Витражи Тиффані — технологія робіт

Витражи Тиффані - технологія работ

С.А.Сиваков.

Немного истории

Витражи Тиффані названі це у честь знаменитого американського декоратора Луїса Тиффані (1848−1933г.г.), однієї з успішних дизайнерів свого часу. Звісно, вітражі, зроблені у цій методиці, існували набагато раніше Тиффані, проте використовуватиме огортання шибок липку мідну фольгу, а чи не свинець, як раніше було винесено, запропонував саме його. А головна ж заслуга Луїса Тиффані в тому, що йому вдалося впровадити цю технологію у маси, у результаті вітражі Тиффані отримали подальший развитие.

Суть методу ось у чому: кожний ламочок кольорового скла обертається по периметру клейкою мідної фольгою. Потім усі обгорнені шматочки спаиваются між собою. На відміну від свинцевого профілю фольга дозволяє з'єднувати шматочки під будь-яким кутом друг до друга, тому вітраж можна робити лише пласким, а й об'ємним. Такий спосіб знайшов широке використання у виготовленні різноманітних світильників: бра, люстр, торшерів, настільних ламп.

Инструменты і приспособления

Для виготовлення вітражів Тиффані, як й у будь-який іншої, необхідний інструмент. Передусім це склоріз, причому не алмазний, а роликовий. Алмазним склорізом практично неможливо вирізати по вигнутим лініях, тому необхідний саме роликовий. Краще, якщо склоріз буде масляний — це такий склоріз, всередину якого заливається спеціальну олію, як чорнило в пір'яну ручку. Рез у разі виходить значно краще, та й самого стеклореза це завжди буде він поживніший. Олія потім із нього виділяється на ролик при надавливании самого стеклореза про скло. Витрата олії невеликий, але періодично його треба додавати. Взагалі, мій погляд, для придбання стеклореза кращим заощаджувати — у результаті обійдеться собі дорожче. У дешевих стеклорезов і якість прорезки набагато менше, отже зіпсованого скла вийде пристойно, та й служать вони порівняно недовго — врядли вони витримають кілька місяців щоденної роботи.

Я використовую масляний склоріз ZILBERSCHNITT, стоїть він близько сорока доларів, але кілька років вам спроможеться однозначно, якщо, звісно, не поставите мета у що там що його зламати. Можна також використовувати і японський TOYO, є що й BOHLE — отут уже кому що нравится.

Фольга, використовувана для вітражів Тиффані, ділиться на дві категорії: з чорним клейовим шаром, і з прозорим. Здебільшого вона американського виробництва, «Cooper foil ». З чорним клейовим шаром фольга майже вдвічі дорожче, ніж із прозорим, потреба у неї є тоді, коли використовується прозоре чи напівпрозоре скло, оскільки у цьому випадку під час роботи зі звичайною фольгою (з прозорим клейовим шаром) розглядаючи скло з точки просвічує мідь, що прикрашає готове виріб. Чорний ж клейовою шар позбавляє мідних відблисків. Якщо ж скло матове, малопрозрачное — з дохідними статтями, звісно, можна використовувати й звичайну фольгу — за своїми клеящим властивостями вони однакові.

Обычно в стандартному рулончику близько 35 метрів фольги (залежно від товщини — вона теж колеблется).

Еще один інструмент до роботи зі склом — це спеціальні плоскогубці зі скла. Особливо необхідні, як ви вырезаете вузькі смужки стекла.

В на відміну від класичних вітражів, де якість крайок скла немає приципового значення, бо всі дрібні дефекти — відколи, зазублини ховає свинцевий профіль, під час виготовлення вітражів Тиффані крайки скла би мало бути старанно обработаны.

Для цього можна скористатися спеціальним верстатом для робіт, але досить дорогий. Можна цілком обійтися звичайним точильним станочком, встановивши нею алмазний коло. Але цього випадку необхідно забезпечити подачу води до обрабатываемому шматочку скла.

