

Башкейем, як і кашмау, був готовим убором заміжніх жінок. Найближчі аналогії цьому убору виявляються каракалпакском і казахському «саукеле» — багатому весільному уборі, своїм походженням що з культурою древніх сакської племен, колись які населяли степові простори Казахстану і Середньої Азии.

У минулому столітті в північних селах можна було бачити напівсферичні шапочки такыя, прикрашені монетами і бляхами, з бахромою понизу з дрібних бус і бісеру. Нагорі у центрі прикріплювався металевий куполок.

Дівчата в башкирських селах до вступу до шлюбний вік, років до 10−11, ходили з непокритою головою. Пізніше подібно до дорослих жінок закривали волосся хусткою чи одягали шапочку на кшталт тюбетейки, прикрашену галуном.

Широко прийнятим убором у північній Башкирії були такі звані «ковпачки». Їх носили дорослі дівчини та молодих жінок, покриваючи невеликим хусткою. Існувало декілька різновидів колпачков.

Невелика (12−15 див, рідше до 20 див в діаметрі) пласка шапочка з твердим околышем-ободком (3−5 див заввишки) з бересту, лубу, шкіри чи картону, обтягнутих темній бавовняною тканиною чи кольоровим оксамитом, зустрічалася в верхів'ях р. Уфи і з Ику ще 50−60 роках двадцятого століття. Ковпачок (бэлэкэй калпак) закріплювався на темряві з допомогою шнурків, його носили трохи набік. Передпокій частина обідка і гору денця расшивались бісером, металевої ниткою, блискітками, перлами. Основні частини рослинного візерунка (квіти, листя, ягоди), зазвичай, опуклі, з'єднувалися лініями стебельчатого шва чи машинної рядком. Окрасою ковпачка були прикріплені краєм перлинні підвіски, монетки. Візерунок виконувався бісером. У скронь поміщали вовняні пензлики, гармати. Схожі ковпачки носили челябінські і курганские башкирки. Однак у східному Зауралля це був частіше лише імітація шапочки: ободок був разъемным, а місце сполуки його кінців на потилиці прикривала тканину, прикріплена до околышу.

Характерним убором молодих невісток — килен — в північно-східних і зауральських східних районах були здвоєні хустки кушъяулык. У Челябінської і Курганської областях їх носили ще 50−60-е роки у протягом одного-двох років по його весілля — коли молода дружина «не звикне до рідні чоловіка». Збереглися ці убори і де-не-де на сході республики.

Кушъяулык — це велика платок-покрывало, розміром 227×114 див. Його прикрасою служать позумент і малі монети, пришиті краєм близько особи. Він придбала разом із головний пов’язкою баш бэйзэмес — маленьким ситцевим хусткою, який складався косинкою і повязывался під кушъяулык на лоб, а кінці зав’язувалися на затылке.

Кушъяулыки носили і з головними пов’язками, і з пласкими ковпачками. Середина довгою боку хустки, яка припадає на лоб, украшалась з вивороту смугою гладкою тканини, вишитій лічильної гладдю чи тамбуром. Серед гаптованого візерунка поміщали намистини чи дрібні монетки. Край покривала, одягаючи, злегка відгинали. Підборідник обшивали монетками, іноді щодо нього прикріплювали коротку коралову сетку.

Подбородочная тасьма з монетами (сагалдырык, hакалдырык) була найхарактернішій деталлю кушъяулыка по всій території, де був прийнятий цей убір. На сході Башкирії й у сусідніх районах Свердловській і Челябінської областей підборідник з монетами, які закривали шию, разом із чешуеобразно зашитим нагрудником був виразний декоративний ансамбль в святковому костюме.

До розряду головних уборов-покрывал, хоч трохи іншого роду, ставився у башкир тастар. Слово вживалося у середньовіччя у Середній Азії, і на Близькому Сході у значенні «точачи тканини», пізніше воно закріпилося за уборами типу пов’язки чи чалми. У значенні жіночого убору термін «тастар» існував у мові як башкир, а й казанських і західносибірських татар, мишарей, кряшен.