Для різних дрібних робіт можна скористатися микродвигателями, типу ДПМ, з надітій на вал цангой, для кріплення різних діамантових борів, на кшталт тих, що використовують у стоматологии.

Существует у швидкому продажу велику кількість різноманітних пристосувань, власників для таких микродвигателей, мініатюрних діамантових дисків і борів. Працюючи такий двигун просто тримається в руці, як велика олівець. Але пам’ятаймо, що з будь-який обробці скла потрібен постійний доступ води до оброблюваної поверхности.

Существует, звісно, і багато інших інструментів, що значно полегшують роботу з склом — наприклад, спеціальна лінійка з присосками, що дозволяють їй не сковзати зі скла своєю практикою, але вже гострої необхідності у них нет.

Стекло

Художественное вітражне скло виготовляють багато фірми-виробники, як вітчизняні, і зарубіжні. Дуже хорошої якості американське скло, воно добре ріжеться, колірна гама американського художнього скла налічує понад 300 відтінків.

Единственный «недолік «- досить високу вартість такого скла. Частіше американське скло буває напівпрозорих, тобто все багатство фактури і колірної гами можна оцінити, коли готове виріб — люстра чи торшер — включено і скло подсвечивается зсередини. Але американське скло буває прозорим, як гладким, і рельєфним, з плавними переходами кольору.

Многие вітчизняні фірми також випускають художнє скло для вітражів. Вартість його набагато нижча, ніж в американського. Зазвичай таке скло виготовляється невеликими площею (близько 0,2 кв. метра) «коржами «- у середньому довжину 50−60 див., завширшки — 35−40 см.

Цветовая гама ще дуже різноманітна, скло буває прозорим, і напівпрозорих, і гладким, і рельєфним. Але в такого скла є низка суттєвих недоліків по порівнянню з тим самим американским.

Во-первых, це товщина, а точніше — її мінливість у межах й того аркуша скла. З самого краю може бути 2−3 мм, і з іншого — 5−6 мм. Тому, тоді як виготовленої роботі товщина скла важлива й має бути постійною, то дуже важко визначити витрата скла. Значна частка власності аркуша може бути незатребуваною через великі перепадів толщины.

Во-вторых, таке скло виявляється різним за своїми фізичними параметрами — жорсткості, загартованості. Один лист може легко і різатися, інший буде тріскатися в найнепередбачуваніших напрямах, що також веде більшого витраті стекла.

Еще випускається промислове кольорове скло, использующееся переважно при виробництві меблевих стінок, кухонних гарнітурів, вставляння у межкомнатные двері. Воно набагато дешевше, але художньому склу його все не віднесеш, більше воно нагадує віконне, й у вітражних роботах Тиффані мало використовується, вироби з такої скла виглядають досить убого.

Обычно щодо різноманітних ламп, торшерів, люстр використовується скло завтовшки 3−4 мм, рідко коли менше. Хоча є у швидкому продажу скло завтовшки лише у 1 мм, наприклад скло фірми BOHLE, але він дуже вже крихке і використовується вкрай рідко, я використовую його, зокрема, під час виготовлення невеликих виносних елементів — пелюсток до квітів, листочків та інших речей, де потрібно легкість конструкции.

Патина

Для надання готовому виробу — чи то люстра, торшер чи навіть вставка, більшої декоративності і привабливого зовнішнього вигляду все пайки покривають спеціальним розчином — патиною. І тому роблять невеличкий ватяний тампон, змочують їх у патине і починають протирати їм усе місця пайок. У результаті операції білий свинцево-олов'яний припой стає чорним, коричневим, золотавим, мідним — словом таким, патину якого кольору ви використовувати.

Пленка, яка утворювалася лежить на поверхні припоя, досить міцна, виріб після покриття можна спокійно промивати водою і протирати сухий тканиною. Патину, як і і скло, випускають різні фірми виробники, і вартість її також різна.