Наприкінці ХIХ в. покривало тастар описано М. Баишевым у складі костюма жінок похилого віку Орського повіту: «Замість хустки вживають для голови тастар — ситець аршина в 3 чи 4 довжини. Їм бабусі обмотують голову, залишаючи відкритим лише одну особу. Більше цього, а поза домом накидають на голову халати » .

Збереглися фотографії з башкирської Зауралля і з демских селищ з зображенням жінок на тастарах. Відновити цей убір було труднощі, т.к. йому необхідний лише шматок світлого ситцю близько двох м довжиною. Матеріал накладали на голову на кшталт шарфа, у своїй нижній кінець залишався на грудях, а верхній, провівши під підборіддям, прикріплювали шпилькою вся її голова у лівого скроні. головний убір покривав як голову, а й плечі жінки. На південному сході Башкирії вживали іноді тканину більшої довжини і тоді кінець, закріплений вся її голова, ниспадал на спину.

Хутряні шапки — головного убору, характерний скотарського побуту, башкирські жінки носили не скрізь. У багатьох сіл південного Кугарчинского району хутряні шапки вважалися дівочим убором. На великий території - в горах й у степах південно-східної Башкирії - хутряні шапки у жіночому костюмі були приняты.

шапки одягали як на тастар, а й у хустку. Згори накидали шовкову чи кашемірову шаль. Дівчата носили шапки без хусток. Жіночі шапки невисокі, із пласким верхом і хутряним околишем. Цінувалися кама бурек — шапки, широко облямовані хутром выдры, їх гору обшивали іноді позументом.

Крім хутряних на сході Башкирії було прийнято стьобані ватяні шапки без одворота — тупый. Їх одягали жінки похилого віку під хустку, кажуть, для тепла. У окремих випадках попереду треба чолом ними нашивали монетки. Окрасою тупый могло бути й позументная налобная пов’язка з бахромою — каш ука.

Принаймні зникнення складних та дорогих головних уборів дедалі більше міцне місце у буденному і святковому костюмі переключилися на хустки. Вибирали фабричні хустки з каймою і барвисті полушалки. Накинувши на голову і розпустивши полотнище по спині, прикріплювали хустку під підборіддям, зв’язавши дві сусідні кута. Молоді в ХIХ столітті воліли червоні, помаранчеві, сині, зелені кольору. Серед літніх була помітна відданість до світлим хусткам. Перш використовували тонкий нефарбований холст.

Збираючись у гості, поверх хустки накидали складену на кут шовкову чи кашемірову шаль з пензлями. Вона прикривала голову і спину, вільні кінці звішувалися по обидва боки грудях. У південно-східних і південних селах Башкирії носили домашні шалі довгою бахромою, зіткані з вовни і козячого пуха.

Поширені в башкирських аулах в ХIХ — початку сучасності чоловічі головні убори були такі численні, як жіночі. У дорожніх нотатках і етнографічних дослідженнях згадуються ковпаки і повстяні капелюхи, сукняні і хутряні шапки.

Відповідно до мусульманських звичаїв, чоловік, особливо коли був літнім, не показувався на людей із непокритою головою. Роль повсякденного капелюха належала тюбетейці - невеличкий щільно облегающей голову тканинної шапочці на підкладці. Її називали тубэтэй, де-не-де ошатні тюбетейки позначали словом такыя. На юге-востоке Башкирії (Бурзянский, Баймакский та інших. райони) термін такыя ставився і до скромним тюбетейкам літніх мужчин.

У районах зі скотарськими традиціями (Півдні Башкирії, в Зауралля) тюбетейка у чоловіків служила переважно домашнім убором, при виході з дому поверх неї одягали хутряну шапку. У північних селах в тюбетейках ходили у своєї садибі, а й у улице.

Тюбетейка був першим головним убором у житті хлопчиків: її починали носити в ранньому детстве.

Переважав покрій тюбетейок з круглим злегка опуклим верхом з чотирьох клинів і невисоким, 6−7 див, розширеним донизу околышем.

Тюбетейки літніх були чорними, молодих — кольоровими: червоної, зеленого, синього оксамиту. Святкові тюбетейки молодих чоловіків прикрашали галуном, бісером, вишивали тамбурными візерунками. У башкирських сказаннях «унизана мар’яном (коралами) тюбетейка» називається убором знатних батыров.

Так само необхідним убором досі залишалися хутряні шапки (бурек, кэпэс).

Особливістю чоловічих шапок була характерна випростана форма. Найбільш поширеним був покрій з чотирьох округлених з обох боків, зведених на конус клинышков. На тулії хутро звертався ворсом всередину. Згори шапки покривалися оксамитом, сукном чи іншого щільною тканиною. Ззовні була выпушка чи околиця. Нерідко шапки з овчины обшивали краєм смугою дорогого хутра. Іноді на тулію нашивали позумент.

У південних та східних башкир характерним головним убором були «малахаї», мали порожнину для прикриття шиї і верхню частину тулуба від ветра.

У розмовної мови за хутряними уборами, критими тканиною, закріпилося назва колаксын. Колаксын з хутра червоною лисиці, головного убору дорослих хлопців, згадується у пісенному фольклорі південно-східних башкир. Шилі їх і з овчин і вовчих шкур, обробляли хутром выдры. Малахаї з повсті, валяного сукна, без хутра, називали кейез колаксын чи колэпэрэ.

Своїм походженням колаксын пов’язане з скотарями степовій смуги Азії, і Європи. Високі убори з навушниками і кутастим наспинником можна побачити на древнетюркских статуях Сибіру та Монголії. Зображені які й на вершників в наскельним живопису цього часу. Як бачимо, вже у давнини з’явилися численні варіанти цього убору, різняться заввишки тулії, формою і розмірами пришивных деталей.

Інший побутував у Середній Азії і на Середньому Сході чоловічої убір — чалма — в костюмі башкир став атрибутом, переважно, служителів мусульманського культу. Його носили, роблячи молитви, також існують деякі літні мужчины.

На півночі Башкирії й у Пермської, Свердловській областях у роки ХХ століття зберігалися згадки білих покривалах кыйыкса — уборі шанованих старших жінок. Судячи з способу носіння («один кінець лягає на його голову, а інший перекидався попереду через плече і спускався низько, майже кісточок»), це покривало було одного роду з вищеописаним тастаром.

Принаймні відмирання старих звичаїв йшли з побуту і атрибути, їх супроводжували, зокрема і зі складу одягу. Зникнення і збіднення головних уборів було обумовлено й зниженням матеріального статку башкирських семей.

3. ОБУВЬ.

Відомості про башкірської взуття у 17-их літературних джерелах уривчасті. Автори кінця ХVIII і ХIХ століть свідчить про вичинці у господарствах, займалися скотарством, кінських шкір для чобіт, повідомляється, що шили їх размягченными коров’ячими чи кінськими «жилами». Колись робили чоботи з обробленою копченням шкіри. Крім чобіт на твердої підошві, прийнятих рішень і в інших скотарів, існували різні варіанти низькою шкіряного взуття: черевики i глибокі галоши.

При виробництві взуття на місцях, крім шкіри, використовували сукно, повсть, хутро, шкіри, і навіть матеріали рослинного походження: лико, берест. Нерідко взуття було комбинированной.

Взуття з високими сукняними халявами і шкіряним низом існувала ролі робочої сили та серед стосів у бурзян. Глибокі шкіряні черевики ката з невеликим полотняним верхом була поширеної чоловічої та жіночої взуттям у башкир — катайцев по р. Инзер.

Як зазначалося очевидці, тримати ноги в теплі у час року — було неухильним правилом, поддерживавшимся і мусульманським забороною оголювати тіло. На ноги одягали панчохи, «виготовлені з полотна чи сукна, а частіше вовняні». Носили також сукняні чи полотняні портянки.

Шкіряні чоботи на твердої підошві ітек — взуття переважно молодих чоловіків і жінок — носили з вовняними вязаными чи сукняними панчохами, але частіше з онучами сылгау. Ступінь поширення чобіт на території була неоднаковою. Вони повинні були мало ухвалюватимуть у північної і центральної Башкирії. У басейні Демы й у східному Зауралля вони вважалися взуттям переважно чоловічої. В окремих гірських башкир (кузгун — катайцев, кубаляков) вони були святкової взуттям молодих жінок. У південних та південно-східних скотарських районах їх мало в будні і свята майже все доросле население.