Например, патина фірми BOHLE, який у флакончиках обсягом 125 мл, коштує приблизно 5 доларів такий флакончик. Вітчизняна патина майже в 3 рази дешевше від, якість її цілком прийнятне, але розмаїттям відтінків вона відрізняється. Втім, під час виготовлення вітражних виробів Тиффані, переважно використовується чорний чи черно-коричневый колір покриття, отже особливого значення походження патини немає.

Сразу хотілося б обмовитися, що, говорячи про чорному кольорі покриття, мені випала через остаточний колір вкритого патиною свинцово-оловянного припоя, а чи не колір самої патини. Приміром, патина фірми BOHLE щоб надати виробу чорного кольору як така має зеленуватий відтінок, чорними покрываемые патиною пайки стають після хімічної реакції під час патини на оловянно-свинцовый припой.

Если необхідно готове вітражне виріб покрити «під мідь », можна в ролі патини використовувати звичайний мідний купорос, що можна без особливого праці придбати в садових чи господарських магазинах. Для приготування мідної патини блакитні кристали мідного купоросу розчиняють у питній воді до максимальної концентрації розчину і далі протирають цим розчином все пайки.

За рахунок різною хімічної активності, на оловянно-свинцовой поверхні пайок миттєво починає осідати мідь і через це все виріб поступово стає «мідним ». Товщина мідної плівки цілком достатня, щоб виріб можна добре промити і протерти. Промивати у проточній воді, як слід, інакше при висиханні на поврхности пайок може бути налет.

Флюсы

При облуживании обгорнених мідної фольгою фрагментів скла і спайці фрагментів між собою використовуються різні флюси. Хтось користується каніфоллю, хтось застосовує бджолиний віск, але, мій погляд, в усіх цих флюсів є недолік — їх залишки дуже важко змити по закінченні пайки.

Я раджу користуватися паяльною кислотою, вона доступна, слід дуже дешево і, легко змивається водою. Кислоти, під час в мідну поверхню фольги, треба брати хоч трохи, інакше при пайку вона разбрызгиваться і може потрапити до очі.

Для нанесення кислоти я використовую косметичні ватяні палички, що у продажу в аптеках, магазинах косметики. Пластмаса, з якої зроблено підставу таких паличок, не розчиняється в кислоті і після закінчення робіт таку паличку не шкода викинути. У упаковці їх звичайно менше 100 штук, стоять вони дешево, так що немає сенсу придумувати щось самому.

Для нанесення кислоти паличку з ватою обмакивают у флакончик, надлишки кислоти віджимають про внутрішню поверхню флакона і протирають змоченою паличкою місця майбутніх пайок. Після закінчення пайки все облуженные чи спаяные фрагменти необхідно добре промити в проточній воді, щоб видалити все залишки кислоты.

Технология изготовления

Итак, розповімо про технології виготовлення витражной роботи у техніці Тиффані. Найстрашніше перше, з чого слід починати — це намалювати на картоні чи щільному аркуші папери ескіз вашої майбутньої роботи у натуральний розмір. Необхідно грамотно розбити малюнок деякі фрагменти — у тому основний запорука успіху.

Следует пам’ятати, що скло тендітний матеріал, й намагатимуться уникати занадто глибоких вирізів у ньому — краще нехай буде понад один фрагмент, ніж одну тріщину. До того ж дуже багато фрагментів зовсім на робить вітраж менш привабливим — навпаки, є можливість вільно використовувати додаткові відтінки кольору скла, зробити вітраж у результаті більш нарядным.

Если скло прозоре — то вирізають фрагменти, просто підклавши ескіз під скло і проводять рез склорізом за контурами необхідного фрагмента. Якщо скло надання у непрозорий — доведеться розрізати ескіз деякі необхідні фрагменти (не забувши пронумерувати каждй фрагмент ескізу, щоб потім не заплутатися), і вже накладати обраний фрагмент ескізу на скло, обводячи його за контуру стеклорезом.