Святкові чоботи шили із чорного чи підфарбованої шкіри, з м’якими халявами. На низ йшла волова чи коневая шкіра, гору могли робити з цапиною чи телячьей.

Для башкирських чобіт були характерними широкий шкарпетку, щодо пряме у всій довжині, трохи підняте уступом на коліні халява. Шов розташовувався ззаду. Взуття шили за однією колодкою, однакову для обох ніг. Висота чобота сягала коліна. Шкарпетку чобота кроївся окремо, іноді заходив на халява попереду миском. Задник деяких випадках вирізував разом із халявою. Святкові чоботи, особливо жіночі, були на високих підборах. Нерідко каблук був відсутній, але п’ятка укріплювалася кількома шарами шкіри цього потовщення заходила подошва.

На святкові чоботи було винесено набивати шпунты, підківки. На заднику дратвою чи кінським волоссям значився нескладний контурний візерунок, іноді його викладали тонкої крученої проволочкой.

Зафіксували на чоловіках чоботи і іншій форми: вузькі в щиколотці, з гострими носами. У минулому в Башкирії, як й у Середній Азії, вони мали деяке поширення знатних шарах суспільства, разом із шовками, коштовним камінням, килимовими поясами та інші предметами розкоші, їх привозили зі Сходу. Можна зауважити, що взуття з загостреними носами популярна серед монголів, свого часу які вплинули на культуру тюркомовних народов.

Чоботи з широкими прямими носами були, цілком імовірно, споконвічно тюркськими. У тому формі, як й у звичаї використання їх у побуті, можна знайти багато спільного у башкир, казахів, киргизів та інших, близьких з походження народов.

Низька шкіряна взуття вигляді черевиків — черевики (черевик, ката, кун калуш), нею були характерними прикривати підйом глибокий шкарпетку, низький задник, каблук. У північних районах Башкирії, в Челябінської і Курганської областях черевики носили жінки й чоловіка, причому одягали їх лише з плетений чи сукняний панчоху, а й у чобітки ситек. Особливих прикрас на взуття був, тим щонайменше вона вважалася святкової, перебувала у складі весільного костюма.

На значної території, включаючи південні й центральні райони, туфліката були жіночої святкової взуттям. Їх було вдягати на білі сукняні панчохи. Взуття вирізняла стійка форма, невисокий, близько 3 див, каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, південних кыпчаков взуття прикрашали выстроченным позаду візерунком, кольоровими пензликами, візерунком з крученої зволікання, заклепками. На підбори набивали мідні підківки, шпунты, цвяхи з більшими на шляпками.

На півночі і сході у деяких заможних сім'ях, крім вуличних, були візерунчасті кімнатні туфлі кэуеш по вінця із м’якої шкіри чи оксамиту. Нерідко в них неспівмірні задник і шкарпетку. Такі туфлі, зазвичай, виготовлялися татарськими мастерами.

У північно-західних районах, поруч з Татарією, черевики з глибокими головками, майже без задників, служили вуличної взуттям чоловіків. Вони приземисты, зі злегка подовженим носком, низькими задниками, попереду вони прикривають підйом ступни.

Слід зазначити, що дрібна взуття зі щільною, старанно виробленої, шкіри у Башкирії була привізною. Татарія — одне із центрів її виробництва, але лише останні століття вона спалахнула була активним постачальником шкіряної продукції. У середньовіччя й у давнини традиції виготовлення як і взуття пов’язані з арабським і іранським Сходом. Під його впливом низькі шкіряні черевики стали повсякденної і святкової взуттям у Середній Азії, на Кавказі. Тут зросли своєрідні центри їх виготовлення (Хіва, Новий Ургенч та інших.), що постачали почасти й Поволжі. Під упливом різних ремісничих шкіл раз у раз змінювалася форма калош, висота каблука, форма носа, з’являлися туфлі без задника. Привозили взуття різноманітних фасонів з Ірану, Туреччини, із Кавказу. Потрапляв імпорт насамперед у заможні семьи.