Больших зусиль при краянні склорізом докладати непотрібно, скло на повинен кришитися під ним. Потім, якщо скло дуже товсте, з допомогою плоскогубцев для скла чи навіть руками скло потрібно зламати на вигин, убік, зворотний від прореза.

Если скло товсте — то саме його прорезания необхідно акуратно із другого боку простукати вздовж лінії прорізу. Для простукування я використовую маленький молоточок. При простукивании будуть помітні тріщинки всередині скла, які тікають вздовж лінії прорізу. Коли тріщина пройде всю лінію прорізу — скло легко ламається на изгиб.

Затем вирізаний фрагмент обтачивается на станочке за периметром видалення можливих відколів і нерівностей. Після цього фрагмент скла обертається по периметру клейкою мідної стрічкою. Ширіну стрічки вибирають з товщини скла — під час роботи з 3-х миллиметровым склом ширина стрічки мусить бути приблизно 5 міліметрів, щоб вистачило на загин з обох боків.

После того, як шматочок огорнутий фольгою, краю її загнуто — фольгу необхідно облудить. І тому використовують припой (краще ПОС-61) і флюс. Так надходять зі усіма шматочками і після цього є всі фрагменти вже спаиваются між собою у потрібної вам просторової формі.

Чтобы олово не протікало між шматочками, пайку мають провадитися досить швидко, але ще це прийде, безумовно, з навыком.

Паяльник для вітражних робіт Тиффані використовується потужністю 40−60 ут, це цілком достатньо обслуговування обгорнених фольгою фрагментів скла і різних кручених дротяних конструкцій. Якщо будівництво планується припаяти фрагмент чи дріт до якогось масивному підставі, то потрібен паяльник якомога потужнішою, котрий іноді потрібно попередньо прогріти саме підставу на газу чи полум’я горелки.

При складанні плафонів, люстр та інших об'ємних речей використовують спеціальні форми для полегшення складання — болванки. Вони точно повинні відповідати розмірам майбутнього вироби і виконується вся операція складання. Найкраще таку форму зліпити з дерева, але можна відлити з гіпсу, і навіть зліпити з папье-маше.

После того, як процес пайки на на лицьовій стороні закінчено, виріб знімають із болванки та друзі проводять пайку з боку. Після цього готове виріб слід промити і далі покрити спеціальним розчином — патиной.

Выносные элементы

Использование різних виносних елементів в вітражних виробах Тиффані надає роботам велику оригінальність, неповторність. Виносні елементи дозволяють отримати у результаті значно легшу, «повітряну «конструкцію, дати їй індивідуальність. Використовувати як виносних елементів можна різні квіти і листя, метеликів і стрекоз.

Выносные елементи жорстко поєднано з аналітичними основою витражной роботи за допомоги дроту. Я зазвичай використовую мідну скручену дріт, тобто дві тонких зволікання сплітаються між собою у кіску. У результаті таке дротове підставу виглядає значно більше декоративно і эстетично.

Рассмотрим на конкретному прикладі процес виготовлення виносного елемента — квітки, нехай це завжди буде ромашка.

Для виготовлення такого квітки слід вирізати вісім скляних фрагментів — сім пелюсток і середину. Спочатку ми малюємо на шматок ватману квітка в натуральний розмір. Потім вирізуємо окремо кожен намальований пелюстка і середину. Якщо всі пелюстки абсолютно ідентичні одна одній, можна вирізати лише одне паперовий пелюстка, Якщо ж пелюстки задумані різні - один довші, інший ширше, то вирізуємо з паперу все сім. Ці вирізані з паперу пелюстки і серединка служитимуть в ролі шаблонів для вирізання так само пелюсток і серединки вже з кольорового стекла.