Особливістю, властивою башкирам і татарам, як і тюрків Середню Азію (узбекам, уйгурам, туркменам та інших.), було носіння дрібних шкіряних калош з чобітками — ичигами. У людей (насамперед, чоловіків) така взуття зберігалася і використовувалася в урочистих випадках: у ній ішли у мечеть, в гості. У цьому, відвідуючи приміщення, калоші залишали на порозі. Пізніше замість шкіряних поширилися гумові калоши.

Майже у всій Башкирії і її межами використовувалася глибока, до кісточок, взуття у невеликому підборах, з широкими носами. Вона нагадувала чоботи з урізаними халявами. Наприкінці ХIХ — початку сучасності така взуття часто фігурувала під назвою куныслы калуш — «калоші з халявами». Вона була вуличної взуттям чоловіків і жінок, насамперед — літніх. Носили її, як і малі калоші, з вовняними вязаными, сукняними, войлочными панчохами, одягали на ичиги.

У деяких північних районах, і навіть в окремих груп центральної Башкирії й у Зауралля глибокі шкіряні калоші (ката) служили робочої чоловічої взуттям. Навпаки, на південному заході, в басейні р. Демы, прикрашені підківками, кольорової рядком, тисненням, металевими накладками, обшиті краєм червоним сукном глибокі черевики, як й дрібні були святкової взуттям женщин.

Такої взуття було невідомо тюркські народи Середню Азію. У той самий час у неї поширена у південних, центральних і східних губерніях Росії - причому у тюркського, а й финно-пермского і слов’янського населення. З писемних джерел відомо, що ще ХII — ХIV століттях на Русі існувало виробництво жіночих глибоких черевиків — «котів», Ця взуття ставилася до розряду запозиченої слов’янами в домонгольское час у скотарських племен. Вона знаходила великий попит у Росії та більш пізня година. Упродовж віків його виробництво територіально розширилося. Виготовлені на східноєвропейських фабриках «коти» в ХУII в. доставлялися було багато на центральні і місцеві ярмарки, вивозилися у Сибір, потім і кільця було налагоджене власне производство.

Святкові фабричні «коти» прикрашалися кольоровим сукном, сап’яном, декоративними блискітками, бусинами, бубонцями. Можливістю придбати ошатний жіночу взуття фабричного виготовлення пояснюється її широке поширення ХIХ в. у башкир, особливо у приуральских районах.

М’які чобітки ситек були відомі в багатьох башкирських аулах. Ця взуття несла у собі елемент престижності: її носили похилого віку (частіше чоловіки) із заможних сімей. Самі шили її рідко, віддаючи перевагу придбанню на ярмарках вироби казанських, оренбурзьких, середньоазіатських майстрів. Привозили ичиги і з Дагестану і Закавказзя. Чоловічі чобітки зазвичай були чорними, жіночі - кольоровими: червоними, зеленими, коричневими. Зустрічалися ошатні жіночі ичиги, прикрашені шкіряної мозаїкою, кольорової рядком, контурній вишивкою. Іноді візерунок покривав всю поверхню сапога.

Великої популярності у загниваючій західній і північній частині Башкирії користувалися казанські ичиги з багато орнаментованими голенищами.

Серед кочевничьей взуття ичиги видаються шкіряними панчохами. Не випадково всюди їх носили із взуттям на твердої підошві - шкіряними калошами чи башмаками. Очевидним є й у минулому у побуті скотарів вони вважалися розкішшю. У тому чи іншого формі м’які чобітки надовго зберігалися у побуті кочових племен тюркського походження. Їх використовувалися козлова і баранья шкіра м’якої вироблення. Існували й простіші варіанти чобіт: з матеріалу менш якісного, однотонні. Відомо, що з башкир-юрматынцев на берегах Демы зустрічалися ичиги з суконним верхом.

Взуття з сукняними халявами представлена у башкир кількома видами.

Найбільш самобутні сарыки (сарык) з головками з грубої, домашньої вичинки, шкіри довгим суконним верхом, закреплявшимся під коліньми плетеними вовняними шнурівками. Наприкінці ХIХ століття їхнього носили по східним схилах Уральських крейдяних гір і в зауральських степах — в Челябінської і Курганської областях. Одягали їх у сукняні панчохи чи онучі. Ще замалий вплив вони входили у складі весільного і святкового костюма, білі халяви прикрашали кольорової аплікацією. У гірських районах сарыки застосовувалися як чоловічої робочої обуви.

Майстрами з виготовлення сарыков були жінки. Шкіряна частина выкраивалась як двох полуовалов, великий виконував роль підошви, менший — шкарпетки. Два невеликі (до 3 див) надрізи допомагали сформувати жорсткий прямокутний задник, у своїй бічні шматочки шкіри накладалися друг на друга, а середній закривав шов, підошва з обох боків злегка заходила нагору. Шкіру зшивали кінським волоссям чи конопельної дратвою великими наметочными стібками, позаду виконувався гребінчастий чи ялинковий візерунок. Халява викроювався з складеного за довжиною шматка сукна, шов припадав ззаду. Висота халяви становила 40−46 див, ширина — близько 23 см.

На чоловічих, і навіть на робочих жіночих сарыках на халява дома мыска і з боків нашивались язички шкіри, з них містився візерунок з треугольников-амулетов (бетеу).

У основі малюнка позаду взуття була аркова композиція. Вона підкреслювалася півколом з трикутників, двосторонніх завитків, «гребінки» та інших елементів, з'єднаних у лінію. Усередині арки й навколо неї містився тонко розроблений орнамент. Іноді внутрішнє полі мало додатковий кольорової фон. Елементами орнаменту були лінії з завитками на кінцях, які становлять після перетину ромбическую сітку, турбулентну розетку та інші комбинации.

Мистецтво аплікації у башкир перегукується з великими традиціями тюркомонгольських кочівників, у яких свого часу справила вплив художня культура населення древнього Алтаю і лише півдня Сибіру. Разом про те аплікація і вишивка на сукняних халявах башкірської взуття в східному Зауралля настільки своєрідна, що цілком резонно можна казати про тривалому самостійному її розвитку та формування в високе за рівнем мастерство.

У деяких групах сіл на основний території Башкирії з’явилися місцеві улюблені прийоми прикраси сарыков. У Учалинском і Абзелиловском районах поширеної деталлю на жіночих чоботях став двосторонній завиток («інтеграл»): кількома рядами таких завитків оточували арку, іноді заповнювали центральне полі, майже залишаючи фону. У гірських районах, ближчі один до Инзеру, халяви прикрашали поперечними кольоровими смугами, рядами трикутників, куточків, орнаментом «гребінка» і др.

Основним прикрасою дитячих сарыков стали смуги аплікації в їхніх верхнього краю. Використано зубчасті лінії мотив «біжучому хвилі», край нашивок обведений тамбурным швом. У частині халяв нашиті шкіряні язички, ромби і треугольники-амулеты.

Поруч із сарыками у районах існувала інша взуття з суконним верхом — бышым чи ишем ката («черевики з халявами»), ката. Її особливістю був шкіряний низ на твердої підметці і з каблуком. У залежність від висоти суконного, рідше полотняного халяви можна назвати кілька різновидів цієї обуви.

Святкові жіночі ката східного Зауралля з довгими білими халявами, закрепляемыми під коліньми плетеної тасьмою, формою халяв та його орнаментації ідентичні жіночим сарыкам території. Такі чоботи були взуттям молодих жінок Сінгапуру й дівчат, вони були лише у заможних сім'ях. Шкіряний низ прикрашався кольорової рядком, тисненням, бісером, монетками, металевими накладками, вовняними пензлями — тими самими коштами Німеччини та прийомами, як і жіночі туфли.

Чоботи з шкіряним низом на твердої підошві і високими сукняними халявами, прикрашеними чотирма полуовалами шкіри, служили самої поширеної взуттям мужчин.

Переважно чоловічими були черевики з гаком полотняним чи суконним верхом на вздержке, використовувалася як світла, а й темна тканину. Ця взуття зустрічалася на сході Башкирії й у центральних районах, на південь і схід від Уфи. Вона виконувала роль сезонної під час розпуття чи робочої: надівалася на лісорозробки, в сенокос.

До взуття, вкорінений у побут башкир в Приуралля, ставляться постоли (сабата). Областю поширення взуття з розм’якшених смуг деревної кори здавна була зона проростання листяних лісів, передусім липы.

Існувала значна площею область, охватывавшая басейн західного Іка, нижньої Білої з впадающим у ній Бистрим Таныпом і кілька більш східних районів, де плетеная з лика взуття була в більшу частину населення лише повсякденної, а й у окремих випадках і праздничной.

Плетений з лика взуття вміли робити самі. Були башкирські майстри з виготовлення личаків подекуди й в гірських районах: навколо Бєлорєцька і інших призаводских селищах, в аулах Півдні Бурзянского района.

Для постолів, поширених серед башкир, характерне косе розташування смуг лика на підошві, пряме на «личку». Прямий шкарпетку мав подтреугольную форму, піднімаючи у середині невеликим виступом. Сплетену удвічі шару підошва злегка заходила нагору, створюючи виступ, нагадує «кіску». Підстава личака було наближена до прямокутнику, чітко визначені кути у задника і передку. Низькі борту не перевищували 4 див, глибина голівки — майже п’ять див. Плели постоли від голівки, о 7-й ликових смуг. Обори були мачульні, їх забирали в борту при плетиві, формуючи край. У середній частини бічних сторін залишали по отвору, якими пропускали обори, одягаючи постіл. Перехрестивши обори перебуває на піднесенні ноги, охопивши довгим кінцем кісточки, їх зав’язували зовні. Лише у деяких північно-західних селах на чоловічих личаках були довгі обори, а й де вони сягали колен.

Разом з личаками деякими северо-западными башкирами від волжскокамського населення були запозичені полотняні онучі ыштыр. Носили постоли і з вязаными чи сукняними чулками.

Типово татарськими слід визнати постоли, укріплені на дощечках, вирізаних як лавки, рідше у вигляді підошви. Їх називали кутэрмэле сабата — «постоли на підставках». Вони було зручно ходити на подвір'ї і вулиці у багно. Такі постоли носили молодих жінок у деяких північно-західних башкирських деревнях.

На закінчення коротенько можна зупинитися на особливостях башкирських панчоху. Існувало декілька їх різновидів: повстяні (кейез ойок, байпак), сукняні (тула ойок), полотняні (кіндер ойок), вовняні в’язані (бэйлэм ойок). У чоловіків, ще, були онучі. Пізніше поширилися вовняні в’язані шкарпетки. Порівняно рідкісним виглядом панчоху були войлочные.

Як бачимо, з кочовим побутом пов’язувалися і панчохи, яке зі сукна, хоча поява останніх припускало оволодіння практичними навичками ткацького виробництва та мистецтвом складного покрою. Як багато і повстяні, їх носили чоловіки, рідше жінки у закутку південної та східної Башкирії. У північних районах домашнє сукно виготовляли ні в всіх господарствах: бракувало овечої вовни. Проте навички виготовлення сукняних панчоху були втрачено, в деяких аулах їх можна було бачити в 50−60 роках ХХ століття. Інколи з типу сукняних тут шили полотняні чулки.

У гірської Башкирії й у східному Зауралля існували святкові білі панчохи із червоною обшивкою і смугою аппликационного візерунка з завитків — «кускаров» (каршы кускар) по верхньому краю, іноді вгорі пришивалась смуга тканини, вишита лічильної гладдю, тамбуром.

На півночі, в північно-східних районах республіки й у прикордонних районах Челябінської і Свердловській областей і в 50−60 роках ХХ століття були модними білі панчохи з рельєфним візерунком на паголенках. Вывязывались лінії зигзагів, ромбическая решітка, здвоєні і строєні горизонтальні смуги і цілком інші геометричні візерунки. Носили такі панчохи з гумовими калошами, збираючи на щиколотці «гармошкою». Візерунчасті панчохи були добре відомі, оскільки поділ сукні подтыкали на боках за пояс.

. Шитова С. «Башкирська національний одяг» — Уфа, 1995.. Небольсин П. «Розповіді перехожого» — СПб, 1854.. Руденко С.І. «Башкири» — СПб, 1925.. Проф. Соммье «Про башкирах» — Екатеринбург, 1891−92.. Круковский М. А. «Південний Урал» — Москва, 1909.. Ігнатович А. «Башкирська бурзянская область» — СПб, 1863.

Введение

…1.

1. Особливості національного костюма…4.

2. Головні уборы…12.

3. Обувь…20.