Накладываем паперовий пелюстка на кольорове скло і обводим його за контуру склорізом. Потім, з допомогою гострозубців зі скла, обламываем зайве скло і обтачиваем вирізаний фрагмент на алмазному диску до необхідного розміру. При обтачивании необхідно забезпечити доступ води до оброблюваної поверхні, фрагмент при обтачивании ні бути сухим.

Чтобы обточити внутрішній радіус частині лепестка (там, де зараз його сполучається з серединкой) замість алмазного диска використовуємо вже алмазний бір товщини. Так само обтачиваем й інші пелюстки.

Затем вирізуємо круглу середину, також обтачиваем в алмазному диску до необхідного діаметра. Все, все фрагменти готові, можна розпочати наступній операції - оборачиванию скляних деталей фольгой.

Если скло прозоре, то використовуємо фольгу з чорним клейовим шаром, якщо надання у непрозорий — можна використовувати фольгу звичайну, без чорного клейового шару. У це має значення із міркувань економії - фольга з чорним клейовим шаром майже вдвічі більше дорожче.

Итак, оборачиваем кожен фрагмент фольгою. Потрібно стежити, щоб фольга рівномірно із боку наклеювалася за периметром скла. Якщо товщина скляного лепестка дорівнює 3 мм, то беремо фольгу шириною 5 мм, щоб у кожну бік лепестка складали загин по 1 мм фольги. Потім, по тому як усе пелюстка огорнутий за периметром фольгою, загинаємо із боку виступала частина фольги, стежачи те, щоб він щільно приклеїлася до поверхні скла. Якщо після загину на фользі залишилися дрібні зморщечки, то разглаживаем з допомогою, скажімо, пласкою поверхні ручки скальпеля. Коли всі вісім фрагментів обгорнені - розпочинаємо следущей операції - облуживанию.

Для цього протираємо фольгу на скляних пелюстках паличкою з ватою, змоченою в паяльною кислоті. Стежимо те, щоб кислоти було небагато. Після цього беремо небагато олова на жало паяльника і швидко виробляємо облуживание кожного обгорненого шматочка. Облуживание, як і подальшу пайку, слід здійснювати досить швидко, щоб фольга внаслідок сильного нагріву не могла отклеиться.

Если все-таки це де-не-де сталося, потрібно знову пропрасувати поверхню фольги площиною ручки скальпеля. Можна виготовити цих цілей з твердого дерева мініатюрну лопаточку, проте у принципі це немає великого значення, головне, щоб за разглаживании фольги не зашкодити ее.

Когда всі вісім фрагментів облужены, можна братися до остаточному складанні нашої скляній ромашки. Маємо підготовлені фрагменти відповідно до нашим початковим малюнком на пласкою поверхні і є акуратно, швидким доторком паяльника, з допомогою невеликих пайок, з'єднуємо фрагменти у єдине ціле.

Затем перевертаємо квітка на зворотний інший бік і проробляємо таку ж операцію. Після того, й усе фрагменти міцно з'єднані між собою, виробляємо остаточну пайку, стежачи те, ніж виникала надлишків олова лежить на поверхні квітки. Потім готуємо дротовий стеблинка.

Берем два шматка мідної дроту, товщину можна брати довільну, але оптимальним буде діаметр дроту 0,5−0,7 мм. Якщо діаметр буде меншим, то скляний квітка буде занадто вже легко гнутися такому стеблі, якщо діаметр дроту буде занадто вже великим, то конструкція виглядатиме занадто громіздкою.

Для скручування дроту використовуємо невеликі лещата. Зажимаем два шматка дроту одним кінцем в лещата і з допомогою плоскогубцев свиваем дротяну кіску. Отриманий стебло облуживаем, делаем з одного боку короткий загин як літери «Р «і припаиваем стебло цей загин до звороті квітки. Ось у принципі і, залишилося промити квітка в проточній воді, щоб змити залишки паяльною кислоти, та був покрити його патиною, після чого знову промыть.

По той самий технології виготовляють будь-які роботи Тиффани.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet.